VladVlad

Диагностика идет по CAN шине.Халявные проги не проходят,нужно нормальное оборудование.

Фактор высотного корректора 01-08-006-ххх4 Обычно связан с выходом из строя расходомера воздуха.Машина не едет двигатель проваливает при наборе оборотов в районе 2000.Если система впрыска Бош то простое отключение расходомера не помагает.Даже подключение нового помагает через некоторое время,после перерасчета блоком управления фактора высотного корректора.

Нормальные провода стоят около сотни вечно зеленых,если ниже то лучше оставлять старые родные.Даже если они откровенно не шьют,то на мотортестере видна ужасающая кортина.Если центральный провод цел,то можно поставить свечные провода от инжекторной восьмерки.

Для того что бы выставить по базовым надо сначало мотор завести.К томуже попасть достаточно точно,иначе блок управления ничего не покажет.

Нада проверять разьёмы - разьём на датчик температура и трамблер одинаковые.Если они снимались то перепутать их святое дело.Зажигание сделано так что на стартере искра будет даже без блока управления,был бы только плюс на трамблёре и катушке.

При наличии системы курсовой устойчивости,отключение питания приводит к загоранию этой лампы.Если за время отключения питания руль не трогали,вожможно лампа потухнет сама после небольшой поездки.Если это не так то нужно будет адаптировать датчик.На разных машинах это делается по разному.Как правило надо прокатиться со сканером.

Был такой мотор,четыри с небольшим литра,сто с лишним сил.Не впечетляет,но это был дизель.Сравни его с нынишним Бычком.Уже что то!Правда у него небыло турбины,и появился он после войны в СССР как копия одного Американского мотора.Вся прелесть была в том,что двигатель был двухтактный.В отличие от мотоциклетных,имел клапана и Рутовский нагнетатель для продувки.Главное приимущество дизеля это экономичность,правда масло кушал хорошо.В простом мотоциклетном моторе продувка осуществляется топливной смесью.Естественно часть её прямиком летит в глушитель.Процентов 20 идет для охлаждения поршня,в результате расход топлива огромен,КПД ниже паровоза.В дизеле топливо впрыскивалось при сжатии и не вылетало в трубу.При использовании непосредственного впрыска бензина можно создать интереный двух тактник.Такая идея сыществавала в НАМИ в начале 90 годов.Для этого были приобретены ГДРовские моторы с Вартбургов.В ГДР выпускались Трабанты с двух цилиндровым мотором и Варбурги с трех цилиндровым литроаым мотором.Кстате с очень интересной системой зажигания,по катушки на каждый цилиндр.Ярославцы предложили электронную форсунку и насос развивающий давление в 400 атмосфер и более.Всё это работало мягко говаря неважно.И небыло доделано,у страны появились другие проблемы.Ну а техническая проблема,это унос масла при продувке,практически не имеет решения.

Распредвалы выставляются с помощью специальной планки-кондуктора.Зубчатые колёса стоят на конусах,которые ослабляются при установки планки.Это позваляет точно настраивать валы,а не плюс -минус зуб.

Габариты включает блок электроники-J519

А коробка здесь причем?Машина не заводится,а если и заводится то с чужим ЭБУ,родное даже 5 вольт на датчики не подаёт.Не написали тоько что даёт диагностика по матору,а так похоже мозги кончились.

Может перед тем как лезть в адаптацию машинку продиагностировать?Наличие детанации и тупой разгон свидетельствуют об бедной смеси.С начала надо проверять лямбду и расходомер воздуха.

Сканер и газоанализатор,всё что нужно для проверки любого лямбда зонда.Тыкать тестером неудобно и проблематичьно,особенно широкополостник.

Продолжаю.Форсунки даже по внешнему виду производят большое разочарование.Насос,после пробега около 30 000 км,вызывает большие проблемы.Надо постояно следить за уровнем топлива.Если кончится бензин,то даже залив 20 литров можно не запустить мотор.Блоки управления имели несколько видов:для жаркого климата,высокогрного,умеренного и холодного.Последний ,по идеи,должен был идти в Россию.Маркировка,что то типа SW.Электросхена подключения тоже очень оригинальна,всё висит на одном предохранителе №7,просадка в цепи очень сильная.Но главная проблема это сам мотор.Вариация на тему Кадета 1983 переделана так же успешно как и Фиат был переделан в Жигули.Если чуть промахнуться с маслом,то появляются задиры на распред валу в районе 4 цилиндра.К 80 000 как правило ГРМ уже изношен и появляются проблемы с гуляющей компрессией и как следствие троению после пуска по разным цилиндрам.Холодный пуск на морозе как правило это две-три вспышки и тишина.Свечи залиты полностью.Похоже,что сильный нагар на впускных клапанах впитывает бензин, а потом резко заливает свечи.Немного отстоя в тепле и замена свечей позволяет запустить мотор.Долгая и тщательная промывка форсунок помагает в этой проблеме.Но до -15.Такаяже проблема была на V16 ВАЗ.Там рекомендавалась при пуске ставить ДТОЖ из теплого кармана.Блок управления,по сигналу теплого датчика даёт меньше топлива и свечи сразу не заливает.Шанс завестись возрастает.Ну а чистые свечи и заряженная АКБ это уже банальность.

Сильно не периживай,сейчас она на -20 не заводится,на следующий год -15 будет пределом.Три года это максиум для этой машины.Датчики,катушки,трамблёры - можешь менять сколько угодно,как правило это не помагает.Была,в своё время, смешная реклама, типа - я узбеков люблю,они зимой хорошо заводятся.Жаль ,что её быстро убрали.

Сказали же - мойка дросельной заслонки и адаптировать.Грязную адаптировать бесполезно и вредно.