MEhanikl

следы пробоя на пластмассе. На одной резиновый наконечник (не оригинал была - Хьюго, наверное от Жигулей) Разъёмы проверю, попробую контакты поджать, хотя вряд ли они - сейчас на пропуски больше не жалуется. От официалов слышал историю про обрастание клапанов нагаром, но в этом случае должно пропадать всё при установке Valvetronic в аварийный режим с максимальным поднятием клапанов. Этого как бы не произошло.

Cитуация : БМВ 745 2003 года, мотор идеально работает на хх, при движении на оборотах в районе 1500-2000 с малым нажатием на газ появляются подёргивания. При полном газе они, похоже, тоже есть, но малозаметны. Тянет нормально. Были ошибки по пропуску в паре цилиндров, поменяли ВСЕ катушки - прошло, но симптомчик остался. Попробывал Valvetronic в аварийный режим загнать(снял фишки с датчиков положения), по-моему даже хуже стало. Клапана картерных газов заткнул для проверки - нет результата. Свечи новые, форсунки мылись. Проблема, по отзывам, не мне первому встречается. Кто - нибудь подобное лечил?

Ну так что с насосом?

Ни у кого под рукой мозгов дизельных DDE 7 нету? Или фото нижней стороны платы(крупно)? Ребята с непонятной целью мозг разобрали(он там приклеен), при разборке 3 чип-деталюхи отвёрткой смахнули и не заметили... Как бы поставить наместо хотелось. Из обвязки бошевской микросхемы 30505, про которую, естественно, никто ничего не знает. Конечно, можно аналогичную машину подождать, но можть готовый вариант имеется?

Итак, вроде предварительно с Sander'ом договорился. Всем спасибо за уделённое время. PS а Мотек, если иметь в виду М4 или М48, реально полное г... и прошлый век. Однако сейчас имеется очень много подобных программируемых мозгов, где и алгоритмы на высоте, и программное обеспечение приятное. Глобальный минус один - цена в среднем 2.5 к$ за такую игрушку. Второй минус, на мой взгляд - отсутствие поддержки контроля детонации почти везде.

Потому что, чтобы НОРМАЛЬНО настроить, надо понимать не только смысл каждой калибровки и знать, на что она влияет, но и их взаимосвязь. У меня для этого знаний явно маловато. В прошлом году я почти месяц убил только на то, чтобы настроить ХХ, трогание с места и реакцию на сброс газа. До отстройки смеси/зажигания по нагрузкой (на ходу) даже и не дошло. Но вменяемого результата не получилось. Когда я понял, что уже верчу всё подряд на обум, просто плюнул на мотор и занялся другими делами. До этого вполне успешно участвовал в настройке мотора с мозгами DTA Fast на моторном стенде - там всё намного было проще - прошёлся с кнобами по режимным точкам, повторил при другой температуре воздуха пару раз, проверил и баста. Карт всего ничего (по сравнению). Мотек М48 - тоже 2,5 карты, правда я отстроил, чтоб по двору ездила и сдал дальше. А здесь прямо сказать простор для творчества. Чтобы получить подобный результат не обходными методами, а напрямую(если это возможно), надо затратить перед этим, похоже, не один год жизни на изучение основ. Так что лучше доверится тем, кто на это уже посрал. Мне проще, конечно, заработать на буржуйский мозг вроде аутроника или аем, но во-первых отступать как-то не охота (потом неприятно будет), а во-вторых приберегу-ка я его для V8 мотора, где без него будет реально не обойтись.

Можть и не в том разделе тему создаю, но уж переместите плиз туда куда надо. Итак, попробывал я в прошлом году сам настроить турбомотор на Я5.1. Вроде руки не из жопы растут, в голове не полный вакуум, да и опыт кое-какой был. Да не заладилось что-то. Мозг - Я5.1 онлайник, прошивки пробывал и J5LS 43T и TRS, как ШДК юзается тоже представляю, но конкретных знаний и опыта по ваз-мозгам нету. Посему сдаюсь и прошу помощи. За деньги. Машина - хонда; проводка, мозг, шдк установлены. Коллектор, форсунки не от ВАЗ. Пока собирается салон, но к середине апреля будет готова. До состояния "заводится и кое-как едет" доведу сам. Хотелось бы на выходе получить настройки, приближенные к идеалу. Интересна не столько пиковая мощность, сколько хорошая работа мотора во всех режимах, так как гоняться не собираюсь. Найдётся человек, желающий это исполнить? Я не миллионер, но с адекватной суммой вполне готов расстаться. Удочку заранее закидываю, чтоб потом тёплых денёчков не терять.

