slavik33

Опять я всё проспал. Уже карбы на ГАЗелях электронные и настраиваемые программно...Чудны дела твои, Господи...

Ошибка ДК выскакивает почти постоянно на промывке. Только ноги у неё не оттуда растут. Пока двиг работает на промывке его подколбашивает? Да постоянно, даже откровенно троит и двоит частенько.Кислород, который в отказавшем горшке ничего не окислял, куда девается? Блок просто фиксирует невозможность управлять смесью. В подтверждение моих слов - во время промывки ещё и мисфайры частенько заносятся, причём по всем цилиндрам. Только вот далеко не все блоки знают, что такое мисфайр.

По 5 и 6 пунктам думаю дело обстоит так. На ТPSке без контакта Х.Х. начальное напряжение выхода блоком отслеживается, но роли большой не играет. Поэтому на таких потенциометрах регулировки не предусматриваются. Гораздо большее значение имеет скотрость изменения этого напряжения. Грубо говоря, при условии резкого "тапка в пол" от 0.4 до 4.5(предположим) будет 4.1в, а от 0.7 до 4.5 - 3.8в. Другими словами в первом случае напруга будет менятся с большей скоростью. И тем не менее это никогда и никому ещё не мешало. Скорее всего в твоём случае имеет место банальная протёртость ТПСки. Иначе никому бы в голову не пришло пропилы делать. Мультяшкой ты это можеш не поймать. Тут осциллограф нужон. И открывать медленно- медленно градусов на 5-10, не больше. Уверен - увидиш в самом начале резкие немотивированные скачки напряжения. Удачи!

Попробую обязательно. Только как поступить с остальными двумя замерами? Имею в виду замер на 2500-3000 и замер на резком ускорении. Адаптации сбрасывал и программно, и клеммрй и третьим способом - снятием разъёма с блока. Вот только понять не могу, чем отличается программный сброс с очисткой результатов самообучения от снятия клеммы?

Сам вериш в то, что говориш? Немцы, выходит, чистые додики, поскольку в ВАГах делают газоотводы для газоанализа, а в БМВ в коллекторе - пробки. До ката в любой машине СО пляшет в районе единицы. А после...открой, к примеру Автодату и глянь. 0.2-0.3 - это норма. А блок я и сам хотел подкинуть, но кидать-то было нечего. По моему там уже чьи-то шаловливые ручонки поелозили. Паяльником или мышкой - роли особой не играет. Но на зонд этот блок реагировать перестал. Буквально. Коррекция по зонду прирастает, а пульс не меняется. Далее - после выключения зажигания графики на моём мониторе ещё какое-то время живут своей какой-то непонятной жизнью. Потом - почему коррекция по зонду , упираясь в 160 единиц, постояв там секунд 5 и откатив скачком снова на 128 никак не изменяет длинную коррекцию, а тупо включает ОпенЛуп? Потому что пульс не меняется и с ним смесь, и блок не видит реакции зонда на приращение коррекции. И, самое главное, почему на убитом МАФе, кажущем 15 кило воздуха на Х.Х. и 1.11в в состоянии покоя, почему вот на этом МАФе три разные зонда начинают переключаться и коррекция исправно пляшет вокруг 128-ми? Но машины уже нет и обсуждать уже можно только теорию смесеобразования.

Можно удобнее сделать. Снять у клиента неиспользуемый ИММО (с разрешения, само-собой), выломать аккуратненько из него разъём, на нём перепаять нужные контакты и втыкать его в фишку если связь отсутствует. Намного аккуратнее и не надо заморачиваться подсчётом пинов в фишке.

А ЛАВР? Хочется мне с Виннса на Лавр перейти, что по этому поводу посоветуете?

В полнакала лампа АКБ - без вариантов замена диодного моста. Управляющий( возбуждением заведующий) диодик один гикнулся. С этой болячкой можно жить годами. На токе отдачи или напруге никак не отражается.

Вот это самое напряжение чудненьнько и наглядно проверяется простейшим самодельным искровым разрядником. Уменя их три - на 10мм, 15мм и 20мм. Грубо говоря можно условно приравнять 1мм зазора 1му киловольту напруги. Изготовить можно за пять минут все три. Берём старенькую свечку, отмеряем линеечкой и отпиливаем по кругу резьбовую часть, делаем её на несколько витков короче. Потом находим ОДНУ гайку со свечной резьбой и привариваем( припаиваем) к ней средних размеров прищепку-крокодил. Готов универсальный разрядник со сменным, так сказать, зазором. 10мм - для контактного зажигалова, 15-20 - для электронного. Такие девайсы продаются в красивой упаковке с хорошими брендами!

