Нежданчик

@Нежданчик, Это расход смешанного цикла или только в городе?

город

вообщем сейчас расход около 10 литров чуть больше может, заправил 41 литр хватило на почти 400км

в поисках нового эбу или человека который его прошьет, наткнулся на диагноста. Он занимается прошивкой и вообщем сказал мне что он перерыл много CTT Tuning и сообщил что в них не с фиг поменяно, ина расход влиять не должно, дело в другом. Что вообще меняют прошивки и корректируют, можно увидеть средствами сканера?

Брак не попадался,а вот на питание и сигнал на инвертор можно диоды поставить.Пару раз было-сгорали,когда полярность менялась.

что за инвертор? который из - делает + , дак можно же через транзистор как здесь писали? и где его найти))

По-моему уже было замечание, что диагностику нужно делать на стоке, т.е. на заводской прошивке. По поводу того, что стоит у Вас-это творение Chip Tuning Team-у всех машин,которые мне приходилось делать, отвратительная работа двигателя на малых оборотах=езде внатяг.

Есть два варианта: либо шить свой блок, либо искать подменный со своими идентами.

Внимание на прошивочку нужно было обратить в первую очередь, а не в 13-ю, :-)

насчет этого я узнал очень поздно) я не знал что у меня прошит ЭБУ

1) Давление в топливной системе 2,4 бар со снятым шлангом регулятора с впускного коллектора 3,2 бар - норма

2) Форсунки не проверены

3) Катализатора нет

4) Термостат поменян - Авто стало прогреваться намного быстрее

5) Воздушный фильтр поменян

6) Параметр RCO привел -0.0078

7) ДМРВ при вкл зажиг 0.99в на заведенной 10кг/ч

8) Система питания герметична

9) Метки проверены ВИЗУАЛЬНО, насчет того что говорили проверить осциллографом пока нет информации как это сделать

10) Генератор отремонтирован, заряд &--#62;14в

11) Короткие поездки присутствуют

12) Подвеска отремонтирована (Шрус правый наружный, ступичный правый передний) сход развал не делали)

13) Обратил внимание что прошивка у меня стоит CTT Tuning, я так понимаю не заводская

логи после ремонта на холостых и 2000 оборотов

по расходу после ремонта отпишусь

Выделил из постов следующие моменты и прошелся по ним, выскокий расход если нет явных перебоев мотора и явных ошибок ЭСУД:

1) Давление в топл. системе (Высокое давление - увел. кол. впрыска, низкое - низкий КПД мотора)

2) Неисправность форсунок

3) Неисправность катализатора (уменьшение мощности ДВС)

4) Неисправность термостата (Увел. время прогрева)

5) Грязный воздушный фильтр

6) Высокий параметр RCO >1.000, на авто с РЕГУЛИРОВКОЙ

7) Неисправность ДМРВ

8) Негерметичность системы питания

9) Сбиты метки ГРМ

10) Низкий уровень заряда АКБ (в моем понимании увеличивается время впрыска мозгами для более устойчивой работы ДВС)

11) Короткие поездки

12) Неисправность ходовой

13) Незаводская прошивка ЭБУ

Отпишусь что сделал и изменения.

А вот этот ответ мне понравился )))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

Т.е , если ездить не каждый день то раход должен быть не большим ? Вы в литрах или рублях считали? Шутка...Не обижайся...Все с этого начинают...

Двигатель успевает прогреваться, стоит автозапуск и минут 15 молотит, каждый раз когда прихожу машина уже прогрета до ~ 70-95 градусов

 

По газаанализатору, стыдно но пользовался им всего пару раз..даже не помню какие параметры должны быть, и если какой отклонен от нормы инжекторного мотора - что означает. Как то особо не приходилось если честно. Тем не менее он у нас стоит и пылится. У кого есть информация по данному поводу?

А вот этот ответ мне понравился )))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

Т.е , если ездить не каждый день то раход должен быть не большим ? Вы в литрах или рублях считали? Шутка...Не обижайся...Все с этого начинают...

насчет термостата тоже интересно, то есть вы предполагаете что он может быть либо постоянно приоткрытым и двигатель долго прогревается благодаря тому что сразу начинает антифриз идти по большому кругу? Вы это имеете ввиду?

Объясню тебе почему RATNIK указывал тебе на термостат...Садись поудобней , слушай, набирайся опыта...

Начнём с того что большинство термостатов на отеч. и имп. авто настроены (если не прав-поправьте) примерно на одну температуру..И = она 87.4 гр...

