dmpogonin

субьективно значения впрыска и обьем подачи воздуха нормальные. Значит остается только кривое время поджигания смеси?

Субъективно? А как насчёт объективно?

Например, после момента глюка время открытого состояния форсов в 2 раза выше по сравнению с таблицей нормального пуска при той же температуре, отсюда и угол вниз, и это правильно.

Значит, что? Должно заливать! И если субъективно нет "прерывистых" оборотов двига, черного дыма итд, то смесь в цилиндрах действительно нормальна. А значит что?

Либо открывается дырка-подсос воздуха (адсорбер?), или перестаёт гореть смесь в одном из цилиндров.

По-этому я и посоветовал просмотреть электрику свечей и катушек.

Опять таки, это мои рассуждения.

Как такая логика?

Ну и, конечно, всё ближе и ближе к горизонту глюк мозга\проши.

Как узнать, был ли такое эффект изначально?

@sotovik,

У меня берлинго сагем2000

С кодировкой бси нормально справился х431 idiag

@fluf,

Посмотрел таблицы. Что бросилось в глаза.

В момент когда хреновничает резко возрастает нагрузка без изменения положения дросселя, выскакивает очень большой коэффициент коррекции, угол резко вниз - движок начинает резко обогащать смесь, в принципе, по правильному алгоритму. Из-за чего?

1. Что-то серьёзное включилось в работу\нагрузку - кондей итд

2. Что-то выключилось из нормальной работы движка - например, один цилиндр. По-скольку форсы ты смотрел, я бы начал с высоковольтной части - катушки, провода, свечи, проводка до катушек, контакты на катушки и форсы по всей длине, в том числе и в разъёме эбу.

, Хм... разве должно быть идеально? Тут же какой то перескок в 1 градус всего. Может антифриз помпой прокачался, и более холодны с другого места приплыл. Этот градус может на что то влиять?

 

И у меня вопрос к вам. Показания второго датчика кислорода должны выглядеть примерно как и первого, ближнего к коллектору который?

Сейчас покатался и впервые обратил взгляд на него. На второй. И если на первом напряжение и динамично постоянно скачет туда сюда. То на втором висить ровненькая напруга в 0,7V. Но иногда правда и она начинает не спеша выписывать зазозулины. Т.е. 90% времени при движении значение почти одинаковое. Иногда выписывает.

 

Не мертвая ли она? Если ответ, да, она должна тоже отражать поведение первой лябды с коррекцией на катализатор, то в таком случае почему нет ошибки по второй лямбде?

И тогда может действительно уже стоит сделать вывод что машина _однозначно_ шитая на какой нибудь евро-2?

 

+ через ELM значение EGR stepping всегда одинаковое. Никогда не меняется.

Это нормально, показывает хорошую отработку ката и нормальную связь мозга по первой лямбде.

Ща изучаю твои таблицы. позже отпишусь

Так что наверно эта история будет без развязки.

Не отчаиваться! За твоим сериальным детективом вся страна смотрит!

В интервале +5 +15 запуск с второй/третьей попытки. +15 и выше просто нестабильная работа при прогреве.

Вставь в разъём ДТ сопротивление, примерно соответствующее этой температуре и попробуй.

Если будет всё норм, то я за замену ДТ - видать, у него глюк в этом диапазоне, такое мне пару раз встречалось. Если стартуешь вне этого диапазона, он его проскакивает - вот как примерно у тебя по данным, когда данные по тем-ре увеличились на 12 С за 1 сек.

Сегодня долбанул мороз. На улице 0 С (до этого ниже +10С не опускалась температура) Вышел в ожидании как заведется. Ключ на старт и ..все гуд. Стабильно, четко без провалов и попыток заглохнуть.

Как проверить-выловить баг датчика температуры или глюк проши.

Поймай температуру, когда глючит, померь сопротивление датчика температуры и сравни с заводскими данными соответствие температуры ОЖ и сопротивления. Если есть разница процентов на 20-30 меняй датчик. Для проверки вставь в разъём подходящее сопротивление, соответствуещее глючной температуре (по заводским данным) и пробуй.

Одно убрали.

Не обратил внимание, когда лямбду проверял, был ли такой же непонятный скачок по температуре в 1 сек на 12 с?

Правильно.

Самое главное, обрати внимание на следующее: в момент перехода ОЛ - КЛ лямбда должна быть в РАБОЧЕМ состоянии, т.е. сигнал именно скакать 0,2-0,8 а не стоять на месте, как на непрогретой.

Если я правильно понимаю появление коррекций по топливу в данных, то у меня вообще получается он влючается на 32 градусах. (90F) Фантастика? Вот тут новые дополненные данные: https://docs.google....t#gid=309522745

У тебя лямбда начала работать на 20С - нагрев сработал.

Но как в следующую секунду температура стала 32С? (68F - 89F) До и после этого момента таких скачков нет. Датчик скакнул, и тут же сработала лямбда и она стала браться в расчёт, и пошли глюки.

С моей точки зрения ДТ под подозрением.

Полное отсутствие практики знаете ли.

Ну теперича будет хоть отбавляй :muswoz:

Пысы А задняя-то так мертвяком и висит. Ей точно пушной зверёк

..с какого перепуга? Стоит сигналу удк превысить опорный- эбу начнёт работать по ему... ...да и после калибровки он может включаться в работу когда душа калибрующего пожелает....

+100500

Именно так и произошло в моём случае.

