Huchi

У меня на обслуживании 15 штук скорых помощей с микасами-11. Водилы плачут от тупости и прожорливости двигателя. Расход по городу в лучшем случае литров 16-17, а то и больше. В нормы не влезают. И нифига ведь не сделать, и мужикам дремучим не объяснить что такое нормы Евро-2.

Ну ладно, с регистратором понятно. Кстати, на ВАЗе на БОШ-7.9.7 у всех работает регистратор, или только у меня опять на Автоасе не работает? А что с регулировками? Прошивку точно не меняли (кто на ТО будет её бесплатно менять??), водила денег не платил, поэтому ложным очучениям как бы и неоткуда взяться. Roy, а у вас есть в проге какие-либо регулировки на Микас-11? Где можно почитать про эту прогу? Скоко стоит? (прошу не ругаться, поиск не работает, даже сообщение об ответах не работает)

Есть на обслуживании несколько Газелей с Микас-11. Водители жаловались на вялую динамику и повышенный расход. Диагностировал машины Автоас-сканом, диагностика ничего особенного не показала. Сгоняли машину на ТО в ГАЗовский сервисцентр. Там водителя удивили - сообщили ему количество израсходованного топлива за всё время. Он сравнил с ведомостями - всё сошлось. Так же в машине, как он говорит, "что-то подкрутили через прибор", и динамики разгона заметно прибавилось. Кто знает, что за функция такая для Микаса-11? Что-то типа ВАЗовского регистратора? Кто-нибудь что-нибудь знает об этом? Каким сканером можно посмотреть? Есть ли какие-либо регулировки на Микасе-11, которые можно было бы "подкрутить" со сканера? У меня на Автоас-скане ни этого регистратора, ни регулировок нет. Подскажите, какой прибор более крут чем Автоас для Микаса.

И рад бы сообщить результат, дак, блин, пока нихрена не прояснилось. Это точно не из-за напряжения, стартер крутит бодро, и заводится (схватывает) двиг почти сразу. Глубокий провал после пуска - вот где гемор... На днях включил обратно ДФ - стало ещё лучше заводиться, но провал остался. Что ж, придётся подождать пока обкатается... Форсунки, кстати, мыл в УЗ не я, а мотористы. Пусть они и смотрят что и как форсы пылят.

То, что понаписано в мануале, было проверено сразу же, как предварительный осмотр. Вообще их надо поменьше читать, больше головой думать. РХХ свой, не от Нивы.

Ребята, спасибо за участие! Понимаю, что трудно что-либо советовать не видя машины. Итак, отвечаю по порядку. Всё-таки грешу на механиков, как говорится, кто последний тот и папа :-) Компрессию мерял, по всем цилиндрам по 11,5, моторюги говорят, что ничего странного, скоро притрётся. Колено крутил руками - крутится как обычно. Метки проверял сам лично - стоят как положено. Здравствуй, Markus! Ну что про цифры говорить? Все перечислять долго, с уверенностью могу сказать, что с цифрами полный порядок, в них-то я немного разбираюсь ;-) Дроссельный патрубок блестит, разрежение в норме, давление топлива в норме. Моторюги говорят, что форсы давление держат, не капают. Выпуск свободный, катализатора нет. Всё это, друзья мои, я проверял. Единственное, что настораживает, это чуть богатая смесь на хх, и при пуске кажется что заливает. Может, и правда что-то с форсами после УЗ случилось (но точно не капают, падлы!)? Насколько это реально?

