DarkOne

Блин, слов нет - вы бы еще для примера 20 атмосферный компрессор привели. :) Вот гляньте на киловатную модельку российского производства. При этом всём характеристики ограничиваются электродвигателем и его оборотами, а нам нужен только компрессор, т.к. привод будет прямой с ДВС. И даже с электродвигателем этот компрессор создает 0,21 бар при производительности 3.6 кубометра в минуту! А для примера, да будет вам известно, стоковая полторашка на 5000 об/мин потребляет не более 3-х кубов. Поставьте себе мк и пронаблюдайте за массовым расходом. ;)

Слишком мало информации. Какие фазы у валиков, прошивка, доработка впуска и т.д. Сам брагинские не пробывал, но нуждинские 9.0 дают весьма заметный эффект на оборотах >4000. Естественно с прошивкой.

А голова 83-го от 8-го сильно отличается? Причем по моим сведениям, они изначально участвовали в разработке как двигла, так и кузова.

Не пугайте народ, уважаемый Откуда такие сведения? Вы сами то себе представляете 50кВт газотурбинный двигатель, коим является турбокомпрессор? Для справки: компрессор от 1.5кВт пылесоса способен создать избыточное давление до 0.25 бар, а его пропускная способность при 15000 об/мин свыше 100л/сек. Для наддува ТАЗовской полторашки этого достаточно.

Ага, а 83-й то, с которого 8-кл делали - ПОРШевский :)

Да, но не только из-за этого! Это только одна из причин. Естественно фазы ГРМ, УОЗ и прочее никто не отменял.

1. А ДМРВ то тут при чем, если по логам делел? Только если лямбда. На сколько я понимаю наполнение выщитывается по затраченному на цикл топливу, при стехиометрическом составе. 2. Блин, понял! Я поначалу думал, что ХХ везде никакой, а тут просто после пуска. 3. Почему нет? Если ЭБУ думает, что на обеспечение, скажем 13 кг воздуха нужно подвинуть РХХ на 37 шагов, а в реальности на 62? Вот и не хватает воздуха после пуска, пока РХХ не отрегулируется.

А механических проблем нету, например, отсутствие регулировочного винта на дросселе? Лучше конечно дождаться ответа Паулюса, я много чего не знаю, учусь пока, но вопросов по прошивке у меня много. 1. Что-то не то в таблице БЦН - маловато будет для 1.67 и 9.0 нуждинских валиков. Таблицу откуда-то взяли или по логам строили? 2. ДК тут активен только на ХХ. Я бы кислородник в этом случае вообще отключил и смесь на хх обогатил бы малость - стабильнее работать должно с широкофазными валиками. 3. Откуда такой большой DAIR? Нестандартный мототорчик РДВ? Может в этом проблема?

Если задние дисковые - то и вакуумник сильнее потребуется. Вообще, имхо, оно того не стоит - дорого, геморой с ручником, траблы с ГИБДД, а эффективность еле заметна, по крайней мере для меня. Лучше перед модернизировать и балансом поиграть. Но точно не стоит менять задние барабаны на импорт - отстой они все, своих денег точно не стоят.

Все верно, правда забыли вы что-то о воздушном тракте и рессивере. Они разной длины и объема - то есть резонанс ловят на разных оборотах. А вес КШМ всеже влияет на момент, т.к. в формуле момента инерции присутствует масса, а момент инерции является противодействующим крутящему. Другое дело, что в этом случае разница масс невелика. Это сильнее заметно, например, на двиглах с облегченными шатунами и маховиком.

Извините, торопился, неточно выразился - надо было предложения разбить на несколько. Под словами "плохо горит" я имел ввиду "горит хуже гомогенной". А детонация - процесс хаотичного сгорания с многочисленными фронтами пламени, не имеющими общей направленности. В не гомогенной среде может возникнуть несколко очагов возгарания - отсюда несколько фронтов и, соответственно, детонация. Короче, связи между плохим сгоранием и детонацией я выражать не хотел.

Большое спасибо за ссылочку - позновательно, но как-то слишком "аксиомично". Типа оно таки, а почему - это тебе знать не нужно. Есть несколько серьезных ляпов - может глюк перевода, а может это и в оригинале... С комментариями в конце статья полностью согласен. Особенно про скорость до 120 км/ч. Смешно блин, как для детей пишут, каким вообще образом режим работы двигателя зависит от скорости автомобиля? Маразм короче (естественно все имхо). З.Ы. В нашем автопроме мы такого в ближайшее время все равно не увидим - новая линейка двигателей разрабатыывается с "распределенным фазированным впрыском". Может прада дурят нас малограмотные СМИ. Попробую узнать от "надежных источников".

Интересно, а это как - нормальная смесь только вокруг свечи? Сам этого не знаю, но понять не могу смысла в таких манипуляциях. Во-первых, как это реализовать? Кроме непосредственного впрыска такое сделать нереально, да и непосредственный впрыск тоже мало чем поможет. Только если топливо впрыскивать в конце такта сжатия в область электродов свечи, и так чтобы не переобогатить там смесь и не залить электроды. Во-вторых, не гомогенная смесь горит плохо, сложно предсказуемо и в добавок способствует детонации. В-третьих, добиться таким образом существенного снижения расхода топлива никак не получится - только чуть-чуть и только в режиме малых нагрузок. Да легко, а что мешает-то в январике?

ЧТо-то я сути не уловил На Е3 уже две лямбды, причем тут Е4 вообще? Да и вторая лямбда стоит для отслежки правильной работы нейтрализатора, а не для экономии топлива. А лексус, он и в африке - дорогая машина. ИМХО, выиигрыш от ДК на каждый цилиндр не стоит затраченых денех. И на замену отравленных нашим бензином лямбд в том числе.

Ну так есессно в пол-накала, даже в 1/4 я б сказал - от батарейки то, там всего 1.5 вольта и диодом ты 0.6-0.7 срезаешь.... :) А на аккуме? При 12-14 вольтах что будет? С габаритами можно проще - в обычном режиме питать со своего плюса через резюк побольше, так чтобы ток урезать процентов на 50, а при включении стопов питать второй линией через диод и резюк поменьше от плюса стопорей. Диод, естественно, только для развязки. Для того, чтобы диоды часто не горели лучше питать через 12 вольтовую лоу-дроп кренку с бАльшим кондером для фильтрации импульсных выбросов от системы зжигания.

На заявленные характеристики лучше не смотреть - действительность покажет... У колодок не указывается коэффициент зависимости трения от температуры - один из самых важных. Оригинальные феродо даже в европе найти проблема - одни подделки. Из доступных лучше ставить АТЕ или риксенберг. У пиленги довольно мягкий фрикционный материал, что на колодках, что на сцеплении - отсюда быстрая притирка, эффективное торможение, но и быстрый износ. На счет дисков от пиленга ничего не скажу, не знаю, не пользовался. З.Ы. перфорация действительно слабо влияет на охлаждение, однако улучшает отвод влаги - диски с перфорацией и проточками лучше схватывают на очень мокрой дороге.