Макс39

Клиент снял колодку с замка зажигания, после этого б.насос перестал работать. Машина не заводиться, зажигание включается, стартер крутит. Сигнализация не при чем. Что может быть? Машина тут. Если можно, срочно.

Там близко к ПЗУ на плате есть бескорпусной элемент. Если выпаивать с ванной или феном, его легко потерять, сдуть, утопить в ванне.

Видимо выбора не было. Хотя может кто-то и уболтал на такую замену допустим из-за Т вентилятора.

Проблема отпадет. Точно. Вот что было у меня. Приезжает клиент с рассказом, что в мороз машина не заводится, а с веревки сразу. С прогретой проблем нет. Иногда загорается лампочка чек, но что за ошибка, он не помнит, и тушит её с МК. Была проделана подобная работа, плюс проверена цепь насоса на предмет соплей. ДПКВ снимался, чистый, 700 Ом. На следующий день опять притаскивают. А мороз крепчал. Опять всё по отдельности проверяю, работает, в памяти - ошибка ДПКВ. Снимаю опять - 700 Ом. Несу его на улицу и оставляю там на 20 минут, потом проверяю - не прозванивается. В тепле полежал - опять 700 Ом. Вот такой с ним возможен глюк.

Но там про самообучение почти ничего.

Спасибо, а что за Анти-Джерк. Вообще я хотел бы, чтоб диагносты отозвались своими словами.

Кто-нибудь может написать статью нормальным русским языком про коррекцию времени впрыска самообучением на МР7 и более новых блоках. Откуда берется, на что влияет, что такое аддитивная и мультипликативная, какая бывает еще. А если такое уже написано, ткните меня носом, а то нахожу только сухое описание " руководства по диагностике...". После прочтения больше вопросов, чем ответов.

Еще можно в свойствах РХХ ограничить минимальный расход воздуха скажем 8 или даже 8.5 кг\час

Двигатель тут точно под замену. Он аналогичен 2109, только пластина крепления своя, а сам мотор такой же. Кроме скоб кожух держат саморезы, два из которых длиной сантиметров 7-8. Их не видно, они в нишах. Вообще все саморезы закручены со стороны ресивера, и если взять зеркало и лампу, то неторопясь их все можно найти. Еще нюанс, при снятии кожуха можно сломать привод заслонки, её нужно отвести в крайнее положение, только извени, непомню в горячее или холодное, и устанавливая обратно, надо опять попасть в него. А больше никаких нюансов.

Было похожее на МР7. Посмотри, не пытались ли шаловливые ручки крутить упор Дросельной заслонки или гнуть весь кронштейн например с целью увеличить холостой ход. Нет ли зазубрин от пассатиж. Если есть аккуратно гни обратно до выравнивания расчетного и измеренного. В мануале про эту ошибку пишут, что может быть железо двигателя не стандартное, шатуны, цилиндры.

Вот только вчера приехал опять. Распредвал не нашел. Знакомый токарь вытачил штырь. Приехал потушить лампочку ЧЕК. Блок Ителма-82. Ошибка текущая и сохраненная. Проводка и датчик исправны. При подсоединеннм датчике провожу по торцу отверткой - осцилограф показывает импуль порядка нескольких вольт, а если датчик поставить на место - пусто. Наварил на штырь примерно 1,5 мм. Уже пальцем чувствуется касание датчика и штыря, а импульса нет. Мистика какая-то. Или материал штыря должен быть особенным. Штырь стальной, наваривал КЕМПИ. Может представители завода объяснят сею загадку? Интересут материал штыря и должен ли он быть магнитным\намагниченным. И каков датчик фазы внутри, судя по проводке там не только катушка

У меня в самодельной установке насос от 2110 года 3 на Винсе работает и ничего. А свечи и масло после такой процедуры менять надо обязательно. То что смывается этими раскоксовытелями очень твердое и в мелкой фракции, проходимое через масляный фильтр. А свечи достаточно один раз увидеть, и один раз попытаться почистить.

004 ставили только на первых Бошах с прошивкой R59. Это прошивка еще с крутилкой под СО. На последующие прошивки идет уже 037.

Спасибо, как приедет попробую гвоздь туда запихнуть.

