drimitro

МЗ от прошивки не выходит из строя однозначно. ПРичина может быть в плохой массе, плохом теплоотводе (затекание моторного масла по стенке блока между МЗ и блоком). Был один клиент с Севера, у него стоял эл.подогрев тосола как раз над модулем. Раз в 3 месяца - новый. Подогрев убрал - не видать уже полгода А что за моду пошла винить во всём прошивку ? На МБ БМВ Опелях чего-то никто прошивку не меняет заводскую, а в основном запчасти только :)

у меня получалось через OBD2 брать с помощью VE1.35

При работе на газу пилы никогда не будет - будет постоянно богатая смесь

Свечи 1и 4 чёрные, 2 и 3 нормальные. а может это и есть ключ к проблеме ? Модуль зажигания спаренный на 2 катушки, одна работает на 1и 4 цилиндр, а вторая на 2 и 3. Думай дальше - причина на поверхности

Т.к. вы человек новый, и не специалист - тяните на сервис. Про коды ошибок и Live Data у вас спрашивть бесполезно :o

Проверь метки, возможно перескочил ремень. А распредвалы хоть крутятся ? При прокрутке звук какой-то странный - будь это 10-ка, подумал бы, что оборван ремень Ты сам и отвечаешь на свой вопрос. Возможно и не исправен ДПКВ. Осцилограф в руки и вперед.

Была сегодня Хонда Сивик 1995 г.в. 1,6л. Стоит на ней весьма хитрый зонд 5 проводов. Методика проверки в Автодате описана, но по методике все напруги должны бать статическими, т.е. в при работе не менятся. КАк этого зверя побороть ?

Есть у меня разрядник для проверки модуля. Но им можно проверять только работоспособность модуля в клинических случаях -работает/нет. А ты не заметишь пропуск искрообразования - ты лишь видишь там пачку элдуговых разрядов. А вот если импульс управления был, а искра не пролетела ты никак не заметишь без запоминающего осцилографа. Так что - мотортестер или осцилограф Постоловского поможет.

Был похожий случай на Daewoo Nubira 1.6 16кл. Не работал 2 цилиндр, свеча за 5 мин на холостых чёрная. Поменяли всё, без результатно.Дёрнули голову - зазор поршень-цилндр 13 соток, зазор в замке колец 2 мм(могу ошибится на цифре, но всёравно было много очень).Расточили блок, новые поршня и всё супер :)

Опиши плз методику привзяки

Проблема решена - дохлый иммо. Всем спасибо :PIVO

Если ключу/блоку кирдык то этонадо ехать на дилерскую станцию. А проводить эксперименты может оказаться накладно :)

ВАЗ-2111 8кл, Январь 5.1 Притянули. Симптомы - заводиться и глохнет-вроде как проблеммы с иммо. Как только просто вставляешь К линию от адаптера в диагн. разьем - машина без проблем заводиться, ключи считываются. Связи С ЭБУ нет- не подключается вообще никак. Очищать ЕЕПРОМ или иммо+ЭБУ на замену ? Как по мне, что то с микрухой интерфейса К в ЭБУ или иммо.

Фильтр ставиться гофрами вдоль хода автомобиля. Там даже на крышке фильтра написано про это. Вот чего так именно надо ставить ?

А при чём pдесь лягушка, если педаль тормоза не нажата ? Я знаю, что там лягушка из 2х частей - одна на лампы, 2 на ASR

P0500 Неисправность датчика скорости а/м. Находтится на коробке в задней части где кардан. Идёт 3 провода +12В, сингал, общий. Если спидометр крутиться, то всё ОК. Р1351 говорит, о проблемах в гидравлической части ТНВД -в твоём случаее скорее всего неправильно выставлен угол опережения впрыска.

Смотри ДТОЖ. Был на Форде и проичём Экскорте похожий случай - заводиться и 5-10 сек работает и потом глохнет, хотя бензонасос жужжит, а давление медленно падает до 0. Заменили насос и всё ОК

У эфира(основная компонента баллончиков) очень низкое октановое число. Видел как при заводке дизеля с баллончиком клин ловили и назад начинали крутиться :-)). А во вторых, что сказано про ДМРВ ? Промывать его спиртом и всякими там растворителями запрещено. А как инжи мимо ДМРВ заведшь в мороз ?

Заводиться со толкача может по 2м проблемам в топливной: 1) Форсунки 2)Клапан регулирования давления на рампе. Сними обратку с форсунок, вставь в форсы колбочки от шприцов однаразовых с уплотнением из капельниц, чтобы плотно становились в форсы и крути старетром. Из обратки выход должен быть где-то 0,1-0,5мл за 5 сек (вообще выхода не должно быть). Если где-то 2-3 мл за 5 сек - в мусорку и 1300 у.е. из кармана. Cимвол колеса со стрелкой - Сигнальная лампа ASR - система контроля тягового услилия двигателя (в народе антибукс). ПРи пробуксовке душит мотор, чтобы небыло пробуксовки, и притормаживает буксующее колесо- крутятся два поочердёно. Тухнет при заводке двигателя, и загорается вместе с АБС. А когда идёт пробуксовка то на спидометре загорается оранжевый трёхугольник с симоволом "!"

Теоретически может конечно - она же имеет привод от смазываемого маслом распредвала. А в понедльник посмотрю точно в книге.

Белая хрень это масло-тосольная эмульсия. Тосол не уходит ? У нас были морозы до -28"С и кроме машин с ГБО (и то на шланге вентиляции картера) эмульсии у кого я не видел.И газить систему охлажденя будет необязательно, если пробка на расширительном бачке ненормально работает. Посмотри на свечи. Чистые свечи (изолятор белого цвета) говорит о попадании тосола в цилиндры. А ещё в субботу два раза снимали коллектора на 21099. Первый раз для замены старой прокладки, а второй для замены новой . Я ещё никогда не видел, чтобы из цилидров по 0,5 литра тосола вылетало как из пушки.

Незаводиться без газульки может только по причине РХХ (сам привод, соед провода) и/или ДМРВ. Метки на ХХ не влияют, только на тягу. Ставь с заведомо исправного авто/новіе и пробуй.

Снимаешь обратку с форсунок, вставляешь туда трубочики прозрачные и смотришь выход соляры. Если одна больше чем остальные - замена однозначно.

был у меня Спринтер - проблема тоже похожа. Тупеет при резком разгоне, если медлеенно - то всё ОК. Ошибка датчика наддува. Меняли - не помогаетВылечили заменой турбины. Посмотри манометром/Вагкомом сколько макс давление наддува. Если больше нормы - ЭБу считает дачик дефектным и отрубает наддув.

Выставили ГРМ по меткам и все ОК :)