Спортивную машину, когда она сломалась, изучать уже поздно, надо это делать, пока она идеально работает. И чётко себе представлять, что произойдёт, если отвалится это и то. И как БЫСТРО это победить. Без обид, из собственного опыта.

Иммобилайзер на этих мозгах (дизель, коммон рейл, 4М41) не может изначально отсутствовать....А ошибки появятся, когда машина заведётся. Пока колено не крутится, их и нету(в смысле не диагностируются)

Итак, в конце всего имеем 2 варианта: 1. Приколхозить привод к любому крану подходящего размера, т.к. готового что-то не видно ("+" - плавная регулировка) 2. Приколхозить бошевский клапан печки с контроллером ("+" - минимум доработок) Господа, какой вариант выбрать? Сам с выбором затрудняюсь. Если не лень, скажите кто за какой вариант и почему. Заранее всем спасибо.

Полное г..., к тому же теже 2 положения. Купил сдуру, на внешний вид позарившись, внутрь посмотрел, чуть не стошнило - заслонка двигается моторчиком по образцу центрального замка, т.е. в крайних положениях вал какое-то время заторможен и ещё это просто не может не течь. Просто обязано. Короче, без переделки под правильный кран печки не потянет. Кстати, увидив у меня на столе разобранный, электрик из соседнего гаража насыпал штук 15 сгнивших и сгоревших.

Для печек кранов с моторчиком просто вагон и маленькая тележка почти в каждой машине применяются. Где? хотя бы марку машины. Что-то не нашёл. Или пневмопривод(Тойота, Хонда) или клапана (Мерс, БМВ). С плавным регулированием готового что-то на глаза не попалось. А шаговый мотор либо тросик-мотор, как то габариты не устраивают. Идеальный вариант для меня был бы готовый модуль Моторчик-Кран. В одном блоке. И с плавным открытием. Кто найдёт, тому как говорится, литр с меня. Ставлю не на жигули, но это не важно, на любой машине печки похоже устроены. Неужели никто кран не переделывал? А термостат VW - не совсем полностью электронный, просто обычный элемент с подогревом. Встречается много где на европейских тачках. Мне первый раз попался на БМВ 540 1997 года.

Примерно аналогично временному управлению, причём в мериновском или бимеровском печных клапанах 2 канала, в один можно рестриктор поставить 50%, то же самое получится, но с меньшими габаритами. В общем-то вариант. Электроника не особо сложная тоже нужна, осилить без проблем можно. Ещё один момент: даже в мерине с его звукоизоляцией клапана слышно, так что их подвесу придётся уделить особое внимание. Но пока вариант с плавной регулировкой как-то мне предпочтительней видится. Подожду ещё мнений. Выведем краны печки на чистую воду!

Посмотрел краны по ссылке - все они типа "открыт-закрыт" С тем же успехом можно использовать стандартный бошевский блок клапанов от Мерина или БМВ(для печки). Но идея понравилась. Посмотрел в поике "шаровые краны с электроприводом" т.е. плавного действия. Габариты правда тоже смущают (хотя по картинкам не поймёшь), поеду в понедельник посмотрю в живую. Если совсем не устроят, попробую сделать с временным управлением. Может всё же найдётся, кто реализовал кран вживую, чтоб хотя бы части ошибок избежать? Цена особо значения не имеет 3-5тр вполне устроит.(себе не жалко)

Эффект от установки был. Время прогрева особо не изменилось, но на трассе и на большой скорости температуру скидывать перестала. Я так понял, родной термостат один раз открывшись, потом не очень то охотно обратно закрывался, полностью делая это только после полного остывания. А зачем 2 крана? На многих япошках как-то сделано, что термостатом только один канал к радиатору перекрывается(насчёт малого контура не в курсе,как он там идёт) Я на Хонде экспериментировал, так что тоже только один кран был. Может там малый котур только через впускной коллектор протекает? В общем-то для прогрева этого достаточно, вода неного шевелится и ладно. Можно этот момент продумать и с жигулями соотнести.