Опять вынужден обратиться за советом, ибо голову уже сломал. Возможно, данная тема уже поднималась ранее, но поиск у меня почему-то не работает, выдаёт всё подряд. Итак, имеется ВАЗ, двиг 16V, Январь-5. Предыстория: Оборвался ремень, загнуло клапана. Двиг перебрали, заменили клапана, поршни, заодно промыли ультразвуком форсы. Чел жалуется, что ДО переборки двиг пускался нормально, а ПОСЛЕ переборки стал пускаться очень плохо - после пуска глубокий провал, чаще глохнет и заводится с газом. Проверил всё, придраться не к чему. У чела стоял какой-то чип-тюнинг, стёр его, поставил G26, никакой разницы. В прошиве отключён ДФ, ибо не работает (на старой прошиве тоже был отключён). Метки выставлены правильно, давление топлива в норме, все датчики проверил по два раза, некоторые от отчаяния начал даже менять на другие. Что ж, отправил чела к механикам, перебиравшим мотор. Те ещё раз всё проверили, замечаний нет. Посмотрели как форсы льют, говорят, пылят как бешеные (т.е. надо понимать, что нормуль). Такое очучение, что двигатель на пуске элементарно заливает. Пробовал в прошиве уменьшать топливоподачу на пуске - нихрена... Странно, что можно было такое сделать при переборке, что вот такая шняга началась?..

Ура! Кажется, решили проблему! Стёр я нахрен эту Т91, залил обычную I02. В прошивке изменил топливоподачу на пуске основную и минимальную раза, наверное, в полтора больше, чем было, также увеличил количество тактов на пуске там и там. Сработало! Заводится вполне уверенно, если не знать как дело было, дак и не заметно. Кстати, с Т91 такой фокус не прошёл - всё равно хреново заводилась. Чел копит деньги на промывку форсунок. Всем спасибо за мысли! А то уж я совсем растерялся :-)

Думал я про закипание... Сомнительно это. Насос давит хорошо, давление падает ме-едленно-медленно. Я объясню ещё раз. Незаводится она следующим образом: стартером крутишь совсем немного, всего 1-2 секунды, двиг схватывает, пых-пых и глохнет. Или, падла, заводится, так же через пару секунд кручения стартером и работает отлично! И не важно сколько времени ждёшь после того как заглушил, хоть сразу заводишь, хоть 10 минут - до 90 заводится всегда, после 90 - через раз! Температура воздуха у нас прохладная +10 +15. Если заводить с чуть нажатой педалью газа, заводится чаще, но тоже не всегда (я почему и подумал про РХХ сначала, но точно не он). Вот такая вот фигня...

ДТОЖ в порядке, температуру проверял лабораторным термометром.

С маршрутником и без оного ситуация одинакова. Иммо не активирован, да и как он может мешать? Он ведь или разрешает, или нет, а не так, что хреново пускается. Массу проверю. Только куда она девается после 90, и откуда появляется вновь при тех же фактических "после 90", но с резюком вместо ДТОЖ?..

1. Давление топлива в норме 2,2-3 бара. Подскакивает при снятии вакуумного шланга мгновенно, максималку давит больше 5 бар. 2. Аккум крутит бодро. Дело точно не в нём. 3. И точно дело не в замке зажигания, если там проблемы, то ситуация иная - надо очень долго крутить стартером, прежде чем заведётся. А тут начинает схватывать практически сразу, тыр-тыр и глохнет. Массу, конечно, проверю, но странно, что с резистором 40 градусов горячий двиг заводится с полтыка при той же массе. Почему при замене прошивы на стандартную ситуация меняется в лучшую сторону? И эта таинственная граница незавода в 90 градусов? Что может быть с этим связано?

Всем привет! Два дня уже борюсь с машиной, не могу победить. Помогите разобраться. Имеется самый обычный ВАЗ-2111, 8V, прошита J5F13T91. Двигатель заводится через раз при нагреве более 90 градусов, до 90 - нет проблем. Если не заводится, то так, как будто неисправен РХХ или полностью сдох ДМРВ - т.е. после стартера чуть схватит и глохнет. Если заводить с газом, заводится уверенно, но тоже не всегда. Проверил всё по нескольку раз! ДМРВ и РХХ в порядке, менял даже на заведомо исправные. Нигде воздух не сосёт, всё остальное тоже в порядке. Машина едет хорошо, без провалов, никаких замечаний. В итоге залил обычную прошивку J5V13I02, стало получше - если сначала двигатель не заводился 9 раз из 10, то после перепрошивки стал незаводиться 1 раз из 10. И что характерно только после нагрева более 90 градусов! Я даже ставил опыт - на горячем двигателе, который не заводится, вместо ДТОЖ ставил резистор на температуру градусов эдак 40 - двигатель заводится с полуоборота! Тут же меняю резистор на ДТОЖ (более 90) - заводится через раз. Причём если заводится, то заводится уверенно, как будто ничего и не было. Не надеюсь услышать готовый ответ, подобный гемор надо наблюдать лично, но может хоть что-нибудь подскажете.

