bor_man

Chevrolet Epica 2.5 (2008г) Табличка:SIM2K-D160 2AGM ^5WY1B41F :96813951epika.bin фуллСток. MultiFlasher: KR77195127 :А205ARB.

Есть такая беда, похожая, все проверили питалово везде приходит.Сохнут кондеры в обвязке,либо сама....(обведена синим) на примере эбу от марча однотипные...по ходу разберешся.(отвечает за питание,и вырабатывает сигналы для запуска проца)Фото прилагаю.

на картинке та что на верху 5-12вольт кандер должно быть 5 вольт на проц с много страдальной бош 30343 .На отключенном питании вверху с справа от прОца на кондере звониться ом 600 в ту и в ту сторону...то скорей всего хана процу для верности выпаять 30343(ТАК СКАЗАТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ СОВЕСТИ)

согласно даташиту температура хранения в пластиковом пакете -65до+150по цельсию, рабочая температура -55до+125

Не допай. AM29F400BB либо во время пайки убили микру.(там tsop не перегрели бы) По диагностике видит версию П.О.?

Нормально,мой jz(не дымит не коптит,не течет,в системе охлаждения не следа на признаки попадания в систему масла) сожрал чуть меньше за почти 500км пробега.Но и доехал с междуреченска до томска меньше чем за четыре часа. Крутишь поди в отсечку вот и маслицо летит.Я на тотале катаюсь 5-30 футуре.

Космос мля.(Ремонт в условиях гаража не возможен ) После перепрошивки или просто считывания калибровок блок перестает выходить на связь мотор не заводится.Считываю,перезаписываю комбилодырем 2.15 от Кази.Помогает если скинуть клейму ак.батареи и одеть заново.Другого способа я не нашел.

93c66 а если точнее (один в один эбу на столе) 93с66si

К кому в Томске можно пойти в ученики?Знаете хороших специалистов? Юзал поиск не кого не нашел,только по одометрам есть дядя. В одометры не лезу ибо людей обманывать не хорошо.

эта микра 30343(бывают еще 303**) питает проц, +5вольт и с датчиков на нее приходят сигналы,стоит еще в туарегах.Есть в наличии в количестве 1н штук.

У меня эбу с VWвагена пойнтер 1.8 2005года, надпись на эбу MAGNETI MARELLI 5X0906021 5A9N5SL7F искал тему с похожим содержанием,и проблемой.

У меня похожая проблема.Не работает первая форсунка,питание на форсунку приходит,сопротивление форсунки 14Ом.Причем если снять разъем с форсунки перед включением зажигания завести авто на трех цилиндрах,а потом одеть разъем в форсунку то она чудным образом начинает работать.Сейчас выложу фото драйвера управления форсами.(проверил выходы на пробой мультиметром, все целые)

Прозвонить цешкой подогрев лямды,(сопротивление в оМах)проверить напряжение подогрева. Проверить обе лямды,думаю узнаешь какая из них первая. Напряжение идет с эбу.

мало промыть нужно пропаять, с процом аккуратней, если не выйдет проверить напряжение питания на основной логике, замена флешь,репрог фулл,и позаботиться об имо.(остается надеяться, что проц жив) Если все оживет,обработать защитным лаком...продается в аэрозолях защитный радиотехнический лак...он предотвратит окисление и отказ блока в дальнейшем.

м7.3 можно переделать в январь 7.2+.И карты в руки.Калибры от обычного января 7.2(резвость)+"некая плавность бошь" это январь 7.2+

Там также есть функция сказать гуглу или другому браузеру что сайт не атакует "это все враки". Также рекомендую поставить плагины для браузеров от Dr.Web . http://www.freedrweb.com/linkchecker/ для предотвращения взлома,сервисы бесплатные,в связке с нодом v4 лучше 5 воркает нормально.

давим кнопку "игнорировать".

Посмотреть питание на флэш 27с512 в эбу(Там скорей всего винбонд) если по проводке ничего не делали!(должно быть 5вольт) если питание есть...то Скорей всего работали сварочным аппаратом...скинули только минус или вообще ничего не скидывали.Могла свалиться прошивка....винбонды склонны к таким весчам ...да и не только винбонды очень много микрух с электрическим стиранием после работы сварочного аппарата.В эти блоки ставлю интелы с окошком.По идее если питание везде на эбу приходит...а чек не горит ..однозначно ковырять эбу.

На мой взгляд ремонт не целесообразен,плане перспективности ремонта, времени уйдет много, а выхлопа не будет,блок под замену.

Меняю феном на 320 по цельсию температур.Немного двигая пинцетом корпус транзюка.Сначала снимаю донора.Потом снимаю неисправный(чтоб дважды не греть плату)после того как снял неисправный немного олова на подложку платы(нитка с флюсом) и пинцетом оставлю рабочий и сверху прижимаю феном в круг.Если микрасхема(ключ) то использую подогрев с низу и немного подбадриваю феном (на 300 по цельсию) опятьже смотрю даташит на микру по возможности максимальную температуру корпуса.Как правило самые чувствительные микры мах 250 по цельсию ключи можно погреть чуть сильнее.Разница температуры на выходе фена и паямой детали порядка 50-60 градусов.Так что злоупотреблять с температурой не стоит.Спешка в этом вопросе не нужна.