По поводу плёночного Сименса, так это - каюсь, не вспомнил я про него! Уж очень редко я с ними встречаюсь. Имел в виду только Бошики. А по их поводу откройте Эльзу и почитайте, как именно концерн ВАГ рекомендует их проверять. Или кто-то утверждает, что их изобрели в России? Сименс - частотный и неубивавемый, поэтому мне лично приговаривать его не доводилось! Теперь хочу внести ясность. Нисколько не принижая значение Чип-Тюнинга как явления, я всё-таки делю его( для себя и не вслух) на две категории. Первая. Это придание серийному автомобилю индивидуальных черт, даже можно сказать - характера. Это, конечно, труд немалый, и в какой-то степени даже искусство. Это - товар штучный и поэтому я на него не замахиваюсь. Не потяну! Только, должен заметить, что тюнингуется в этом варианте железо, абсолютно исправное. Вторая категория( вот на неё-то у меня и "не стоит"). Надёрганные с нета прошивки, какой-нибудь СТ-Про или Олс (и не надо думать, что я не в курсе разных их релизов) и огромное желание решить любую проблему Системы Управления Двигателем методом незамысловатого подбора прошивы, на которой наш бедный тазик всё-таки поедет более-менее сносно. Это ремесло, конечно же, доходно и престижно, но к искусству, увы, никак уже не относится. Да и сам принцип лечения тюнинХом не подразумевает никакой мало-мальски углублённой диагностики. Это поток, КОНВЕЙЕР, ремесло. Вот так я к этому отношусь, уж извините, если кого ненароком обидел. Смешно просто бывает читать на уважаемых и любимых форумах отписки типа "Проблема у тебя? Не парься! Поставь вот эту супер прошиву и открывай двери Счастью!" Вопрос с повестки снимается. Машину хозяйка забрала. Или наслушалась где-то про Нормо-Час, или морда моя ей не понравилась. Давненько я не отдавал клиенту непочиненный автомобиль. Пойду посыпать голову пеплом. ВСЕМ СПАСИБО за советы и участие. За мной не заржавеет. С уважением Вячеслав

Давайте не будем форум засорять, на некоторые Ваши вопросы и указивки ответы и заключения чуть выше в этом же топике. А запчастей подменных при таком подходе не напасёшся. Я, как и сканер мой Карман, в общем-то ремонтник мультимарочный. Сенсей, я ж спать не буду, пока не вкурю как можно открыть расходомер блокнотом! Колись, дружище! Может я всё проспал и на машины уже клавиши Reset ставят...Мелкомягкие, типа, рулят...Может мне уже и ключи гаечные не нужны, открыл машину в Нортоне или ФАРе, подправил чуток и счастье настало...

Да, расход 15 - это собственно сигнальный выход расходомера, пересчитанный блоком в килограммы воздуха и нарисованый на моём мониторе в графе "расход воздуха". А по поводу номеров расходомеров, так это давайте, коллеги , клиентов лечить. НАПОМНЮ! Исправный ДМРВ, независимо от фамилии и гражданства даёт на выходе в состоянии КОЕО ( зажигание включено, двигло не работает) ровно ОДИН вольт. Плюс-минус три сотых вольта. Всё остальное есть повод для его замены. А тарировки( соответствие килограммов воздуха милливольтам выхода) сказываются, уж поверьте, только на приёме( подрыве) и аппетите( но в пределах разумного, 1-1.5 литра на 100).

Чтож Вы так все разом кинулись меня носом об стол тыкать. Я ж мирный и тихий РЕМОНТНИК, на диагноста не претендую, на тюнера не встаёт! Давайте по порядку. Газик у меня стоит, как же без него, НО, как, дружище, ты собираешся оценивать смесь после ката? Нет, конечно цифирь будет, вот только объективность будет на порядок ниже. Переходник, конечно же, под резьбу лямбды у меня есть, и с этого переходника и нужно бы мерять смесь газиком для пущей объективности, вот только и без этого видно, что смесь бедная. И прпотиводавление( каюсь - не померял) субьективно тут не при чём. Машина прёт, жрёт и в скорости себя не ограничивает.

Вообще, коллеги, мнение, что любую проблему СУД( системы управления двигателем, извините, но мне кажется не все присутствующие могут расшифровать эту аббривеатуру ) можно излечить чип-тюнингом, порочно уже по своей сути. Логистика нас учит - на основании неверных посылок (вводных - по армейски) правильное заключение можно сделать. Но только очччень случайно! Так вот - блок управления двигателем - это такой вот безэмоциональный логист. И если на входе у него лажа, то при любой прошиве на выходе - ГОВНО!!!