делал лет 5 назад подобное - итальянский шаровой водопроводный кран с приводом моторчиком, выяснил оду интересную подробность : ниже -18 градусов для охлаждения мотора радиатора НЕ НАДО!!! одной печки хватает. ехал 120 км со средней скоростью 90-100 и по городу с герметично перекрытым радиатором. Отказался из-за габаритов и потенциального отказа электроники. Теперь в гараже на стене висит, друзьям показываю.

Собрался тут на одну старую машинку типа климата замутить. Ну там, управление заслонок моторчиками сделал достаточно легко: - моторчики от Сивика 95-98 года на 3 положения не очень большие и встали на ура. А вот с краном печки как-то застопорилось. Сначала хотел взять такого же вида моторчик, только с пропорциональным поворотом (плавно) и примутить его к штатному крану печки. Но очень уж громоздко получается. Стал искать готовые решения. И выяснил, что практически все краны управляются не плавно открываясь и закрываясь, а скачком- типа два положения "открыто"-"закрыто", а температура печки определяется соотношением времён : если всё время открыт, то самое горячее положение, всё время закрыт - самое холодное. Почему ушли от плавной регулировки положения крана? Никто не пытался поставить элекрокран печки, сохранив плавную регулировку температуры воздуха? Хотелось бы услышать мнения по этим вопросам.

Как бы решил тему завершить, так как проблема решена. Конденсаторы оказались не причём. Кто-то разбирал ранее мозги и вытаскивал ПЗУ 28F512, стоящую в панелки с крыжкой, так вот, когда её вставляли, согнули одну ножку, причём GND. Непонятно, как машина вообще заводилась. Видимо, от температурных воздействий плата немного коробилась и возникал контакт. Короче, ножку поправил, всё заработало без вопросов. Дефект, конечно, не характерный, но бывает.

Вчера проэкспериментировал, и завёл , но совершил ошибку: сделал сразу два дела 1. поставил аккумулятор на зарядку 2.погрел мозги феном. После этих манипуляций завелась сразу же без проблем. Соотв. два варианта - велика просадка напряжения ("+" провод), или всё же мозг окуклился. Мозг разобрал, посмотрел - муха не сидела. Если он подтвердится, то буду менять электролиты. Зато сразу отмелось всё остальное: свечи, датчик коленвала, и др.

диагностировал GT1, искра-то как раз есть, вот только после прокрутки стартером бензонасос отключатся отказывается. а аккумулятор вполне бодро крутит, да и прикуривать пробывали. Свечи сухие. совсем сухие. Я просто считаю, что искать заведомо рабочие мозги и подставлять для проверки - это уж совсем на крайний случай. Попробую их всё же погреть феном - всё заработает -тогда однозначно мозг или копать или менять, нет - искать дальше. Плохо, что диагностика не отображает температуру мотора нигде, правда и ошибки по температурному датчику тоже не выдаёт.(при снятии фишки с датчика ошибка есть)

Компрессию на холоде сразу же посмотрел, учёный уже. Нет, всё в норме-12. (там блок ещё чугунный, этих проблем с компрессией и масляной плёнкой меньше, чем на более свежих машинах). Сайт погляжу, спасибо за наводку. - уже посмотрел. Там люди знают про БМВ всё, но чинится ездят похоже к другим... Но там проблема именно с мозгом, поэтому в этом разделе и пишу. Сейчас возникла идея погреть мозги феном - это поможет проблему локализовать. К сожалению, проверить только в пятницу получится. Так что пока идеи приветствуются. Можть в мозгах коденсаторы повысыхали? На холодную бортовое напряжение просаживается сильнее, проц в ступор входит. Кто-нибудь о чём похожем слышал?

