Начальник КТП

Я конечно понимаю что газик от Махи - это понты, то от лантех - это вещь. Так в чём его превосходство его перед Российскими аналогами. Он вообще имеет сертификат метрологический. Так я думаю Инфракар как раз под них и делали и он имеет метрологический сертификат. И для галочки и официальную бумагу можно клиенту дать.

Что значит дорого. Ты наверно мыть форсунки забесплатно будешь. Так форсунка в районе 250-400 рублей. Эколоджик, проверенный временем и живущий до сих пор ещё дороже, не говоря про импортные аналоги. Вначале покупают г-но, а потом по поводу сломался или нужны запчасти е-т мозг другим.

А прибор от фирмы SPIN 038 Profi посмотреть не хотите. Именитая фирма, универсальный набор. Прибор можно посмотреть по ссылке: http://www.technoservice.ru/catalog/1145. Стоимость 499,23 Евро по курсу ЦБ на день оплаты. Возможна презентация. 038profi_pict.doc

А у меня стоит инжекторная газовая установка Rezis, название произошло от названия мозгов и программы. Редуктор Bigas, газовый клапан Lovato, газовая рампа с форсунками Valtek. С момента установки прошло более 1,5 лет и более 45 тыс.км. На стацию для обслуживания ездил до 15 тыс. км. включительно. Кроме замены фильтра, ничего больше не понадобилось. После, замостоятельно менял фильтр. Замечаний к работе нет, но газовые форсунки при низких температурах постукивают. Вся установка на лето 2006 года обошлась в 18 тыс. руб. с цилиндр. баллоном 51л. Брянск. Т.е. сама установка за исключением баллона, мультиклапана и трубок стоит 13 тыс. руб. сайт Lovato.ru Единственный недостаок системы - отсутствие датчика давления газа, но обещали ещё в 2006 году, новыую систему с его применением. Но не так уж он нужен.

У меня стоит инжекторная газовая установка 4-го поколения Резис - Ловато, т.е. блок управления Резис - наш, похож на блок Январь5.1, Бош, остальное Ловато. Устанавливал на Бош МР7.0, по описанным выше причинам, т.е. на ПХХ откл. форсунки и зажигание. Блок имеет подключение к ДК, выходу с замка зажигания и выходу тахометра. Основные провода на форсунки установлены в разрыв через газовый контроллер. Т.е. газовый блок по моим соображениям служит для переключения на газовый режим и при наличии датчика давления газа на бензиновый режим. Переключение на газ происходит при след условиях: температура охл. жидкости, опр. по собственному датчику в редукторе, и по оборотам при их снижении во время движения или на стоянке при прогазовке. К зажиганию, а тем более к основному блоку управления газовый контроллер вообще никак не обращается, только разрывает при смене режимов бензиновые и газовые форсунки и на оборот, скорее всего делает коррекцию на газовых форсунках. У меня проблемм с хлопками вообще не было. А по поводу Боша МР7.0, к кому бы не обращался ,никто толком ничем помочь не мог с газовой прошивкой, а прошивка с откл. ДК особо не понравилась. Лучше уж периодически делать инициализацию.

прочитал написанное, посмотрел на схему электрооборудовая с ЭСУД я-5.1, но не могу понять, что должно выходить с зелённого провода на разъём ДМРВ, ведь он идёт с контроллера, а не с массы. Ну и если АЧП изменнится, что дальше.

Моё сообщение немного сложновато в иду отсутствия последовательности. Т.е. у меня теперь три ДМРВ, первый показывает более чем 1,035в, т.е. как я понимаю применять его нет смысла; второй, который я промывал, показывает в статике 1,017в, но машина не едет, хх очень хороший; третий, тот что я купил без корпуса и поставил в корпус первого, утром на холодную (температура окр. воздуха 20 град) замерил, показал 1.011в, едет стабильно, но желает лучшего, на ХХ повышенный расход. Мои предположения по поводу термостата не оправдались, поменял датчик на правильный для панели приборов ваз-2115 и обжал клемму, а также повысил температуру вкл. вентилятора до 97 град. Температура держится стабильно, не плавает. Завтра займусь проверкой массы и остальных контактов. Так никто и не ответил, так при какой температуре надо мерять напряжение на ДМРВ и меняется ли оно при повышении температуры.

если ошибиться на пару градусов на колнвале, то на распредвале уже двойная ошибка. в продаже есть индикаторное приспособление для измерения зазора в зубилах и им. подобное. а ещё для 16 клапанов, где есть вертикальные свечные колодцы в "за рулём" писали про приспособление для более точного определения ВМТ.

