Начальник КТП

Я конечно понимаю что газик от Махи - это понты, то от лантех - это вещь. Так в чём его превосходство его перед Российскими аналогами. Он вообще имеет сертификат метрологический. Так я думаю Инфракар как раз под них и делали и он имеет метрологический сертификат. И для галочки и официальную бумагу можно клиенту дать.

Что значит дорого. Ты наверно мыть форсунки забесплатно будешь. Так форсунка в районе 250-400 рублей. Эколоджик, проверенный временем и живущий до сих пор ещё дороже, не говоря про импортные аналоги. Вначале покупают г-но, а потом по поводу сломался или нужны запчасти е-т мозг другим.

А прибор от фирмы SPIN 038 Profi посмотреть не хотите. Именитая фирма, универсальный набор. Прибор можно посмотреть по ссылке: http://www.technoservice.ru/catalog/1145. Стоимость 499,23 Евро по курсу ЦБ на день оплаты. Возможна презентация. 038profi_pict.doc

А у меня стоит инжекторная газовая установка Rezis, название произошло от названия мозгов и программы. Редуктор Bigas, газовый клапан Lovato, газовая рампа с форсунками Valtek. С момента установки прошло более 1,5 лет и более 45 тыс.км. На стацию для обслуживания ездил до 15 тыс. км. включительно. Кроме замены фильтра, ничего больше не понадобилось. После, замостоятельно менял фильтр. Замечаний к работе нет, но газовые форсунки при низких температурах постукивают. Вся установка на лето 2006 года обошлась в 18 тыс. руб. с цилиндр. баллоном 51л. Брянск. Т.е. сама установка за исключением баллона, мультиклапана и трубок стоит 13 тыс. руб. сайт Lovato.ru Единственный недостаок системы - отсутствие датчика давления газа, но обещали ещё в 2006 году, новыую систему с его применением. Но не так уж он нужен.

У меня стоит инжекторная газовая установка 4-го поколения Резис - Ловато, т.е. блок управления Резис - наш, похож на блок Январь5.1, Бош, остальное Ловато. Устанавливал на Бош МР7.0, по описанным выше причинам, т.е. на ПХХ откл. форсунки и зажигание. Блок имеет подключение к ДК, выходу с замка зажигания и выходу тахометра. Основные провода на форсунки установлены в разрыв через газовый контроллер. Т.е. газовый блок по моим соображениям служит для переключения на газовый режим и при наличии датчика давления газа на бензиновый режим. Переключение на газ происходит при след условиях: температура охл. жидкости, опр. по собственному датчику в редукторе, и по оборотам при их снижении во время движения или на стоянке при прогазовке. К зажиганию, а тем более к основному блоку управления газовый контроллер вообще никак не обращается, только разрывает при смене режимов бензиновые и газовые форсунки и на оборот, скорее всего делает коррекцию на газовых форсунках. У меня проблемм с хлопками вообще не было. А по поводу Боша МР7.0, к кому бы не обращался ,никто толком ничем помочь не мог с газовой прошивкой, а прошивка с откл. ДК особо не понравилась. Лучше уж периодически делать инициализацию.

прочитал написанное, посмотрел на схему электрооборудовая с ЭСУД я-5.1, но не могу понять, что должно выходить с зелённого провода на разъём ДМРВ, ведь он идёт с контроллера, а не с массы. Ну и если АЧП изменнится, что дальше.

Моё сообщение немного сложновато в иду отсутствия последовательности. Т.е. у меня теперь три ДМРВ, первый показывает более чем 1,035в, т.е. как я понимаю применять его нет смысла; второй, который я промывал, показывает в статике 1,017в, но машина не едет, хх очень хороший; третий, тот что я купил без корпуса и поставил в корпус первого, утром на холодную (температура окр. воздуха 20 град) замерил, показал 1.011в, едет стабильно, но желает лучшего, на ХХ повышенный расход. Мои предположения по поводу термостата не оправдались, поменял датчик на правильный для панели приборов ваз-2115 и обжал клемму, а также повысил температуру вкл. вентилятора до 97 град. Температура держится стабильно, не плавает. Завтра займусь проверкой массы и остальных контактов. Так никто и не ответил, так при какой температуре надо мерять напряжение на ДМРВ и меняется ли оно при повышении температуры.