 

И так -поездки у вас короткие а на улице холодно... ДВС в таких условиях достаточно долго прогревается , не знаю, успевает ли он вообще у вас выходить на рабочий режим пока вы доезжаете до работы...Теперь рассмотрим коротко -как готовится смесь на разных тепловых режимах ДВС....Грубо примерно так. Представим что мы едем на

холодном авто -

ТЕМП ДВС = 40гр...Включена 4-я передача Скорость 60..Расход 14л/100 км

ТЕМП ДВС = 80 гр Включена 4-я передача Скорость 60 Расход 11л/100 км

ТЕМП ДВС = 94 гр Включена 4-я передача Скорость 60 Расход 8л/100 км

Грубо прикинь свой расход по этой таблице... (Если у тебя будет неисправным термостат приемлемого расхода ты не дождёшься.)

Никогда не задумывался почему параметры ДВС можно снимать только при высокой рабочей температуре? ( Не ниже 94 гр )

 

Далее-по твоим логам...Многое смущает..

1) ДВС гремит ( АЦП ДД) А что у тебя будет при резком ускорении? Наверно УОЗ будет постоянно отскакивать назад а это уже вызовет увеличение расхода (неоптимальное сгорание смеси)

2) На х.х расход воздуха повышен. Дмрв "завышает" реальный расход ...Но ЭБУ "верит" ему и реагирует увеличением времени впрыска...

3) Я что-то не понял , разве при "Россия 83" лямбда есть? В логе показывает бедную смесь?

4) Гену в ремонт. Как понимаю диагнозу делал с отключенными потребителями и U гены мало. В ремонт.

5) РХХ чистить (неужели не было ещё проблем по заводке ?)

6) Не понял какую химию вы провели по системе отсоса вредных газов..Всё восстановить. Как понимаю ДВС пора давно капиталить.

7) на х.х у вас вполне приемлемый - нормальный часовой расход.

 

ЗЫ.. какая компрессия ?....

спасибо за ответ, многие вопросы решает, и так

1) насчет ДВС гремит, спорить с этим не буду но тем не менее работает он ровно, шума постороннего НЕТ, посмотрю регулировку клапанов

2) по типовым параметрам смотрел 10кг норма для 8кл движка, отчего же ДМРВ опять слетел, ни масла на датчик ничего не попадало, относительно недавно менял (6мес) датчик недешевый

3) Россия 83 без лямбды, как у меня. я привел пример своего товарища и его расходом

4)Напряжение без потребителей, но заводится всегда без проблем. я так понимаю расход изза гены может быть завышен т.к. мозги увеличивают длит впрыска для более стабильной работы ДВС, в ремонт однозначно

5) РХХ-тут причем? Во-первых я его снимал и смотрел сканером как он ходит, без заеданий, ровно. Дроссельный узел чист

6) Высокий показатель СО с рециркуляцией выхлопа, патрубок выведен в атмосферу (иначе не проходил ТО)

Метки чем смотрели?осцилом?

Если визуально,то все до фени.

здесь можно поподробнее? в первый раз слышу о таком методе, метки смотрели со слесарем естественно визуально прокрутив шкив коленвала

@pen, УОЗ в норме, да и массовый расход почти. Но ГРМ и задающий шкив всегда проверять нужно, это правильно.

время впрыска реально завышенно

как задающий диск поживает?

метки посмотрели, они в порядке

А как сцепление на данной машине?

хм...сцепляется, не жалуюсь. им бы воняло тогда

Вот именно так он оправдан!!! У самого расход по трассе 7, а в городе 12 летом и 14 зимой.

 

Я не понял, ты клиент или типа диагност?

1000р/30.10коп=33литра; 100*33/ 250=13.2 литра на сотку

у товарища такая же десятка только с лямбдами на евро и 16кл, он говорит зимой максимум 10 литров а так 7-8))) мне то обидно, с таким же ведром))

 

вот логи на 2000 оборотов

Поездки короткие?

Параметры нормальные, проверь давление в шинах.

поездки весьма короткие, но езжу не каждый день.. и немного, т.к. живу недалеко от работы, так что такой расход слишком неоправдан.

1.Очень сильное заблуждение.

2.РДТ проверяется с помощью манометра на снятом вакуумном шланге и на надетом. Нормальное значение давления топлива (с надетым шлангом) на закрытом дросселе 2,4-2,6 бар. Без шланга 3-3,2 бар. Давление в "стенку" на насосе должно быть не менее 5 бар.

объясни плиз почему я заблуждаюсь насчет термостата??

А расход то какой? О чем базар? Бывает и 8 на 100 много, а кому 12 за счастье)))

на тыщу заправляюсь 92, хватает на 250км))

Термостат должен открываться при температуре +87 град. Плюс-минус 2 град. От его открытия зависит показания ДТОЖ, от которого зависит время впрыска также. РДТ если будет "срезать" меньше положенного, то обеспечит дополнительный "вброс" топлива через форсунки, которые также проверяются на " текучесть" и производительность при борьбе за экономичность и оптимизацию работы двигателя.

подключу комп посмотрю температуру при прогреве. но все равно, датчик находится на термостате, и значит без разницы когда термостат открыт когда закрыт, датчик должен показывать температуру и на закрытом термостате такую какая она ест. таак, поищу информацию для проверки РДТ, спасибо за информацию!

