миня

А если просто бросить питание магнитофона на любую свободную клавишу на панели приборов? Когда хочешь тогда и включай.

У тебя стоит нагнетатель, то есть двигатель уже не стандартный. Соответственно прошивка должна быть именно для этого двигателя. А готовой такой нет. Поэтому берется онлайник, ставится тебе на машину и катается некоторое время, после этого готовится прошивка именно для тебя, вернее для твоего двигателя. Но сделать это можно только заменив твой бош на январь7.2. Так понятно? Поэтому твой вопрос должен звучать так: "Кто откатает двигатель в белгородской области?"

А как дело с железом? Состояние клапанов? В большом городе из множества заправок можно найти такую где более менее хороший 95 бензин. По моим личным наблюдениям жалобы на повышенный расход больше всего от людей заправляющихся именно девяносто вторым. Мол, мне знакомый заправщик сказал, что в 95 одни присадки, и т.д.

При таком подключении 7.2 выйдет и на столе. 7.2+ при таком подключении не выходит, надо включать в машину. Видимо ему главное реле надо или еще что, я не экспериментировал, попробуйте, расскажите.

А он случайно не утопленник? Может поэтому и чудит.

Вот схема семерки. Качество конечно не ах, но все понятно.

Схема инжекторной и старой семерки конечно разные. Но та часть которая касается света не менялась. В старой семерке заранее была предусмотрена установка двухпозиционного переключателя света, видимо на экспорт. Кстати она ничем практически не отличается от пятерки. Я сам в свое время переделывал на своей машине, когда надоело, что нечаянно ночью вместо включения правого поворота, по запарке выключал ближний свет. Для этого и ввели двухпозиционный выключатель, в целях безопасности. Так вот вся переделка, после изучения схемы, заключалась в замене гитары на двухпозиционную, и выключателя света на трехпозиционный. И все! В штекере, который одевается на выключатель света, уже были предусмотрены провода для трехпозиционного. Если я ошибаюсь, прошу принять мои извинения на этот счет, и показать схему нового образца, для самообразования! А ту схему что выложили выше, она вообще от чего? От шестерки? Посмотри на блок предохранителей, вернее на обозначения штекеров.

Я же писал, схема одна для всех семерок, только ставятся разные переключатели. Скачай любую и смотри.

Наверное старый стал и позабывал всю теорию. Просветите пжалста, чем отличается ротор от якоря??? Если можно конечно... а то эти два слова слились у меня в одно - то что крутится внутри статора.

Если я правильно понял ты хочешь что бы при включении зажигания автоматически включались фары? Или что бы они включались только при включенном зажигании? Для первого варианта надо поставить реле, которое будет подавать напряжение при включении зажигания на зеленый провод выключателя света или непосредственно на серый с красной полосой включения реле ближнего света. Если не поставить реле, а просто соединить любой провод, на котором есть плюс при включенном зажигании, то при включении клавиши света будет включаться зажигание. То есть при заведенной машине и включенном свете ты не сможешь ее заглушить. Для второго варианта достаточно действительно просто бросить провод с плюсом при зажигании от соседней клавиши например от обогрева заднего стекла желтый с голубой полосой. Только при этом надо разделить на выключателе света, что бы габариты включались от черного, а питание реле фар от этого провода и не замыкались между собой. Правда будет маленький побочный эффект. Если при нажатой клавише включения света и дальнем свете рулевого переключателя моргнуть дальним, то включится зажигание. Опять же установка реле исключает и этот глюк. Ну или на крайняк диода. На девятке этого глюка нет, потому что там невозможно одновременно включить дальний и моргнуть им, конструкция подрулевого не позволяет.

Схемы проводки абсолютно одинаковые что на старых, что на новых. Просто стоят разные переключатели. Возьми любую старую машину и засунь в нее вместо двухпозиционного выключателя света трехпозиционный и поменяй гитару и все будет работать как на новой. Поэтому бери любую старую схему и по ней соображай, как сделать то что хочешь. Тебе правильно сказали ставь реле. Иначе и габариты тоже будут только при зажигании.

Может и начали бы. Год назад один мой знакомый хотел взять, позвонил, но когда цену узнал, то офигел. Говорит, баксов триста бы еще дал, а так перебор. И еще пару человек интересовались, пока не узнали сколько стоит. Говорят, платить такие бабки только за форд, это слишком, проще к дилерам отсылать, а зарабатывать на других машинах. Но это так, скажем частное мнение нескольких человек.

А чем вам не нравятся библиотеки? Или не нравится читать? Лично я считывать защищенные прошивки научился на окте не задав на эту тему ни одного вопроса.

Менять мотор, дело стоящее. Тем более, если стоит убитый, а с разборки взять со свежего немца. Сам такое делаю часто. Люди довольны.

Автофототехнорыбонавигон, а вы зубы себе тоже сами лечите или все же к доктору ходите? Хотите научиться, вам никто не запрещает, форум большой, информации - море. Читайте, думайте, анализируйте и все поймете. А готового решения вам никто даром давать не будет. Коммунизм у нас в стране закончился двадцать лет назад. Всем надо жить.

Проще купить готовую подкапотную проводку с разборки. Собирать большой гемор. Знаю не по наслышке, сам собирал не одну машину. Тем более что они по годам различаются. Если не ошибаюсь у нас на разборке видел такую. А мотор точно 16V? Какого года?

Начнем с того, зачем заменил? И что поставил? Название 7.2+ это еще не о чем не говорит.

Углы определил, фазы посчитал. Хотел узнать заводской это вал или нет. Для этого и искал данные стокового вала что бы сравнить.

Купи хорошую прошивку, поставь, проверь. А потом зайдешь и будешь задавать другой вопрос: "А как защитить прошивку, что бы ее нельзя было слить?"

Да ничего странного, у этих коробок это болезнь. Со временем отпускается гайка хвостовика и втулка начинает проворачиваться, а так как масла там и так не хватает и если хозяин не следит за уровнем то и происходит то что имеем. Ступицу трогать не стоит, а вот шестеренку и втулку можно немного прошлифовать, только главное не переборщить, там хватает пару десятых зазора, это не передний привод. Это если детали более-менее живые, а то вообще поменять на новые.

Или новая шестерня первой передачи толще чем положено, или изношена ее втулка, соответственно при затяжке ее заклинивает. Такая же история на пятой передаче. Проконтролируй при сборке размеры, втулки шестерен первой и пятой передач должны немного выходить из шестерен. То есть шестерни должны иметь небольшой продольный люфт. Такое же бывает если изношены ступицы муфт, к которым прижимаются втулки. Тогда втулка заходит в прорезанную ранее ею же канавку на ступице и шестерня зажимается между ступицей и втулкой. Мне кажется понятно объяснил. Эта коробка настолько простая, что собрать ее неправильно практически невозможно.

Только под кондишн придется его немного дорабатывать.

Человек не знал как она должна ехать, думал что так и должно. Когда поставил Пашину прошивку, узнал. Да у него как таковых жалоб не было, до этого была 2106. А притянули его с водой в баке, стал устранять и увидел блок.

У моего знакомого в приоре стоял 72+ с прошивкой дп57. Покупал в салоне, никто не лазил и не ковырял. Не увидел сразу, я в этой теме об этом уже писал...

Кажется где-то читал, что перекрытие клапанов сделали меньше что бы уменьшить продувку цилиндров, при которой часть свежей горючей смеси попадает в глушитель, в нашем случае в катализатор, а это ему смерть. Сам недавно искал значение фаз распредвала мотора нивы-шевроле, весь инет перерыл, так и не нашел.