если ошибиться на пару градусов на колнвале, то на распредвале уже двойная ошибка. в продаже есть индикаторное приспособление для измерения зазора в зубилах и им. подобное. а ещё для 16 клапанов, где есть вертикальные свечные колодцы в "за рулём" писали про приспособление для более точного определения ВМТ.

Машина м-2141 с двигателем ваз-2130 я5.1-61, собирал сам. Уже давно мучаюсь с переменным успехом от проделаной работы. Двигатель живёт сам по себе. Можно с утра завести, едет супер, сильное торможение двигателем перед светофором, стою, зелёный и машина уже не едет. Или машина не едет, останавливаюсь по делам, прихожу завожу на горячую, о чудо поехала, может ехать до того момента как выше написано. Списываю на температурные изменения датчиков. Сильный расход на холостых. Ещё заметил, что когда машина не едет, при нажатии на педаль в пол значения ДК в макс. и держатся без изменений. Промыл очистителем карб. ДМРВ, вроде расход на ХХ уменьшился, расход воздуха и время впрыска уменьшились, угол стал больше. Двигатель стал более распущенным, т.е. наблюдается лёгкое колебание при умен. шуме. До этого стоял на месте, но работал шумней. Все параметры считывал с бортового комьютера. При езде всё осталось на месте. Сегодня замерил напряжение в статике, получил 1.017В. Решил заменить ДМРВ, купил только датчик без корпуса, первый показал 1.014, второй 1.010, оставил второй. Всё собрал, на ХХ увел. расход, увел. расход воздуха и время впрыска, угол уменьш. Но в движении вроде появилась стабильность, хоть и едет из-под палки, но при малом дроселировании появились отклики, при езде в пол появилась динамика, но не то. Ещё замерил напряжение в статике на горячую, оно увел и стало более 1.03в, завтра ещё раз померяю на холодную. Все пишут лишь параметры напряжения в статике, а при какой температуре самого датчика и окр. среды его надо мерять. Ещё списываю данные неприятности на неадекватную работу системы охлаждения, т.е. температура снимаемая с датчика в блоке около 105 град., а по датчику ЭСУД 95 град., как мне кажется неисправен термостат, завтра буду проверять. ДПДЗ поменял, работает как заменяных (поставил Арзамас, взамен Курского бесконтактного), ДПКВ тоже новый, ДК - отклонения в обе стороны, свечи как из магазина. А ещё стреляет из глушителя, на предыдущих проверкой диагностикой никто так и не мог сказать причину. Посоветуйте, а ещё напишите или дайте ссылку на установку ДМРВ Сименс, т.е. её недостатки и програмное совмещение. Как внести калибровки в прошивку или программка отладки. Спасибо.

сам пробовал только на классике, таким образом можно и на других машинах. для начала ставим не разрезную шестерню и выставляем по меткам, цепь или ремень не ставим, потом ставим разрезную шестерню и устанавливаем цепь или ремень соотв. ставим два приспособления для регулировки клапанов на клапана цилиндра в котором в данный момент (1 и 4 -ый поршня нах. в ВМТ) происходит перекрытие клапанов, т.е. один клапан закрывается, а другой откр. Вращаем шкиф в обоих направлениях и выставляем нули на микрометрах рег. приспособл., которые будут означать полное закрытие клапанов. В конечном итоге значения на микрометрах должны совпасть. Когда совпадут, откручиваем болты стопорящие детали шестерни распредвала от взаимного проворота и проворачиваем коленвал до совпадения меток. Если выставить метку на шкиве коленвала до метки на крышке двигателя по вращению коленвала, то вал будет работать как моментный, если наоборот, то мощностной. Может, что и не правильно написал, пишите замечания. В инете много инфо по этоё теме.

По мне, если стоит МР-7.0 и нет доработок двигателя, то и не надо его трогать. Глюков у меня не было, при отклонении в работе датчиков, эбу сам скоректирует работу, т.е. система обучения иногда помогает, но про многотопливность, т.е. про газ стоит забыть. Газовые прошивки без ДК у меня не прошли, лучше переодически обнулять блок. А вот с Я5.1, я сейчас мучаюсь, впадает из крайности в крайность.