Чтобы не мыть платы после пайки использую жидкую канифоль на водной основе. типа LUX не каких ЛТИ-120(слишком активная годится только для проводов).для посадки процов использую паяльную пасту ППВ-101(Водо смываемая, температура активности 180-330 по цельсию +направляющие при разогреве до 180 градусов проц садится на свои посадочные места) Как только это произошло включаю на станции инфракрасную лампу ...главное не перегреть ST10F273 гибнет при температуре корпуса 280градусов.Основное преимущество инфракрасной станции:Не греет корпус(почти :) ) а только контактную группу. Также качество пайки,лужения можно проверить фонарикам на свето диодом синего цвета (например на некоторых зажигалках есть) во время пайки подсвечивать актуально для качества пайки корпусов TSOP при подсветке фонарем, пропаяные места скажем, так будут более яркие...блестеть чтоли...сложно объяснить нужно пробывать.Также фонариком пользуюсь при выпаивании.Главное не перегреть,иначе отваливаются дорожки,перегреваются корпуса чипов.Также не стоит злоупотреблять нижним подогревом,платы многослойные текстолит начинает пучить(волнами) а ведь там тонкие дороги которые из-за перепада температур разрушаются,а потом ищи свищи почему не воркает Каменный цветок. Лучше брать сразу нормальную станцию,а не недорогую для демонтажа.....ведь что-то с платы в разбор может стать почетным дором.

алгоритм работы ETCS, величина его открытия зависит в первую очередь от показания датчика педали, и показаний MAF, потом уже влияют всевозможные корректирующие факторы как то - уровень детонации и показания кислородных датчиков. ВОЗМОЖНО показания MAF не соответствуют желаемому положению дросселя, т.е. расход воздуха ( этот пункт есть в сканере в г/сек или что то вроде этого ) не соответствует 100 процентному открытию дросселя. Косвенно это могли подтвердить показания кислородных датчиков, а именно величина кратковременной топливной коррекции, в дате сканера это параметр SHORT FT . Трактуется он следующим образом: если там параметр в + , например + 10 -15 или больше процентов, то это значит что мозг корректирует состав смеси , добавляя величину импульсов на инжекторы. И наоборот - если проценты в минусах, то мозг убавляет продолжительность импульсов, с целью обеднить смесь.( + или - 20 процентов считается блоком управления двигателя допустимой) Возможные причины могут быть такими - слегка загрязнен MAF, то есть он занижает показания проходящего через него потока воздуха.Или кислородные датчики уставшие, что дает картину бедной смеси. Уставшие кислородные датчики не могут правильно оценить состав выхлопных газов, и создают для мозга картину обедненной смеси. В сканере есть возможность графического отображения работы кислородных датчиков.(Смотрели?) Интервал замены кислородников 100тысячь км. Нормальные датчики выдают синусоиду с частотой колебаний не ниже 8 за 10 сек, и уровень напряжения - до 0,9 вольт,ну и конечно фронты. для наглядности: http://video.yandex.ru/#search?text=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20ETCS-i&filmId=28134725-01-12 По мне так это детонация,(комп перестраховывается) где-то свечи прошило,например из-за слегка подтекающей прокладки... как раз в свечные колодци.

Если предстоит пересаживать проци (чтоб не убить перегревом смд элементы, температура гибели порядка 270 градусов цельсия разница температуры с фена составит порядка 50-60градусов так что я ставлю если паяю феном 300градусов) лучше брать инфракрасную станцию с нижним подогревом. типа Ya Xun 862D++ (Соотношение практичности,эффективности и количества затраченных денег просто великолепное) Сам юзаю эту станцию два с половиной года. http://shop.service-...a-xun-862d.html

Диагностируется. Как правило это руль правый я юзаю самописный софт. и лаунчер берет нормально.Недавно поменял мотор. Туер -s у тебя или туер-V ? есть еще вариант туер-V trd.(ракета) Приложи фото,впуска.Скорей всего такой же как и на лехусе gs300.только моторчик 3.0

у самого jzx-100 1JZ-GE но не какого электронного дроселя нет. Единственное что могу подсказать была проблема на субару с электронным дроселем.На холостую (не на заведенном моторе тест эл.дроселя 100% проходит)На холостом все гуд обороты в отсечку под нагрузкой до трех тысячь ( заслонка открывалась только на 60%)и в отсечку.... все перекапали эбу,насос оказалось банально глюки датчика детонации. а что за мотор 1jz-FSE? На моторах с непосредственным впрыском d-4 Из-за сажи с егр уменьшается диамерт впускного коллектора,решается разборкой впускного тракта полностью с откручиванием от головы,чисткой продувкой + проверка тнвд. Описание,решение траблы можно найти на туэр ви.