Приехала Е34 520 93 года, мотор М50 с 1 VANOS, несмотря на возраст впоне приличная с жалобой - не заводтся при отрицательной температуре. По диагностике проблем никаких нет никаких (хотя там диагностика - одно название), компрессия в идеале, свечки, катушки и т. д.- всё ОК. Работает (горячая) как часы. Немного маслом прёт, но хозяин говорит, что расход не особо- ок 1л. на 5000км. Выставляю на улицу - до утра. Заводить с утра - хоть бы разок пёрнула. Дальше гляжу - зажигание выключил, ключ уже в руках, а бензонасос всё молотит. И так и продолжает, пока клемму с аккума не скинешь. Крутанул, опять тоже самое. В тепле такого нет. Хозяин говорит, что при небольшом минусе скидывая клемму(обнуляя мозг) и пробуя, получается завести раза с 30. Такое впечатление, что мозги в этот момент зависают (как Windows). Ни у кого похожего не встречалось? Отправлять человека ни с чем как-то неохота, хотя выгоды тоже особой не видать. Просто случай какой-то странный. У меня даже идей как-то нету, хотя искру посмотрел - имеется... Вот так - машина проста как примус, копали и более сложные, а только и идей - искру проверить... Заранее всем спасибо.

Там ещё такая маленькая тонкость есть: в штуцере, подводящем масло к турбине, или в его болту(на всех турбинах по-разному) имеется калиброванное отверстие(жиклёр, рестриктор), ограничивающее подачу масла к ней, так вот, ежели болт или штуцер не родной, и отверстие в нём больше, чем надо, то масло погонит очень быстро. При этом подшипники живые останутся, а уплотнениям кирдык. Так что наличие оригинального болта или штуцера проверить стоит, по резьбе туда много что подойдёт. И ещё: трубка подвода масла новая/хорошо промытая? Если она где замята, засрана, перегнута, то турбина кончится на раз два. А новая некачественная или херово перебранная всё равно тысяч 20 отьездила бы. Хуже совсем редко бывает. А наличие масла в коллекторе и интеркулере - не показатель. Даже на совсем свежих машинах его предостаточно. С любого Туарега 3х-5летнего, например, шланг сдёрни для сравнения. Показатель - это расход больше чем от максимума по щупу до минимума от замены до замены. Снаруже, конечно, сухо всё должно быть. Это всё из собственного опыта. PS а чё на разборе турбину не взял? Родная б/у всё равно(как правило) получше перебранной получается, да и цены вменяемые (200-300, если поискать). Много раз на япошки покупал, не разочаровался. PS2 Рециркуляция - зло! Коллектор на дизеле в хлам сажей засирает. Обезвреживается подкладыванием монетки под трубку(чтоб там всячекий контроль срабатывания клапанов не беспокоился)

Форсунки я пометил номерами, так и хотел попробывать местами поменять, компрессию меряли на холодную - 12 плюс минус 0.2, одинаково везде короче, учитывая погрешность измерений. Да и машина сама жизнью не замучанная, пробег 150, похоже родной, хозяин ездит как овощь маринованная. Перемеряю на горячую, можть какой гидрокомпенсатор малину портит. Как говорится, чудес не бывает, скорее всего всё же форсунка, перемена мест должна картину прояснить. Собиру в пятницу, отпишусь по результатам.

Мицубиси Спейс Вагон 2,4 GDI на холодную подтраивает и соотв. зажигает Джеки Чан - пропуск воспламенения 2 цилиндр. Всегда второй. Свечи, катушки меняли(и местами и на новые), компрессия - почти идеал. Давление в рампе - по диагностике 5.1 МПа, что тоже хорошо. Ну, думаю, форсунки. Снимаю, на стенд(правда на обычный, не под большое давление) - работают все одинаково хорошо. Короче, я в растерянности. Единственная странность, которую заметил - перед снятием форсунок машину заводил, диагностировал. Снимал форсунки часа полтора(в коллекторе один болт проворачивался), откручиваю трубку от рампы, ну, думаю, ща обдаст(50 очков всё-таки) - ничего подобного, жалкие капли. Можть в насосе что не держит, поэтому все проблемы? или же он давление сбрасывает при выключении зажигания? Короче, если у кого какие идеи будут - подскажите пожалуйста.