Ruslik

Было нечто подобное на 21114 двигателе, заменил модуль зажигания и протянул всю массу (посадил через гроверные шайбы с двух сторон). Что из них было причиной не знаю, но помогло.

Можно попробывать проверить не выпаивая, если проверка будет отрицательной, то выпаять и проверить снова. Проверить мультиметром примерно так... Щуп + на вывод 3, щуп – на вывод 2. Получаем на дисплее мультиметра значения 400…700 – это падение напряжения на внутреннем диоде. Щуп + на вывод 2, щуп – на вывод 3. Получаем на дисплее мультиметра бесконечность. Теперь удерживая щуп – на выводе 3 коснуться щупом + вывода 1, потом вывода 2. Видим, что теперь щупы стоят так же, как и в прерыдущем случае, но теперь мультиметр показывает 0…800мВ – у MOSFET открыт канал D-S. Если продолжать удерживать щупы достаточно долго, то станет заметно, что падение напряжения D-S увеличивается, что означает, что канал постепенно закрывается. Удерживая щуп + на выводе 2, щупом – коснуться вывода 1, затем вернуть его на вывод 3. Как видим, канал опять закрылся и мультиметр показывает бесконечность.

Судя по твоей схеме (выше) дверь с помощью болтов можно выровнять в двух плоскостях. По ходу авто откручивая болты на стойке, а к обочине - болты на самой двери. Если я не путаю, отверстия в петлях немного больше диаметра болтов, поэтому дверь можно спокойно сместить на несколько миллиметров.

Как это некуда? В 10-ках, значит, есть куда, а в приоре нет? Откручиваешь 4 винта крепления бампера к верхней части телевизора, отгибаешь бампер и в образовавшуюся щель суешь картон. B)

А нельзя ослабить болты крепления петель к стойке и сместить дверь вперед?

Я бы не сказал, что это проблема любой машины. В 8-и клапанных Калинах в салоне Ташкент, а в классике я в детстве в футболке в -35 ездил на дальние расстояния. А вообще, не лишним было бы прикрыть картонкой радиатор процентов этак на 80-90. Пятиминутное дело сэкономит уйму тепла зимой.

Дык, зимой рекомендую все же ручное управление печкой, иначе никакого тепла не хватит. Выставляй максимальную температуру, а скорость вентиялтора на первую скорость. Когда салон прогреется, то можно переводить температуту примерно в среднее положение, а вентилятор в АВТО. На приорах с кондеем климат работает через одно место, в 10-м семействе было гораздо лучше.

А 40 минут это с включенной печкой или без? Может у тебя печка на максималке воздух гоняет, тогда и суток не хватит чтобы мотор прогрелся

Вскрывай блок и меняй сгоревшие детали. Сам восстановил два таких блока, проблема была в кондере, диоде и маленькой микросхеме. Цена вопроса 60 рублей.

БК'шника дополнительного нет? Возможно он принудительно включает вентилятор.

На бывшей 21124-й постоянно выскакивала ошибка - высокий уровень ДД. Несколько датчиков поменял - бесполезно. Как-то случайно решил затянуть болт креплния датчика через гровер динамометрическим ключем и проблема исчезла.

Мое мнение после выгорания ключей менять и только менять. Знакомому восстанавливал такой блок, проездил он пол года, потом встал на трассе глубокой осенью :napom:

Более того в продаже есть доводчики стекол специально для приоры. Работаю как со штатной сигналкой, так и с дополнительной. Подключаются в разрыв штатной проводки водительской двери. Функции Доводка стекол при постановке на охрану штатной сигнализацией. При нажатии кнопки закрытия замков на радио пульте , включиться штатный режим подъема стекол, кнопку при этом удерживать не нужно. Доводка стекол при постановке на охрану дополнительной сигнализацией. При постановке на охрану дополнительной сигнализацией происходит подъем стекол.** Управление стеклоподъемниками с модуля двери водителя в течении 30 минут после выключения зажигания.* Если не включен режим охраны, то сохраняется возможность управления электростеклоподъемниками в течении 30 минут с момента выключения зажигания клавишами модуля двери водителя. Дополнительный выход состояния «охрана/снято с охраны» штатной сигнализации. Используется для выключения/перехода в «спящий» режим устройств, при постановке на охрану штатной сигнализацией, например автомагнитолы. При использовании дополнительной сигнализации, после снятия с охраны на выходе появится 12 В после открытия водительской двери. Дополнительный выход на подачу звукового сигнала. При постановке на охрану с включенными габаритами выход два раза кратковременно замыкается на «массу» (два раза прозвучит звуковой сигнал). Выход подключается к серо-синему проводу реле К9 (реле звукового сигнала штатной сигнализации) в блоке реле и предохранителей. Вход отключения доводки стекол. Используется для отключения доводки стекол при постановке на охрану, например в зимний период. На остальные функции не влияет.

Практически в любой современной магнитолле есть дополнительный выход, на котором появляется +12В при включении оной. Можно красный (??) провод подключить в доп. выходу магнитоллы и это все хозяйство подключить к зажиганию, разделив его диодом от бортсети... Минус такого подключения в том, что нельзя включить магнитоллу без зажигания, зато после выключения зажигания магнитолла продолжает работать до выключения кнопной на панельке. После отключения магнитолла потребляет только дежурку, то есть копейки...

В советские времена отец купил дистанционный выключатель массы с встроенным предохранителем. Сам блок ставился в разрыв кузова и АКБ, в салон прокладывался провод для дистанционного включения/отключения. Работал он по принципу Камазовского выключателя массы. Пытался недавно найти нечто похожее в магазинах или хотя бы схему от него... не нашел.