sapr

периодически появляется ошибка 53 датчик синхронизации коленнчатого вала.После установки нового датчика ничего не изменилось. На х.х двигатель работает не ровно. СНята осциллограмма сдпкв. Датчик индуктивный - соответственно должна быть чистая синусоида. Но на эпюре спезаны верхняя и нижняя часть горба. Амплитуда сигнала на х.х примерно 1о вольт и не увеличивается при увеличении оборотов .Изменяется только частота. При прокрутке стартером размах 1 вольт ( синусоида правильная ) машина заводится. Возможно ли что произошла намагниченность задающего диска ?

при построении электронной лбманки надо учитывать момент что сигнал второй лямбды должен отставать по времени от показаний с первой лямдой..

разборка гены и внимательный осмотр ...

По моим данным датчика два...Двухконтактный на термостате даёт показания на эбу. Как правило его питание +5 v. Второй датчик даёт показания на приборку. Датчик одноконтактный !!! Он стоит около вакуумника с задней стороны двигателя. Его питание примерно +10 v . Проверить иправность проводки от датчика до приборки и самого показометра просто - снимаем провод с датчика и при включенном зажигании замыкаем его на массу. . Показания на приборке должны уйти к максимальному значению. Если это так -то датчик неисправен и подлежит замене.

Всвязи с чем замер на к-линии делали?. Не заводится..на связь не выходит...подрбнее бы..

надо было разобрать генератор и прозвонить вентили... похоже течёт один ..

да - про зарядку не говорилось...какая она была...наверно занижена...

аесть и быстрые но довольно сложные проверки исправности гены...например сделать небольшую запись работы генератора в разных режимах( с нагрузкой и без неё ) с поиощью самописца...но он стоит денег и не у каждого есть...

Надо проверить сопротивление дтож при низкой уличной температуре. Может датчик даёт неправильные показания только на холодную а при повышении температуры его диаграмма становится близкой к норме. НУжно было во время проявления дефекты и свечи посмотреть...может они сухие а не мокрые... т.е смесь очень бедная но для горячего пуска её хватает...Даже большое привирание датчика температуры эбу обнаружить не может... только обрыв его или замыкание...

да, похоже на отравленную лямбду...очень длительные её переходы бедная - богатая смесь... А когда вы прогазуете она нагревается выхлопными газами она некоторое время начинает чаще переключатся соответсвенно меньше гуляют обороты х.х... Если проверить лямбду нечем ( нужен осциллограф- самописец или хотя бы эмулятор лямбды ) то можно попробовать временно отсоединить лямбду и посмотреть что будет скачанием оборотов... потом надо будет удалить ошибку по д.к если она появится.

я пользуюсь постолографом 3 в полной комплектации уже года 2 или три... и могу сказать о нём - вещь нужная!!! С заземлением не заморачиваюсь так как работаю с ноутбуком и заземлять его не надо...Прекрасно рисует осциллы. С ним легко и точно диагностируются лямбды и много ещё чего. Никогда не пожалел что купил . Рекомендую.

Е:динственно в комплекте нет удлинителя для датчика давления увеличенной длины для 16 клапанных моторов... Прилось выточить удлинитель .

хочу добавить - от повышенного потребления топлива машина тягу не теряет а увеличивает ! Другое дело что её будет колбасить на холостых...Идеальный или стехиометрический состав смеси равен 1 кг топлива на 14.7 кг воздуха.Это соотношение назывыается коофициент лямбда. ДЛя того и лямбда на авто устанавливается чтоб создавать такое соотношение . При таком соотношении наносится минимальный вред экологии но двигатель не способен развивить свою полную мощность. Так что увеличение топлива в отношении к воздуху поднимет мощность двигателя ( естественно до какого-то допустимого соотношения пока смесь ещё сможет загораться и успевать сгорать ) но и кушать она будет как трофейный мессершмит...

БЫл такой случай...Приехала пятнашка...Троит и чёрный дым из трубы...Хозяин авто рассказывает-поменял все датчики и каждое утро машину он кое-как заводит только с новым комплектом свечей..Не помню что там диагностика показала - какой- то букет неисправностей но это не важно. Делаю замер давления топлива и вот оно - давление почти 6 bar..Внимательно осматриваю шланг обратки и вот она- причина. Российский автопром диагноста без работы не оставит....Шланг обратки из -за своей излишней длины согнулся посредине под 90 градусов ! Естественно сброса топлива нет. Сделал более плавную траекторию шланга и одел на него бандаж с помощью более толстого разрезанного вдоль шланга...Двигатель зашептал....