Дружище, ну какая нах по большому счёту оптом розница - 004, 037 или ещё какое очередное чудо отечественного (дай Бог ему здоровья) автопрома? Ведь есть такой параметр, как напряжение ( выходное ) датчика в режиме КОЕО ( ну, типа кей он енджин офф...) По мануалам, и нашим, и , к примеру, VAGовским( датчики вполне взаимозаменяемы ) напряжение это должно быть равно 1.00 в, с допуском +-0.03. Т.е. от 0.97 до 1.03. Остальное - это уже патология!

Ну, если я говорю - подсоса нет, значит, или верь мне, или проходи мимо! Если сказал, что ПРОВЕРИЛ высоковольтку, значит так и есть. В том-то и прикол, что логически этот секс никак не объясним! У меня даже мысль была, а что если это дерьмо из бака просто не горит в цилиндрах?! Ведь букварь чему учит? Если цилиндр не работает, то вариантов всевышний даёт только три. Первый. Компрессия сильно отличается от нормы. Второй. Свеча смесь поджечь не может. Свеча - это уже конечный пункт всей высоковольтки. Третий. Смесь либо сильно обеднённая, либо черезчур богатая, поэтому с трудом загорается. Так что я даже заправил эту сволочь нормальным бензином, для чистоты экспреримента! Сенсей, брат, ты вообще меня слушал?

8клапанный ВАЗ с мозгами 7.0БОШ. Проще только классика с карбом! Убил полдня...Без мата трудно...ДОСТАЛА!!!! Пробег - 50тк. Жалоба - ЖРЁТ! По словам хозяйки, больше 15-ти на 100. Больше жалоб нет. Заметьте - МОТОР РАБОТАЕТ РОВНО! Подключаюсь - в норме всё, кроме ДМРВ. Мультиметр это подтаерждает. КОЕО - 1.11В. Питания датчика ВСЕ в норме, включая массу. Остальная Дата как в учебнике. Мультипликатив слегка завышен. И ВСЁ! Кидаю другой ДМРВ. Держу для таких случаев. 004-й, КОЕО - 1.00В. И тут начинаются чудеса. Заводится и глохнет. Ну - это нормально, обучение в спешке забыл сбросить. Сброс...Заводится и глохнет. Бывает! Ладно, поможем газом, научим...Всё, холостые есть, но ЕЁ ТИПАЕТ! А в дате в это время вот что. При запуске коррекция по зонду 128. Зонд висит в о.м. Прогрев зонда, флаг готовности зонда, всё как обычно. Выход зонда в это время плавно снижается. Точную цифру не вспомню, всегда так бывает, выход зонда уходит от о.го или в плюс или в минус на какую-то величину и замыкается петля обратной связи. Так и сейчас - обратная связь есть, а зонд всё равно плавненько снижает напругу, пока коррекция по зонду не станет равна 160 и обратная связь не разорвётся. Дальше начинается колбасня. Правильно, я думал примерно так же! Слишком бедная смесь. Давление, производительность насоса - норма. Форсы снимал- проверял, и даже ставил для проверки новые( две из тех которые снял, начинали сбоить на 1,5 мс, а уже на 2 мс- песня). Подсосов во впуск НЕТ! Отвечаю! И мерял и слушал и даже коллектор снимал. Про трубки вакуумные даже говорить не буду. Пульс на горячую 1.5-1.6 мс. Пропуски по цилиндрам исключаем. Компрессия 12. Форсы ставил новые. Высоковольтка вся проверена. Свечи ставил три разных комплекта и новые и свои проверочные. И, самое главное, Ставлю тот убитый ДМРВ и работа двигла сразу меняется, не колбасит и зонд переключается. А расход кажет 15 кило! Все признаки бедной смеси! Пропуски в цилиндрах? Подсосов в выхлопе нет, проверил. А лямбда, сволочь болтается в районе 0.10-0.01. Пережимаю обратку, 6 кило манометр кажет - всё одно смесь бедная. На Х.Х. бедная, до 2000 поднимаю и держу, начинает лямбда шевелится. Ну правильно, зонд - говно. Ставил проверенный БУшный и новый ВАЗовский - картина та же, меняется только быстродействие. Вот так теряется вера в законы мироздания!!!! Хозяйка утверждает, что на 30тык ей мыли форсы химией и после этого машину тоже заколбасило. На вопрос, не лазил ли кто в мозги , не моргнув отвечает - никто и никогда! Логически предположить можно только одно - импульсы на форсы слишком разные по цилиндрам. Что-то мне в голову не пришло потрогать их осциллом. Уж слишком ровно моторчик работал и свечки одного цвета были. Какие идеи, коллеги?