Двигатель работает очень тупо, проверил уже почти всё. Но при регулировке клапанов мне показалось, что провернуло демфер на шкиве коленчатого вала. Но двигатель работает, на холостых заметил особенность при повышении температуры до 91 град. работа наиболее стабильна, при дальнейшем повышении работа ухудшается, повышается время впрыска, расход воздуха, а угол уменьшается, нестабильный выхлоп. На рабочих оборотах такая тупость, но опять же, как выстрелит, но это иногда, нет стабильности в работе. Заметил, если ехать в степенном режиме, работа улучшается, появляется эластичность, если в динамичном режиме - тупость. В настоящий момент прошу советы, что делать? Но если вы глубоко прониклись класикой с я5.1, то напишите, при появлении денег наведаюсь к вам. Мочи уже нет, заеб...ся.

да как раз Бош и поставил, кажется на конце 133. и газы от всех 4-х цилиндров нухает. да не задача, чем прошивать есть и прошивки есть, но не прошивает мой адаптер почему то. на рабочей машине всё видет, а на столе даже от инициализации отказываться стал. да и не выход это, так можно и всё отключить и поставить карб.

Решил поставить ДК в выпускной коллектор двигателя ваз-2130 под управлением я5.1. Для чего купил выпускной коллектор 21214, для нив в моновпрыском. Собрал, покатался. Стала вылезать ошибка по ДК (вроде низкое напряжение), по бортовому компьютеру отклонение в работе в обе стороны от о.й точки. Но машина иногда очень тупая, особенно если заглушить и завести через некоторое время. На холодную вроде ничего, расход поднялся. Сегодня заменил ДК, когда завёл в первый раз всё вроде стало на места. Через некоторое время поехал домой и опять кажется стало повторяться вышеописанное. Когда ДК стоял в приёмной трубе такого не было. Может ли такая особенность в работе быть связана с более высоким нагревом ДК, чем если он находится в приёмной трубе. ДК 4-х проводной с боковыми высеченными продольными щелями. Может из-за этого ваз перенёс ДК с выпускного коллектора в приёмнуб трубу. А в выпукной коллектор устанавливали однопроводной ДК GM, на Деу однопроводной ДК устанавливают тоже в выпускной коллектор.

чертёж находится на http://www.хрюны пидарасы.ru/manometr.php по моему данный переходник неудобный, единственное что не надо выкручивать золотник. а так если он прямой, то зачем так много деталей, достаточно и две: ту что нажимает на золотник оставить неизменной, а остальные две объединить. тот манометр что у меня, штуцер короткий где-то 30 мм и угловой, т.е. можно вращать в разную сторону.

три раза пробовал начертить штуцер, такой чтобы и маленький был и удобный, но ничего не получалось из-за малых размеров. при моей схеме, даже если бы ты и сделал, то получился бы он не слишком надёжным, поэтому если дело только за золотником, но даже не напрягайся, как выкручивал, так и выкручивай или поищи заводской манометр. я себе купил Питерский манометр для замера давления топлива (делает ещё компрессометры Друг и т.п.) за 320 руб. в Москве. минусы: нет трубки для слива топлива, прокладка (резиновая втулка - кольцо), обеспечивающая герметичность, слабая (менял уже 3 раза, отрезал от резинового неармированого шланга) и это за 10 замеров (первый раз правда потерял родную прокладку). на след. неделе мозьму в руки свой, может что придумаю.

посмотри здесь http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107939

инжектор на классический двигатель. находишь в инете каталог для шнивы и смотришь необходимые детали, выписываешь их каталожные номера и ищешь в инете, где дешевле. в московских магазинам почти всё есть. для начала могу продать тебе переднюю крышку под ДПКВ и шкиф под него для родного ремня, т.к. себе поставил поликлиновой. если не найдёшь необходимые схемы, напиши свой емайл и запрос, я тебе их вышлю. по запчастям в среднем выйдет от 15 т.руб., если не б/у. голову надо менять на 21214 или дорабатывать родную (в данном случае дешевле на цену головы - цена в сб от 4 т.руб.). с некоторыми моментами не надо замарачиваться, т.е. с датчиком кислорода и никакого контроллера Бош. И по поводу ГИБДД, им нет разницы инжектор или карб., главное чтобы номер двигателя совпадал, а так как ваз-2101 больше не выпускают, то ставь что хочешь, только в рамках разумного.