Машина м-2141 с двигателем ваз-2130 я5.1-61, собирал сам. Уже давно мучаюсь с переменным успехом от проделаной работы. Двигатель живёт сам по себе. Можно с утра завести, едет супер, сильное торможение двигателем перед светофором, стою, зелёный и машина уже не едет. Или машина не едет, останавливаюсь по делам, прихожу завожу на горячую, о чудо поехала, может ехать до того момента как выше написано. Списываю на температурные изменения датчиков. Сильный расход на холостых. Ещё заметил, что когда машина не едет, при нажатии на педаль в пол значения ДК в макс. и держатся без изменений. Промыл очистителем карб. ДМРВ, вроде расход на ХХ уменьшился, расход воздуха и время впрыска уменьшились, угол стал больше. Двигатель стал более распущенным, т.е. наблюдается лёгкое колебание при умен. шуме. До этого стоял на месте, но работал шумней. Все параметры считывал с бортового комьютера. При езде всё осталось на месте. Сегодня замерил напряжение в статике, получил 1.017В. Решил заменить ДМРВ, купил только датчик без корпуса, первый показал 1.014, второй 1.010, оставил второй. Всё собрал, на ХХ увел. расход, увел. расход воздуха и время впрыска, угол уменьш. Но в движении вроде появилась стабильность, хоть и едет из-под палки, но при малом дроселировании появились отклики, при езде в пол появилась динамика, но не то. Ещё замерил напряжение в статике на горячую, оно увел и стало более 1.03в, завтра ещё раз померяю на холодную. Все пишут лишь параметры напряжения в статике, а при какой температуре самого датчика и окр. среды его надо мерять. Ещё списываю данные неприятности на неадекватную работу системы охлаждения, т.е. температура снимаемая с датчика в блоке около 105 град., а по датчику ЭСУД 95 град., как мне кажется неисправен термостат, завтра буду проверять. ДПДЗ поменял, работает как заменяных (поставил Арзамас, взамен Курского бесконтактного), ДПКВ тоже новый, ДК - отклонения в обе стороны, свечи как из магазина. А ещё стреляет из глушителя, на предыдущих проверкой диагностикой никто так и не мог сказать причину. Посоветуйте, а ещё напишите или дайте ссылку на установку ДМРВ Сименс, т.е. её недостатки и програмное совмещение. Как внести калибровки в прошивку или программка отладки. Спасибо.

сам пробовал только на классике, таким образом можно и на других машинах. для начала ставим не разрезную шестерню и выставляем по меткам, цепь или ремень не ставим, потом ставим разрезную шестерню и устанавливаем цепь или ремень соотв. ставим два приспособления для регулировки клапанов на клапана цилиндра в котором в данный момент (1 и 4 -ый поршня нах. в ВМТ) происходит перекрытие клапанов, т.е. один клапан закрывается, а другой откр. Вращаем шкиф в обоих направлениях и выставляем нули на микрометрах рег. приспособл., которые будут означать полное закрытие клапанов. В конечном итоге значения на микрометрах должны совпасть. Когда совпадут, откручиваем болты стопорящие детали шестерни распредвала от взаимного проворота и проворачиваем коленвал до совпадения меток. Если выставить метку на шкиве коленвала до метки на крышке двигателя по вращению коленвала, то вал будет работать как моментный, если наоборот, то мощностной. Может, что и не правильно написал, пишите замечания. В инете много инфо по этоё теме.

По мне, если стоит МР-7.0 и нет доработок двигателя, то и не надо его трогать. Глюков у меня не было, при отклонении в работе датчиков, эбу сам скоректирует работу, т.е. система обучения иногда помогает, но про многотопливность, т.е. про газ стоит забыть. Газовые прошивки без ДК у меня не прошли, лучше переодически обнулять блок. А вот с Я5.1, я сейчас мучаюсь, впадает из крайности в крайность.

Двигатель работает очень тупо, проверил уже почти всё. Но при регулировке клапанов мне показалось, что провернуло демфер на шкиве коленчатого вала. Но двигатель работает, на холостых заметил особенность при повышении температуры до 91 град. работа наиболее стабильна, при дальнейшем повышении работа ухудшается, повышается время впрыска, расход воздуха, а угол уменьшается, нестабильный выхлоп. На рабочих оборотах такая тупость, но опять же, как выстрелит, но это иногда, нет стабильности в работе. Заметил, если ехать в степенном режиме, работа улучшается, появляется эластичность, если в динамичном режиме - тупость. В настоящий момент прошу советы, что делать? Но если вы глубоко прониклись класикой с я5.1, то напишите, при появлении денег наведаюсь к вам. Мочи уже нет, заеб...ся.

да как раз Бош и поставил, кажется на конце 133. и газы от всех 4-х цилиндров нухает. да не задача, чем прошивать есть и прошивки есть, но не прошивает мой адаптер почему то. на рабочей машине всё видет, а на столе даже от инициализации отказываться стал. да и не выход это, так можно и всё отключить и поставить карб.

Решил поставить ДК в выпускной коллектор двигателя ваз-2130 под управлением я5.1. Для чего купил выпускной коллектор 21214, для нив в моновпрыском. Собрал, покатался. Стала вылезать ошибка по ДК (вроде низкое напряжение), по бортовому компьютеру отклонение в работе в обе стороны от о.й точки. Но машина иногда очень тупая, особенно если заглушить и завести через некоторое время. На холодную вроде ничего, расход поднялся. Сегодня заменил ДК, когда завёл в первый раз всё вроде стало на места. Через некоторое время поехал домой и опять кажется стало повторяться вышеописанное. Когда ДК стоял в приёмной трубе такого не было. Может ли такая особенность в работе быть связана с более высоким нагревом ДК, чем если он находится в приёмной трубе. ДК 4-х проводной с боковыми высеченными продольными щелями. Может из-за этого ваз перенёс ДК с выпускного коллектора в приёмнуб трубу. А в выпукной коллектор устанавливали однопроводной ДК GM, на Деу однопроводной ДК устанавливают тоже в выпускной коллектор.

чертёж находится на http://www.хрюны пидарасы.ru/manometr.php по моему данный переходник неудобный, единственное что не надо выкручивать золотник. а так если он прямой, то зачем так много деталей, достаточно и две: ту что нажимает на золотник оставить неизменной, а остальные две объединить. тот манометр что у меня, штуцер короткий где-то 30 мм и угловой, т.е. можно вращать в разную сторону.