Где подсос воздуха делаешь? снимаешь шланг от рдт ? Если так то показания дмрв естествено будут уменьшатся. потому что этот воздух попадает в двигатель уже после него. ЧЕрез дмрв проходит ровно то количества воздуха которое необходимо двигателю на определённых оборотах, И если часть его уже прошла минуя дмрв (подсос после дмрв ) то только оставшуюся часть воздуха "затянет" двигатель через дмрв.Мало данных по неисправности но моё первое мнение - переобогащение смеси. СКажите-что вы считаете нормальными оборотами х.х ? Норма это 800 _+ 40. НЕужели при искусствено созданом подсосе у вас такие обороты ? А может они завышены но двигатель начинает работать более ровно ? При таком качании оборотов( 400-900 ) может двигатель "троит" ?...Какой вид свечей -залиты ? Форсы новые не текут ? Осциллограмма на форсунке может быть очень красивой а форсунка может банально течь.Неисправность появилась после ремонта? Замерь напряжение на дмрв при вкл.зажигании а затем на работающем двигателе при 3000 об/мин. Замерь компрессию.Проверь вмт -метку на шкиве коленвала одновременно с меткой на шестерне распредвала -и только эта проверка меток будет абсолютно точной ( если конечно не разбита шпона распредвала )..

116 дмрв стали устанавливать на машины с 2006 года...

Если вы пишете что всего два провода вставленые в крайние гнёзда разъёма моторной проводки идущеё к датчику скорости. Имеется ввиду что разъём трёхконтактный надеюсь ? Двухпроводных датчиков скорости на ваз никогда не встречал.Встречал их толко на иномарках ...на древней ауди 100 например.. Но там принцип работы датчика на герконе. И цвета проводов котрые вы назвали не совпадают со схемой...Всё это подзрительно..В первых у вас отсутствует ещё один провод...и у вас имет место замыкание в датчике...При работе авто на месте нереально вызвать ошибку по Д.С ...А датчик у вас с тросиком ? Скорость при движении спидометр показывает ? Если показывает то механическая часть спидометра исправна а электронная дающая сигнал на э.б.у неисправна. Разбирайтесь с проводкой от д.с до э.б.у и самим датчиком...ИМХО

иголку в сигнальный провод и оцениваем прямоугольные импульсы...

вероятно правильный ответ уже прозвучал выше...проверить целостность тонкого провода на плюсовой клемме акб...отгнивает...

ИМХО, когда нет инфы по авто (а по данному она точно есть)- это не есть профподход...

и что мешало мерить по "+"? т.е. почти сразу на гену-бы и вышел, а уж потом преды дергать...

@sapr, проф образование есть какое?

 

ЗЫ.кстати, у МБ есть дока как искать утечку без дерганья предов... без клещей На поиск места утечки у меня ушло не более 20 минут...Если подскажете ещё способы поиска то буду вам благодарен. Машина пришла по звонку ,хозяин сказал что книга по авто есть но в ней была лишь схема впрыска. Потому и работа усложнилась. Работаю радиомехаником.

Если токовых клещей у вас нет в качестве прибора для контроля за током при поиске утечки подойдёт мультиметр с пределом тока до 20 ампер ( на большинстве мультиметров этот предел есть).Следующие действия такие; Отсоединяем клемму минус от акб.(если у вас магнитола с кодом то она может закодироваться).Подключаем провода щупов на мультиметре в режим измерения тока 20 А. Один щуп подсоединяем к снятой минусовой клемме а второй к минусу акб. На приборе будет виден ток утечки при наличии неисправности. Дальнейшие действия описаны в моём предыдущем посте.

Пример поиска утечки тока на rover 200 99 г. в .Клиент жалуется на полный разряд акб за ночь. Схемы электрооборудования нет. Выключаем зажигание,ставим на сигнализацию (если есть датчик капота то положить на него чего нибудь чтобы он был в нажатом положении) .Подсоединяю токовые клещи поочереди на два провода идущие от минусовой клеммы акб.Один короткий идёт на кузов.Второй кабель длинный идёт на массу двигателя.На коротком утечки нет- ток 20ma. На длинном кабеле ток утечки 2 ампера. Через несколько минут ток стал расти и достиг 4 ампер.Последовательное отключение всех предохранителей с контролем тока по прибору результата не дали.После отключения плюсового провода с генератора ток упал до нормы.Вероятно произошёл пробой одного из выпрямительных диодов в генераторе.

при давлении 0.8 - 1 кг. существует вероятность выдавливания сальников двигателя. Я подаю воздух в двигателем под давлением ограниченным примерно 0.2 кг. Мой способ ограничения давления прост и даже не требует манометра.В качестве рессивера для сжатого воздуха я использую жигулёвскую камеру колеса.(Можно использовать камеру большего размера-чем больше тем лучше ).Накачиваем камеру посильней , но не до взрыва конечно.С помошью замера выяснил ,что в камере невозможно поднять давление выше 0.2 кг. Если нет никакого компрессора, то можно накачать ножным насосом . Воздуха хватит минуты на на три.Если не успели за это время найти место подсоса воздуха, то вторично накачиваем камеру. На нипель камеры с помощью кусочков шлангов подсоединяю тройник.Соответствено : один конец тройника к камере, вторй к насосу(компрессору) и третий к дым-машине. Дым-машина у меня работает на трёх одновременно горящих сигаретах.Использую года три.Всегда помогает при поиске подсосов.Поиск провожу при выключенном свете и с помощью яркого светодиодного фонарика.