Slymas

Приехала сегодня KIA RIO 2013 г.в. 1.6л G4FC. Пробег 77 тыс.км. Один хозяин. CE горит с ошибкой P0011, на хх глохнет. В одном сервисе сказали, что нужно менять ремень ГРМ, в другом сказали, что проблема в ДПРВ. Ни в одном сервисе не посмотрели уровень масла - а там его почти нет - щуп совсем сухой. Долили около 2х литров. Ошибка при сбросе сразу не появлялась. По сканеру не совпадало желаемое и фактическое положение впускного распредвала. Вымыл ДЗ - глохнуть перестала. После запуска двигатель работает ровно, но если погазовать, на хх начинает работать неровно. Вот так выглядел клапан фазорегулятора: Вымыл клапан и на хх стал работать отлично и желаемое и фактическое положения стали совпадать.

Нужна адаптация дросселя. Недавно приезжал Lacetti. Помыли ДЗ где-то в гаражах и после этого начались проблемы с хх. Адаптировал сканматиком, еще первым и все стало отлично.

2010 г.в. Файл с идентификатором ЭБУ не нашел. Наверное, в рабочем нетбуке. Через несколько месяцев после покупки перепрошил какой-то прошивкой с помойки. Но расход изначально был примерно такой сразу после покупки (активировал штатный БК) - сразу заметил после Matiz'а

Был у меня 4 года Daewoo Matiz Best 1.0, Sirius D4. Расход по городу был 10 л и выше. Форсунки стояли новые Siemens, клапана несколько раз отрегулированные, Все параметры в норме. По трассе расход около 5л/100 км, Но по городу расход был большой. Сменил Daewoo Matiz на Renault Sandero 1.6, 8v. Расход стал 8 л /100 км. Поездки те же, я тот же.

Для забаненых в гугле: http://g.zeos.in/?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0 Первая ссылка

На Renault Logan в нашем сервисе меняли подшипник. Подшипник новый с нашего магазина. Если ехать не быстро, то все нормально, если разогнаться выше 60 км/ч, то скорость на данном колесе начинает показывать меньше чем на трех других и загорается лампа ABS. Поменяли снова подшипник на точно такой же. Проблема ушла. Подшипники были не оригинал.

Иммо, по-моему, там от детей сделан - чтобы случайно не завели. Была когда-то Primera P12 - перекупы пригоняли утопленника кондиционер починить. Они и показали как завести данное авто за 3 секунды. Так вот иммо блокирует реле стартера. Или отверткой перемкнул +12В и реле втягивающего или на механике толкнул и поехал. А, да - в этом случае лампа иммо горит, но двигатель заводился.

У меня тоже остался такой датчик после замены с оборванным терморезистором ТВВ Да и найти этот вывод очень легко: Масса и +5В находятся просто. Далее при включении зажигания на сигнальном выводе MAP будет около 4х вольт, а при запуске около 1.5В Оставшийся 4й вывод и есть ДТВВ

Не сильно, вроде. В идеале фронт первого импульса ДПКВ должен совпадать с фронтом второго импульса ДПРВ А двигатель, вроде, не будет запускаться если спад первого импульса ДПРВ не попадает в окно с низким уровнем ДПКВ

По-моему при сильно растянутой цепи должна выскакивать P0340 А с отключенным ДПКВ двигатель должен запуститься

Нет. Внутри было много красно-коричневой пыли, но диск сцепления не выглядел изношенным.

Поменяли диск + корзину + выжимной. Комплект поставили LUK. Изначально с завода стоял тоже LUK. Диск был в очень хорошем состоянии, а корзина, как я понял, подвелась до конца. Как все это работает? Как ее взвести? Или это не поможет, т.к. корзина износилась? После сборки и прокачки сцепления все адаптировалось и работает. Всем большое спасибо за подсказки. Привожу фото старой и новой корзины. Отличия налицо. Старая: Новая:

Точно Corsa D - запчасти заказали. У нее на стеклах "6", а дата выпуска январь 2007, т.е. из самых первых партий (Corsa D пошла с 2007 г.) Причем сцепление на нее по каталогу отличается от других Corsa D. Менеджер, заказывавший комплект сцепления с корзиной, сказал, что именно такого наш магазин еще не продавал. Разбирать собирались завтра - как запчасти приедут, чтобы не занимать подъемник зря.