не дополнительное реле, а взамен штатного, вроде на 20а, поставить 30а реле (сегодня поставил на один вентилятор предохранитель на 10а - сразу сгорел, а если на два вентилятора)

Проверял у друга машину, плохо заводилась на горячую после кратковременной стоянки. Простым нажатием на золотник штуцера рампы выяснилось, что топливо в рампе отсутствует и это после 2-3 мин после того как заглушили машину. Долго мучались, из-за того что первый раз занимался этой проблеммой. Итак, если давление на раб. двиг. 2,5 и повышается при перегазовке до 2,8, а при пережатии обратки повышается и выше указанных величин, то РДТ рабочий. Не снимая манометра, заглушить машину и следить за показанием манометра, можно пережать шланг подачи топлива, если давление не падает, то это бензонасос, а если падает, то форсунки (для большей достоверности можно пережать и шланг обратки, т.е. получится замкнутая система, кроме форсунок топливу некуда деваться). Ещё можно снять гофру подвода воздуха с дрос заслонки и открыть её, сразу после выкл горячего двигателя. По тому что от туда выходит беловатый с запахом дымок, можно определить о подтекании форсунок. В итоге другу поменяли 3 насоса, два из которых Бош, а форсунки на его машине ваз-21093 с пробегом более 110 тыс. были, покрайне мере снаружи, в чистом виде и без явных признаков протекания топлива, также проверяли их при снятой рампе при подаче давления.

Если не секрет, какую прошивку поставил. По поводу вентиляторов, при установке я-5.1 хотя бы один штатный будет работать, так что, поставь реле на 30а и предохранитель 20а и запаралель работающий вентилятор со вторым. Проводка выдержит, провода солидные. По поводу АПС, в моей проводке были все контакты, а то что нет какого то, на это есть электрическая схема. А при замыкании 9 контака на 18 (или наоборот) ты напрямую пускаешь к-линию, так что запитай стеклоподъёмники через контроллер стеклоподъёмников и сигнализацию, если она поддерживает функцию управления стеклоподъёмниками.

Поищи в инете J5E07N97ES, можно найти на скачку. Поставил себе на 2130, правда 1-ую часть с ДК, но она 2-х режимная с ДК и без, из-за того, что надо было быстро перепрошить, да еще отпачить под 9011. Отзыв, вроде ничего, расход скромный, тянет в соответсвии с расходом, особо не погоняешь - одним словом экономичная. Правда надо немного поправить, при прогреве до рабочей температуры вознивают небольшие провалы, свыше 80 градусов практически нет. Возможно это только в моём случае - двигатель 1,8 с валом ММ-48 и газовой аппаратурой 4-го поколения, правда на газе едет лучше, чем на бензине. И ещё если контроллер с 9011 (новая реализация), то надо расшивать и патчить каждую прошивку, а потом сшивать, а то получится как у меня. При прогонке через патч двухрежимок патчуется первая и получается однорежимная прошивка.

Нужна двойная прошивка под я5.1-61 на ниву, мотор 2130 (1,8), экономичная и слегка утяжелённая, с полной или частичной поддержкой ДК, без поддержки адсорбера. Ещё хотел, чтобы эти прошивки имели направленность на работу на газе (без отключения бензонасоса и форсунок, стоит ГБО 4 пок.). Основная до 95% работа на газе. Если кто имеет такую прошивку, могу предоставить контроллер для перепрошивки (или выложите, пожайлуста) за плату в г. Москва (МО). Звоните 89032862924 Если переубедите, что без ДК реально лучше, то поставлю себе. У меня был опыт на Боше МР7.0 2123, ничего реального, расход большой, динамика никакая.