Повторюсь:

На стоке уставший лямбда включался в работу в районе 60 С - видно по сканеру OL - CL Но мог и раньше, если сразу на холодную двигаться\газовать.При этом дефект выражался слабо - несильные подрагивания оборотов. Не обращал внимания, грешил на свечи ТФ ВФ итд.

На моде он стал включаться в работу на 45-50 С. Сразу полезла бяка с сильным заливом, как раз на 3-5 мин, пока лямбда толком не прогреется. Меньше если сразу через силу ехать или газовать.

Я не настаиваю на своём диагнозе, просто описываю случай из практики и как его победил.

Льющий форс в первую очередь на горячую двиг колбасит - переобогащение. На холодную - и так спецом перелив, ну чуть подтраивала бы, пока не прогреется и не наступит уже соссем переобогащение по температуре. И то не сразу, пока бы исправный лямбда пытался бы вытянуть.

Мой прогноз: после замены форсов на горячую однозначно лучше будет, на холодную дефект лишь чуть уменьшится.

Дай тебе Бог. чтобы я ошибался!

Отпишись. чем дело кончится

Так и должно быть или это как раз подтверждает вашу версию?

Естественно, шорт трим должен появляться не сначала, а с заданного момента по температуре. Насколько я знаю, а коллеги-мастера может и поправят. шорт трим значения и должны появляться с момента перехода в closed loop. Но чтобы отловить этот момент. у вас не хватает данных по температуре. Попробуйте, даже простой елм-кой залоггировать хотя бы 3 параметра - "состояние обратной связи (OL или CL), сигнал лямбды и температуру. В момент перехода в режим CL сигнал с лямбды должен иметь полный размах 0-1 и частоту не ниже 1 Гц

В моём случае был виноват старый нагоревший отравленный лямбдик, который отлично работал и давал правильный сигнал на прогретом двиге. но стал очень долго прогреваться, не достигая своей рабочей температуры в момент перехода мозга в управление по лямбде.

Недавно победил подобную хрень. Тоже повоевал.

Проблема аналогичная - полностью холодная - при прогреве расколбас с оборотами, льёт. Чуть прогреется до 45-50 и всё Ок. Шепчет, рвёт.

Много чего проверял, пересказывать не буду. Банальности типа ДТ, РД, подсосов итд в норме.

Перед этим дефектом машинка прошивалась. Сначала грешил на мод. Заливаю сток обратно - значительно лучше на прогреве, дефект практически не ощущается.

Начинаю сравнивать проши логгером. Выясняется, что на моде чуть раньше по температуре управление переходит на связь с лямбдой, а она старая и прогреваться не успевала, вот всякую хрень (нулевой уровень - бедная смесь) и шарашила.

Подкинул для теста такой же свежий оригинальный лямбдик - и всё встало на места.

Путем алализа разных версий одного ПО нашёл идентификатор по адресу 219

тему можно закрыть.

Парни, подскажите, по какому адресу в ПО CMD43 находится идент калибров?

По адресу 3FFFA как и положено CMD043

По адресу F52 и вокруг одни FF

Парни, подскажите!

Взял клон ktag HW v. 6.070 В комплекте на диске версии K-Suite от 2,08 до 2,23

Поставил и работаюK-Suite 2,13. Вроде бы это последняя поддерживаемая версия для 6,070

Это так или можно посвежее поставить?

Стал новым владельцем. Если кому жезеляки от него понадобятся - пишите.

Тему можно закрывать.

В личку написал

Задачка решена, тему можно закрыть

Ну вот, всё заработало.

Причина: для этого проца даже призамене байтов синхры НЕ НУЖНО считать-пересчитывать КС.

В моде заменил и залил без пересчёта - ОК

Парни! Спасибо за толковые мысли по делу!

Ледокол

тут я не советчик))

Ну да ладно. Зарегился на motor-chip, там есть эта проша. По-эксперементирую по всем нашим разговорам для опыта, не получится - возьму там, обещают через 10-15 мин прислать.

Всем спасиба за мнения. Есть с чем поработать. В воскр вечером напишу, чем дело кончилось.

А производитель не в курсе этих параметров авто? Они формулы от балды рисуют?)))))))))))))

Ну а я про что???? А ты говоришь, что только Ну для расчёта примерного нагрева хватит знать нагрузку на двигатель и количество оборотов

Ну для расчёта примерного нагрева хватит знать нагрузку на двигатель и количество оборотов. Это для примера, совсем не факт что на данном авто такая система :) Тут или схему лопатить или калибровщику скидывать на доработку.

 

 

Вот не факт. Очень вероятно что с увеличением крутящего момента итоговый результат вычислений Т выходит за рамки допустимого. И я не уверен, что эта рамка виртуальная, возможно что и есть риски для коробки.

Вот тута я полность за! По-этому и задаю вопросы.

в этом то и проблема, купишь, только непонятно у кого)))) продаванов как грязи сейчас, а результат подобный твоему за бесплатно)))))

кс в твоем случае не причем, проблема явно в софте кривом.

Всё может быть. В выхи будет ясно.

Можь тогда посоветуешь у кого брать?

Ну для расчёта примерного нагрева хватит знать нагрузку на двигатель и количество оборотов. Это для примера, совсем не факт что на данном авто такая система :) Тут или схему лопатить или калибровщику скидывать на доработку.

А т воздуха? И при -40 и при +40 при одинаковой нагрузке одна т будет? А т двига, у которого его радиатор и АКПП вместе?