Выкрути упорный винт заслонки до образования зазора. Появится закусывание заслонки при резком её отпускании - этого мы и добивались. Далее закручиваем упорный винт до касания упора - закусывание не пропадает, но любой щуп или полоска самой тонкой бумаги в зазоре между винтом и упором прихватывается. Закручиваем винт из этого положения ещё на полоборота. Всё. Закусывания уже нет, просвет между дросселем и заслонкой есть, все вакуумные отверстия в дросселе( если таковые присутствуют) находятся на своих местах и заслонкой не перекрываются. Мажем краской законтрогаенный винт и идём за пивом. Напряжение TPSки в этом положении большой роли не играет. Блок по умолчанию присваивает 0% наименьшему значению напяжения.

С Максимкой согласен полностью. Если регулятор давления без вакуумного регулирования, то любое шевеление стрелки манометра при прогазовках указывает на дохлый насос. То же самое с обычным регулятором( с вакуумным регулированием) при снятой вакуумной трубке. Хотя возможен вариант( и даже очень похоже!), что просто заросла грязью сетка бензонасоса. И пузыри в топливе говорят за это. Давление-то насос качать способен, но вот план по валу выполнить не в силах. Качать-то ему , собственно, нечего!

А искру ты чем смотрел, разрядником или свечку втыкал? Искра должна пробивать не меньше 15 миллиметров воздушного зазора. А зазор между электродами свечи без давления прошьёт даже умирающая катушка или подпаленный коммутатор. Сделай себе разрядник из старой свечи, а лучше три- на 10,15,20 мм. Получиш соответственно проверку на 10,15,20 киловольт. В твоём случае похоже сдох коммутатор. --------------- А почему ты решил, что форсунки не открываются? Чем импульсы смотрел? Может там просто не докачивает насос и на горячем заглушенном моторе образовывается паровая пробка?

Да, там есть винтик, залитый герметиком, но я его никогда не трогаю, проблема не в нём. Проблема в истёртом резистивном слое на самом потенциометре. Я снимаю весь узел в сборе( это про АУДИ) , снимаю с него потенциометр, чищу спиртом плату и усики на рычаге, потом чуть подгибаю эти усики по оси, чтобы они захватили неистёртый слой потенциометра, ставлю потенциометр на место, не зажимая намертво, собираю всё на место, завожу машину и пытаюсь выставить нужные 0,5 В на холостых. У потенциометра есть свобода движения вокруг оси, как у ДПДЗ. Только нужно тщательно отковырять весь герметик из потаев. Положим, это удаётся - тогда затягиваю намертво один(!) винт( правый верхний- остальные просто недоступны), потом опять снимаю весь дозатор-распределитель, затягиваю остальные винты и снова всё собираю. Потом снова заводка-проверка. Любая позиция этой Камасутры может повторится и дважды и трижды, так что цену этои работы нужно заранее обговаривать. Удачи! P.S. Холостые при всём при этом должны быть штатными- напруга потенциометра очень чувствительна к положению на.го диска (лопаты).

Вот насчёт напряжения потенциометра позволь не согласиться. На КЕ - это как раз то, что определяяет ток ЭГРД и основная причина неработоспоссобности системы в целом. Замеряется НА ХОЛОСТОМ ХОДУ. Я лично выставляю ровно 0,5 В у ВАГов и 0,85 В у мерсов. У мерсов это делается элементарно, а вот на Ауди процесс муторный до итерики!

Лямбда и будет висеть в бедной смеси пока отделььные цилиндры не работают. Она же кислород считает, а не углеводороды.

А у меня такое было - собрал адаптер, данные вижу, управления ИМ нет... Посмотрел внимательнее на плату - одна нога микросхемы в разьём не вошла.

037-е датчики наиболее глючные. Лично я работаю только с 004-ми. И на ВАГи их ставил, и на Мерсы, никто пока не жаловался. Ты просто проверь, не ушел ли датчик из допусков. Игнишн- Он, енджин- Офф - на сигнальном проводе ровно ОДИН вольт. Допуск 0,97-1,03. Если на незаведёном двиге выход 1,04- уже будет жрать. Эта одна сотка- воздух, который якобы потребляет двигатель без прокрутки. Хотя для начала убедись в правильном питании датчика. По плюсам там ппроблем не бывает, а вот масса плохая бывает часто.