КИА

Что про процессор правильно пишут? Менять? И как ты ее раскусил? По датчикам температур выяснил отказ ЭБУ? А датчики менял оставляя последнюю надежду на исправность ЭБУ. Тогда как наверняка определить отказ процессора (я и ща не понял)? Купить, а это не он, а "сопля" в земле. И привет счастливый обладатель запосного ЭБУ с лысой резиной.

Размышляю сам с собой. ЭБУ видит что воздуха мало 45-50 - ну добавь, льет много 6-7 м сек. - убери, зажигание 0-3 гр. - поправь. Так нет - тупит!!! Какой датчик может так сшибать мозги??? Как вообще диагносцируется ЭБУ кроме подстановки другого? А новый (из магазина) готов к уптреблению? Чем посмотреть калибровку и сколько это стоит?

И тупой вопрос. Обратил внимание на обратную зависимость ОУЗ и Циклового наполнения. Кто следствие а кто причина??? Ведь от УОЗ обороты "гуляют". Я догадываюсь, что на УОЗ влияет не один параметр, но КТО может так колбасить??? ХХ у меня нет (кроме принудительного управления), в промежутке от 3 до 5 ДПДЗ УОЗ РЕЗВО скачет от 0 до 33 гр. без закономерностей.

По порядку попытаюсь вспомнить ответы. На сегодняшний вечер ДМВР при запуске 40-50 на ХХ. Устанавливаю РДВ на движке (МТ-1209) за 100 – 60-65. ОЖ 130 гр.(тосол не булькотит и на панели около 95), после замены и снятия разъема с верхнего патрубка к радиатору. До этого вентилятор включался раньше и было 90. Катушки в норме, правда вчера и до того как глохла при «принудительной» работе не смотрел (?!!). Температура воздуха 65 (до замены). Потом не глянул. Резонатор – так она глохнет резко (как загушили). Почему по датчикам температур должна быть разница не более 5 гр. – на улице минус. Воздух холодный и как его нагреть до 85. При отключении форсунок четко видно падение оборотов. Если разъем ДМРВ, то пошевелил заработало… не заработало? или как?

Написал до выхода в нет. А я читал ВВ провода от 500 до 1000. Как раз наши красные. Сегодня заменил свечи, провода силикон на наши красные. Вроде завелась первичное и вторичное напряжение (согласно MotoDoc-II) отличное. Но УОЗ на ХХ 3-40 и плавает до 100, время впрыска 30 м.сек. (МТ-1209). До конца убираю (-0,500) RCOD и RCOK время впрыска уменьшается до 6-5,5 м.сек, спрашивает записать – «да». При повторном включении RCOD +0,3…, а RCOK -0,5 (так и должно быть?). Положение РДВ – 0, увожу до 100. УОЗ навязываю 140, потому что сама не держит - все заработала (!), но выхлоп плохой видно и на глаз, и на нюх (INJ более 5,5). Только убираю ручное управление – пирдец!!! Не на ХХ положение ДЗ (THR) чуть более 5 – УОЗ вах до 330, THR – 3 УОЗ от 0 до 3 никакой логики, зажигание живет отдельно от машины. Давление в норме, но быстро падает при выключении насоса. Форсы помыли и пузырей они не пускают. Поменял датчики температур, детонации, положения ДЗ. РДВ брал с другой машины – результата нет. ЭБУ Микас 5.4 правда был внутри мокрый и на плате следы опрелостей. Я его помыл посушил – без результата. Может в нем причина, но почему он откликается??? И последнее Микас 5.4 не видит Пак Загрузчик 2.1.10! Это правильно или он это Микас 7 (нет ответа)? А чем его посмотреть-загрузить??? Пасибо! Добавлено УОЗ 3-40 - это 3-4 гр.

ГАЗ 3110 Микас 5.4. Авто устойчиво работает на ХХ... потом глохнет. При повторном заводе двигатель двоит-троит, из выхлопной черный дым (переливает страшно), УОЗ 3-4 гр. ХХ уже нет. Ошибок нет, кроме 133 (уже третья машина(???)), но форсунка рабочая. Принудительно увеличивая УОЗ и РДВ обороты возрастают, но "расколбас" и дым не проходят. Чищу свечи (сажа), снимаю клему, а может и так постоять (!?) завожу работает. 3-5 минут нормально... бац - опять льёт.

Спаибо, отец, ты БРАТ!

Это глупый вопрос или нет литературы? Все "опытом", но ведь есть нормальный (заводской) зазор на свечах. И вовсе не обязательно выворачивать свечи у десятка "рабочих" авто и мерить. ;)

Подскажите где найти литературу или ссылку на оптимальные (средне-стандартные) значения длительности впрыска и расхода воздуха на различных режимах: ХХ, переходный, мощностной... авто ВАЗ ГАЗ? И в чем смысл перехода с моно в попарно-паралельный режим - как отражается на работе ДВС?