Щетки от генератора классики. Сопротивление у них отсутствует :) Мультиметр показывает одинаковое сопротивление при закороченных щупах и при измерении сопротивления щетки. Т.е. оно меньше погрешности мультиметра.

Щетки меняли, затем опять разбирали, смотрели. Все в норме. Привод регулирует зазор от 0 до 16 мм без проблем. А больше 16 мм после кручения шток возвращается к 16 мм. А как выглядит "прокачка вручную"? Кручение штока? На другом форуме подсказали - проблема со сцеплением. Необходимо снимать коробку

Сканером, только не руководствовались его указаниями. Когда привод начал гонять туда-сюда открутили штуцер и подливали тормозную жидкость. Затем отменили процедуру и все. Жидкости пролилось достаточно.

Открутили штуцер для прокачки, т.е. сбросили давление. Привод крутится самостоятельно и как положено. Заданное значение совпадает с фактическим - 18.95 мм Ошибка сбросилась и не появляется. Вывод? Проблема со сцеплением?

Проблема же не в сканере. Этим сканером неоднократно и сцепление прокачивали и адаптировали. Проблема в том, что блок управления коробкой не может подвести сцепление к заданному значению.

Привод в диапазоне 0 - 16 мм крутится свободно и остается в положении, в котором оставишь его, а после 16 мм он крутится свободно, но после отпускания отвертки он возвращается в положение около 16 мм как под действием возвратной пружины

Про это я написал в первом посту. Неясна причина этой проблемы. Проблемы с приводом? Или со сцеплением?

Обучение вылетает с ошибкой 11 (Сканер Bosch KTS 540) Сначала говорит перевести селектор в "А", затем в "N" и вылетает ошибка. Скорее всего, что в "N" не достигается требуемое значение сцепления

Здравствуйте! Притащили Opel Corsa D 2007 г.в., Easytronic с горящей "F" на панели. Пробег 98 тыс. км. В ЭБУ робота одна ошибка: P1607 - неисправность привода сцепления. Несколько таких машин делали - износ щеток. В этой щетки тоже были стерты. Поменяли щетки, но ошибка не сбрасывается. Точнее сбрасывается и снова появляется. Сцепление прокачивали: наливали в бачок жидкость и откручивали штуцер, выбрав процедуру прокачки сцепления в сканере. Изначально вместо тормозной жидкости была черная жижа, т.е. ее ни разу не меняли. Привод крутился, сцепление прокачалось. Но ошибка P1607 все равно есть. Требуемое значение положения сцепления 18.96 мм, Фактическое значение 15.85 мм. Фактическое значение больше не становится. Отсюда и ошибка. Если покрутить мотор вручную, то можно выставить требуемое значение, но если убрать отвертку, то привод возвращается в свое максимальное значение - около 16 мм. Возвращается под действием пружины. На незаведенном моторе требуемое и фактические значения равны 0 при некоторых условиях. Если завести двигатель, включить "R" и сбросить ошибку, то "F" не загорается сцепление начинает отпускаться и получаем пинок и двигатель глохнет, т.е. привод выжима сцепления работает. Если запустить тест исполнительного механизма сцепления, то оба значения растут и равны до 16мм. Далее требуемое растет до 18.96, а фактическое остается в районе 16 мм. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано?

Не знаю. Когда-то тоже дул дымогенератором и из отверстия шел дым. Клапан был новый.

А утечка не из круглого отверстия?

Я с 1999 года занимаюсь электроникой и программированием, т.е. зарабатываю на жизнь этим. А в детстве еще раньше баловался с КТ315. А вот с ремонтом ЭБУ столкнулся впервые. Так что считаю, что мои темы и вопросы не дискредитируют меня. Это понятно, просто необходимо знать ток номинальный потребления, тем более что сейчас с отпаянной памятью ток небольшой, процессор работает, но оказывается, что не работает как надо. Эх, то были золотые времена. Можно было за несколько дней заработать как сейчас за месяц. Причем это было лет 8 назад. Правда и работали тогда почти круглосуточно, т.к. понимали, что это долго не продлится. А ответьте тогда еще на один глупый вопрос: с отпаянной памятью ЭБУ на связь должен выходить? Не совсем понимаю принципа программирования ЭБУ. Этот режим поддерживается процессором для перезаписи памяти или это программная реализация перезаписи самой себя?