Прошу прощения, а на Шкоде Октавии 97-го года, двигатель АЕЕ, "Inspection" гасится таким же образом? Однажды я пробовал это проделать на более свежем Фольце - получилось, здесь же не получается. Там во втором канале адптации панели, по-моему, что-то другое находится... Подскажите, в каком канале какую циферку надо прописать (нет у меня техдокументации...)?

Позвольте задать ещё один вопросец по Гольфу. Гольф '99, двиг АХР, 1,4. Хозяин жалуется на недогрев (у нас щас около 0...-5). Ситуация следующая. Если греть двиг на хх без печки, то прогревается минут за 15-20. Если под нагрузкой (ехать) - минуты за две-три. Если на прогретом двиге на хх включить печку, даже на малых оборотах, то двиг начинает остывать, может остыть градусов до 50-60. Это и напрягает чела, ибо любит посидеть на хх с печкой в тепле, а нет его. Проверял термостат - при прогреве верхний патрубок к радиатору тёпленький, нижний холодный. Спрашивал владельца Лупо с таким же движком, говорит, что ситуация похожая, но лучше. Друзья, скажите, а как должно быть? Неужели враги дадут замёрзнуть своим людям, сидящим в машине на хх?

Риска на маховике должна совпасть с какой-то хренью в окошке на картере сцепления, я правильно понял? Кстати, как войти в базовые установки, если связи нет?..

Благодарю за помощь! А что с трамблёром делать? Как правильно крутить?

Друзья, научите студента! Имеется Фолькс Гольф 92 года, двиг ABD, 1,4, моно. 1. Почему-то нет связи со сканером, пробовал два разных - нихрена. Пробовал считать ошибки через лампочку - тоже не получилось, но тестирование ИМ прошло нормально. Почему не идут данные? 2. Как там регулировать зажигание? Куда крутить трамблёр? Надо там замыкать какие-нибудь контакты для регулировки? 3. Какой должен стоять лямбда-зонд? Сейчас стоит другой, видно, что не родной, машина с ним вообще не едет. Варварски срезан штатный разъём ЛЗ с проводки, теперь торчат три провода: жёлтый (+0,15В), белый (+0,54В) и чёрный (земля). Вопрос: что такое жёлтый и белый провод, куда их потом подсоединять, когда купим новый ЛЗ? Помогите, пожалуйста, информации практически никакой нет, а машину надо доделать. После отключения ЛЗ стала работать намного лучше, разгоняется неплохо, но при резкой прогазовке иногда стреляет во впускной коллектор.

Всем спасибо! Дело оказалось в контроллере. С высокоомной нагрузкой работает, с низкоомной - нет. Разобрали, осмотрели, прозвонили. Нашли управляющий ключ, всё качественно пропаяли - и всё заработало. Никому новая катушка от Елантры '99 не нужна?

Я не знаю как на 7.9.7, но на 7.0 РХХ при включении зажигания выставляется в зависимости от температуры охл. жтдкости. Включите зажигание и понаблюдайте с десяток-другой минут - по мере остывания двига РХХ будет иногда шуршать, увеличивая шаги открытия. Узрев сей факт, я изготовил проверятель РХХ. Он основан на свойстве некоторых материалов сопротивляться электротоку. В коробочке из под гвоздиков стоит переменный резистор от 200 Ом до 25 кОм. Втыкаю его в колодку от ДТОЖ и кручу в разные стороны смело. РХХ елозит так, только успевай смотреть, чтоб клапан не вылетел!