Потому что он тоже и очень сильно влияет на расход. А также РДТ .

не совсем понимаю как термостат может влиять на расход.. а при какой температуре он должен открываться?? при 90 получается, и начинает идти по большому кругу. регулятор давления топлива, то есть если он стравливает много топлива в обратку то падает мощность движка и высокий расход получается? я прав?

Это не принимается. Убить расходомер можно за часы-минуты. В данном случае его просто проверить нужно, не попадало ли масло на чувствительный элемент. Если да, то промыть спиртом. Кроме того, засечь на охлажденной с ночи машине, при какой температуре открывается термостат.

верно, новый\неновый не показатель, но ведь при вкл зажиг показатель 0.99в при заведенной расход до 10кг, это норма, почему на датчик грешить я посмотрел, в патрубках воздушных нет масла, у меня вообще картерные газы в атмосферу выведены и отверстие в патрубке для него заглушено. А про термостат не понял, зачем это нужно?

Инверторы готовые продаются от Полярного волка.Просадка при старте лечится соединением цепи разрыва стартера.оставляем только силовой на стартер,это рекомендация Starline, по аналогии.Сигнал запуска можно взять с модуля зажигания. если с одного провода управления читается плохо,развязать с двух через диоды.

очень интересный совет, спасибо большое...сам бы не быстро до такого догадался))

Коэффициент коррекции очень высокий. Для блоков VS 5.1 вполне допускается постановка параметра RCO= - 0.047 ,можно и еще убавить, но эту настройку нужно вести через газоанализатор. Также неоправданно высокий уровень детонации, вопрос : авто, похоже 8-и клапанное, когда регулировались клапана? Не открутилось ли чего из навесного? Есть посторонний шум в двигателе? В навесном? Напряжение на генераторе тоже ниже нормы. И загрязнен (вероятнее всего) ДМРВ.

коэффициент был до этого - 00047 как раз... я просто эксперементировал и менял, расход был тоже большим при том параметре рсо. Уровень детонации там скачет постоянно , 1.10-1.70, авто восьмиклапанное, клапана регулировались когда меняли прокладку под бошкой, двигатель работает ровно без перебоев, действительно генератор может не достаточно выдает потому что по свечению габаритов на холостых видно что свечение меняется с ровным промежутком. напряжение дмрв при вкл. зажигании 0.99в и кстати он достаточно новый, ему полгода.

проблема решена, на желточерном не было + от зажигания, проблема была в монтажнике, от реле приходил импульс с промежутками на голубой провод мотора и проходил с этим же импульсом через мотор благодаря чему он отрабатывал ровно столько, сколько отрабатывало реле прерывистого режима

А этого мало что-ли:

 

полный кавардак...

все верно...теперь буду внимательнее к параметрам, буду знать

Есть логи со сканматика, ломаю вопрос уже довольно долго, но по типовым параметрам все вроде нормально. Есть какие мысли у кого?

Ошибаешься....При неправильном выборе могут отличаться небольшое количество параметров....Давно-давно пришлось у клиента купить новый дмрв...Протокол оказался не тот .....и расход дмрв показало 74 кг...Это первое..

Второе-по поводу уоз...Скачай в инете "типовые параметры" на этот авто, и ты поймёшь в каких допусках должен находится уоз....

 

Третье -ты не понял суть написанного (скопированный мой абзац) Точно понять что есть подсос можно только на х.х ...Тоже смотришь его в "типовых параметрах"....Для ДВС разного объёма он будет отличатся...Допустим на твоём авто он должен быть 8-10 кг...Вот если бы у тебя был подсос небольшой , и авто ещё более-менее сносно работал на х.х он бы проявил себя уменьшением количества воздуха проходящего через дмрв и опытный диагност это сразу увидит ...

Про какой подсчёт левого воздуха может идти речь в твоём случае когда дыра с палец... Только 2000 и удержат от заглохания....

 

На вопрос-то ответь..Как работает авто сейчас, (без подсосов) на х.х ? При таком количестве воздуха что у тебя в параметрах в "правильно выбранном протоколе" оно вообще не должно работать или работать очень плохо...Комп просто зальёт свечи бензином и они погаснут...

Машина работает отлично, заводится с полтычка. я то думал дст заточена под русские, она автоматом выбрала какой мозг и я зашел в параметры, выбора там немного! имеется ввиду по протоколам

Схема действительно не понятная в плане режимов,всё остальное норм.Балалайка не при чём и реле,оно даёт только подхват,а доводят до нужного места дорожки с контактами в моторчике

например в 105 волге доведение идет как раз через балалайку, сам понял только после изучения схемы, дело было именно в балалайке. но не работало доведение, то есть выключаешь дворники и остаются дворники там, где их выключил