atassaab

Нет я просто отключу разъем от регулятора давления и буду смотреть само давление. Еще я бы проверил пусковую форсунку(для проверки просто отключу).

Механика отличается от электрики тем ,что даже отключив все разъемы, авто будет работать. Но и минус механики в том ,что есть трущиеся детали. Прежде чем половинить, проверь плунжер, то что по центру. Как он ходит, есть ли задиры. Половинить оч. рисковано, пробовал раза три ,мембрана ни разу не уцелела. Алерт правильно говорит про давление. К, КЕ, работают от давления топлива , а не от токов. Мой ,чисти, и обязательно меряй давление. При давлении насоса 6,4 кг, управляющее давление должно быть 6 кг(на горячую) На холодную разнится составляет 1 кг.(это и есть дифф. давление). Забыл сказать. Форсунки тоже механика,как на дизеле, только открываются на 4 с копейками кг. Так проверь их на утечку.

Спасибо всем кто отозвался. Прблема была все-таки в конроллере.

СВЕТОдиодный индикатор, между 2и3 клеммой разъема. Затем, относительно плюса( ведь управление массой). Сопротивление форсунки в норме. Сигнал с коммутатора на 1 ногу ЭБУ ОК. Искра слона зашибет. По поводу питания.Все как в сказке, при прокрутке стартером ( без замка, вдруг контактная боронит)напруга не падает ниже 10 вольт. Провод (13 нога) звониться только сам на себя.

Его там нет, тем более он стоит в цепи питания, а у меня проблем с сигналом. Ребята ,а может у кого есть схема контроллера? По Бошу 0 280 000 739 или 701. Или подскажите где можно найти.

У меня проблема другого рода. Нет сигнала на форсу. Точнее есть ,но очень слабый (светодиод видно в темноте) МоноДжет, Эбу 0280 000 739. Ставил два других блока то же самое( один из них мой проверочный) Питание на форсу есть(лампой на 5 вт проверял) не пропадает,так же и на эбу. Массы проверил все,все класс. Првода проверил все. Осталось с разъема блока вынуть провод и протащить свой. В голове не укладывается ,что могет быть.

На Пассатах РП. Заливало по-черному. Правильно пишешь о качестве. Когда покупаешь зонд, весь в смазке и с колпачком, то не думаешь о том ,что он бракованый. Я прав? А по поводу NJK. Его стоимость 650-700 рублей, я думаю, что это дешевле ВАЗа.

Попробуй форсы поменять местами. Если свеча сменится ,то она.

Из универсалов (лямбда) с NJK ,пока проблем не было. С ВАЗом были сразу. Либо оригинал(Бош), или попробуй NJK.

Извини что намекаю про контактную группу ( первое что пришло на голову). Мне кажется ты должен был об этом написать. На восемь писят , у меня заканчивалось именно контактной группой.

Господа! Вопрос такой. Мица новая. Возникает ошибка Р0421 , подогрев каталика , эффективность ниже порога.(Если правильно перевел.) Человек несколько раз был на сервисе (в Питере),ошибку сотрут и отправляют домой. Через 10- 60 км все повторяется. Может кто сталкивался,подскажите.

Господа может все-таки родной ,не велика разница по цене. Есть очень дешевые универсальные ,но работают по разному. Был случай когда человека заставили купить каталик на Пассата за 12 косарей и поставили ему лямбду от 10. Так где здесь логика. СКУПОЙ ПЛАТИТ ТРИЖДЫ. Забыл сказать. Машина Моно и заработала только на родном!!!

Гнутые шатуны слава Богу мне не попадались,а вот ломаные р/валы через одного. Клапана и втулки лучше менять,им сильно достается. Про компенсаторы или шайбы писали выше, а я еще советую проверить шестерни. Биение клапана проверить просто,если визуально не кривой,залей салярки на тарелку клапана и все увидишь.

Проверь метки ГРМ. 0 на колене О Т на распред валу. Зажигание 6 градусов. Лямбда зонд, колебания от 0,1 до 0,9 вольта. Естественно свечи и провода. Если свечи черные скорее всего лямбда. Датчик температуры мотора (синий) на горячем 200-400 ом. Желаю удачи.

При забитой выхлопной системе ситуация похожая.

Иваныч! Подскажи пож. При снятом регуляторе какое должно быть напряжение. А то много машин на которых крутили ДПДЗ. А точных данных не найти.

Послушай (почитай ) VAGa. Я когда начинал, около 7 лет назад, у нас в городе панически боялись покупать инжекторные машины. Но время идет. Я учился сам,по книжкам,даже инета не было. Сейчас я уверен, что я далеко позади тех кто у кого-то учился. По поводу оборудования. Сам понимаешь хорошее стоит денег. Для ВАЗов я использовал бортовой компьютер,1500 р. Коды выдает и стирает, но это все. Дальше нужны знания. P.S. А принцып работы мотора все таки надо знать, легче диагноститовать.

Была аналогичная ситуация.Думал крякнул регулятор ,поменяли,то же самое. Потом знакомый на работе(У них есть такие машины) мерял,все повторяется. В литературе пока данных не нашли. Похоже это норма.

Врят ли на 40 тыс. будут пробивать каталик. Скорее всего Лямбда.

Может стереть ошибку и банально, но есть люди которые сначала дергают разъемы, а потом приезжают с проблемами. Проверено!!! По этому нужно (я так думаю) сначала выяснить повторяется ли ошибка.

Не правда ваша. 10 у меня есть и этого хватит. Просто под рукой кодов не имею.

Лямбды с минусом попадались,но на иномарках. Там ошибок не было. А вот давление , слишком большой разброс. Обычно он составляет 0.2 0.3 кг.

Для начала попробуй удалить ошибку. Завтра попробую что нибудь найти.

Смотри на газоанализаторе СО и СН .СО сгоревший бензин СН не сгоревший. СО (норма 1.5% СН НЕ более 400 едениц.)Проверь угол зажигания ,метки на ремне ГРМ, и подсосы воздуха.Вакуум тормозов и трамблера. Проверь тросик заслонки и саму заслонку(воздушную) может не полностью открывается(когда прогреешь). М/С колпачки меняют только при повышенном расходе масла. Забыл добавить. СО 1.5% на хх. При поднятии оборотов оно должно уменьшаться, если это не так смотри карбюратор.

Ошибка ошибкой, а в чем проблема?