Здравствуйте, друзья! Случай простой, но непонятный. Имеется Хюндай с простым модулем зажигания, к нему идут 3 провода - общий +12 и два управляющих (как на новых жигулёвских модулях). Проблема в том, что нет искры на 1 и 4 цилиндрах. Искры нет ни на разряднике, ни на свече (исправной). ВВ провода целые. Тестером проверял напряжение на первичке при прокрутке - на обеих катушках наблюдаю одинаковую картину (2 и 3 цилиндры работают нормально). На основании этого делаю вывод - модуль под замену. Через неделю привозят новый модуль, ставим - 1 и 4 цилиндры не работают!! Я впал в ступор... Что ещё надо? Катушка новая, уровень напряжения при прокрутке (мерял опять тестером) такой же как и на второй катушке. Осциллом померять пока не имею возможности, т.к. машина стоит на улице. Возникла мысль, что сигнал присутствует когда на разъёме нет нагрузки (модуля). Нагрузили резистор 10 Ом - нихрена, всё равно импульсы скачут. Может кто может что-либо толковое предположить? Я подумал, что прислали новый неисправный модуль, но чтобы опять в таком же состоянии на тех же цилиндрах?.. Практически невозможно. Может ключи в мозгах подохли? Если кто знает какие там?

Спасибо, друзья! ДМРВ и прочие электронные датчики абсолютно точно исправны. После меня эту машину ещё одни дядьки-энтузиасты смотрели - не поленились поменять всё кроме контроллера. Катализатор выбит давно. Отправлял и к мотористам на предмет сбитых фаз ГРМ и шкива, и сам сначала смотрел - вроде всё нормально, и метки совпадают, и 19-й зуб на месте. С челом если договоримся, обязательно попробую поменять мозги, проверю питание форсов. Случай для меня действительно неординарный, я до сих пор в ступоре.

Нет там подсоса. Вручную всё пересмотрел и вакуум мерял - в порядке.

Помогите разобраться! Думал, что на наших машинах повидал почти всё. Вот именно, что почти. Итак, БОШ-40, 16V, Евро-2. Еле-еле заехал в гараж, хх с трудом держит, на газ реагирует очень вялым разгоном (если не заглохнет). На хх и при даже самом плавном разгоне звук такой, как будто одна из катушек МЗ не работает вообще(тр-тр-тр-тр). При этом очень едковонючий выхлоп. Начинаю проверку. Система зажигания в порядке - и модуль, и провода, и свечи. Компрессия в порядке - в первом цилиндре 11,5, в остальных 14. Смотрю датчики. По лямбде очень бедная смесь. ЛЗ пытается её обогатить, в это время коррекция впрыска около 1,3, время впрыска 5-8 мсек. Пока есть лямбдарегулирование двиг ещё крутится, но когда загорается чек с ошибкой "Очень бедная смесь" и лямбда отрубается, тогда вообще хреново - обороты хх 650-750, двиг колбасит, и тр-тр-тр-тр... При попытке надавить на газ реакции почти никакой, и стрельба во впускной коллектор. Давление топлива в норме! Все датчики, включая ДМРВ, исправны! Заметил следующее. При полном передавливании обратки, при этом давление топлива поднимается до 5 бар, двиг начинает работать очень хорошо - ровно работает на хх и быстро реагирует на газ! Ну, думаю, форсунки. Подключаю промывку, промываю. При этом двиг работает точно так же, т.е. ни давление топлива, ни качество бензина не при чём. После промывки никакого результата. Достаю форсунки - сопла чистые, если на глаз, то и факелы распыла у всех одинаково неплохие. Собираю всё обратно - работает только с пережатой обраткой. Смотрю не провернулся ли зубчатый шкив. Резиновый демпфер целый, шпонка на месте. Фазы ГРМ не сбиты (по крайней мере на распредвалах), да и вряд ли там ремень перескочил (почти новый на вид). Я впал в ступор... Куда ещё смотреть? Вот засада...

Позвольте спросить, а что из себя представляет драйвер РХХ, как его найти? Что мне в магазине покупать перед перепайкой?