Приехала новая (1000 км) 2114 с ошибкой датчика фазы. Ошибка текущая, стоит провернуть движек. Сняв крышку с зада распредвала, обнаружил этот самый шток, штифт, штырь или как он там правильно, который пересекает магнитное поле ДФ, валяющимся внизу и похожим на морской камушек. На валу отверстие без резьбы. Как этот штырь на валу закрепляется? И что вообще клиенту делать? Случай самый что ни есть гарантийный, но он наотрез отказался. Распредвал в таких моторах уже другой и видимо придется клиенту его менять на новый. Или можно новый штырь забить или просто гвоздь приварить к валу, кто что думает?

А то что при небольшой перегазовке угол зажигания улетает в минус до 20 градусов нормально?

Коэф. кор.СО около 0, точно не помню,-0,04 или -0.08, а насчет нормально - не может быть, прошива распространенная, я что-то не замечал такой тормознутости.

Тут обратился клиент с необычным вопросом. Ему нравится как машина едет, но не нравится, что медленно спадают обороты на холостые, он не может после карбовой привыкнуть при переключении скоростей. Датчики нормальные, всё работает, СО 0,7-0,8%, весь колектор поливал карбоклинером при отключенном РХХ, но двигатель работает ровно и ничего не менялось, т.е. подсоса воздуха то же вроде как нет. Заливал D13i02, один хрен. А суть такая: поднимешь обороты к примеру до 2500, РХХ встает в 120, отпустишь газ, РХХ быстро закрывается до 80\примерно 1500 об\ и дальше начинает закрываться очень медленно, при 60 включается признак ХХ, обороты около 1000, о потом еще через 2-3 секунды падает до 40-45 и до положенных 850. И чего это система так тормозит? К ДМРВ придраться не могу, 1,013V и при полном открытии долетает до 240кг\час, СО в норме, двигатель, как часы.Малый сапун продувается, шланг тормозного усилителя затыкал, бестолку. Подскажите, что еще посмотреть, и если не будет результат, что изменить в прошивке для ускорения реакции РХХ?.

Облазил весь дверной проем, но ничего похожего на кнопку не нашел. Глюк только с водительской дверью, от остальных свет горит. Да, Пассат новый такой, круглый.

Аналогичный Я5. Человек купил машину и около меня заглох. После перепрошивки контроллер ожил. Теперь как проверочный живет у меня. Правда больше 30 минут на машине ему с тех пор не приходилось работать, так что может глюк остался.

Спасибо всем ответившим. Заменил провод на экранированный и поменял резистор подтяжки К-линии на 680 Ом. За эти дни ни разу не было перебоя в связи. Проверял при диагностике и програмировании. Всё ОК.

У меня Волги то же шли с прерываниями. Сегодня поменяю шнур на экранированный, посмотрю, как будет. deniss "на 2 или 3 либо на 6 или 7 ножке (все зависит от того кто и по какой схеме собирал, надо смотреть на какую ножку lm идет сигнал с к линии) lm393 установлено напряжение переключения из лог 0 в лог 1 , для gm оно будет в пределах 2-3 вольт, для к адаптера оно должно быть в районе 5-6 вольт для устойчивой работы , это то что касается приема сигнала" В двух словах, что это за МС и непонятно, там\на этих ногах\ должен быть постоянный потенциал для определенного типа или он чем-то выставляется?

После правки температуры вентилятора в V5V03K22 появилась ошибка 601, с которой ничем не смог справиться, как быть? Есть СТР2,12, 2,15, Комбилодырь. Пришлось вернуть всё в зад.

Подскажите плиз. При диагностике, не важно 1206 или АвтоВазНью постоянно выскакивают сообщения типа нет связи или неверная длина пакета. А недавно приехал 21114 - * -30 с В104DP16, так связ с ЭБУ пошла только после 10 перезапуска АвтоВАз, хотя прога нормальная и ИМО диагностировался сразу. Адаптер достался по наследству, схемы нет, внутри 3 светодиода, 155ЛН1, NBO1AB LM393N, ST232CN 699460312 и еще несколько транзисторов. Вот с чем он работает отлично - так это с GM и Я4. И еще у меня подозрение, что это K-L-адаптер, т.к. выход есть незадействованный. По плате проследил - между К-линией и +12в в цепи выходного транзистора\маркировки нет\ стоит резистор 2.5 КОм, а во многих схемах его номинал гораздо меньше. Может заменить на 500-600 Ом? Такая замена не приведет к спаливанию ЭБУ или адаптера? И еще от адаптера до авто провод не экранированный 4 метра. Надо ли менять на экранированный и массу подключать к колодке диагностики?

Можно делать так на Р83 http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=104&Art=539