Alexy

Да не ленивый я... Просто первый раз сигналку ставлю. Думаю, что и у тебя не так "с наскоку" первый раз дело продвигалось. Всё подключил от бодика. Не нащупал только выходов на боковые повторители поворотов - мигаю без них. Осталось реализовать открытие дверей в 2 этапа (есть идеи) и доводку закрытия окон. Возможно поставлю дополнительное устройство довода стекол, ибо есть мнение, что без него моторчики долго не поработают. ЗЫ: Когда закончу - смогу советовать профессионально (для ленивых начинающих), в стиле: На разъеме С2 бодика выводы 1,2,3,4 - управление сигналами поворота На разъеме С3 бодика выводы 5,6,7,8 - сигналы открывания дверей, 29 - багажник. ..... :-)

Спасибо огромное. Очень наглядно! Кое что я уже и так нарыл и подключил, но еще есть вопросы. Если не затруднит, вышли мне все, что у тебя еще есть. hopers{@}ukr.net Спасибо!

Делаю раздельное открытие дверей. 1. Снятие с сигнализации + открытие ВД. 2. По доп. каналу настройка управлением остальными дверями. Правильно ли так: Режу выходы на все двери кроме ВД и запитываю их через релюшки по срабатыванию доп. канала? Не нашел выхода на "аварийку", т.е. мигание всеми поворотниками. Есть 4 независимых вывода на каждый из них. Неужели на каждый через диоды подавать выход с сигналки??? А может есть суммирующий сигнал аварийки? Где он? И еще вопрос по закрытию окон при постановке. Я так понял, что доводчика стекол нет. Можно ли подать 10-20 сек. импульс на тумблер закрытия? Есть ли там токовый ограничитель встроенный? Или лучше поставить автономный блок закрытия окон? Буду благодарен за содействие.

Может у кого-нибудь есть опыт установки сигналок на такие машины? Есть сложности в подключении. Всё заведено на компьютер, каждая дверь отдельно, не могу подключиться к габаритам... И т.д. Помогите советами... Без вас не разберусь!

Дополнительные автоматические дверные замки. На вашем транспортном средстве, дверные замки закроются автоматически если: 1. Ключ находится в замке зажигания. 2. Все двери закрыты и 3. скорость транспортного средства - выше отметки 16 миль/ч (25,6 км/ч) Вы можете включить этоту опцию или отключить, воспользовавшись следующей процедурой: 1. Закрыть все двери 2. Вставьте ключ в зажигание и поверните его между включением и выключением четыре раза, и оставьте в положении включить (не заводите двигатель) 3. Нажмите кнопку замка двери со стороны водителя, чтобы закрылись двери. 4. Вы услышите характерный звук, это значит программирование закончено.

Если уж доберешься до человека с прибором для "почитать ошибки", то и стереть их святое дело! Но и не стирая - попытка-не-пытка...

Ну что ж... Проблему удалось снять! Возможно кому-то поможет описАние процесса. ГЛАВНОЕ: коды ошибок на дизельных Крайслерах-Доджах ЧИТАЮТСЯ! Применялось устройство с названием КТС-500. Возможно специалистам это название о чем-то говорит. Было пара-тройка накопительных ошибок (их сбросили), завели мотор и прогнали тесты по всем параметрам. Выбросило ошибку "Обрыв клапана выхлопных газов" (за точность формулировки не ручаюсь). Нашли этот клапан, отсоединили фишку, померяли - обрыв. По базе данных должно быть сопротивление 10-60 Ом. Временно подкинули на контакты обмотку обычного реле и... по поршням... Машину просто не узнать! Так должны вести себя два с половиной турбодизельных литра на относительно нетяжелой машине! Извиняюсь за излишнюю эмоциональность, но многие, кто сумел избавиться от застарелой, нерешаемой проблемы меня поймут! :-) 2olf_privat Может и тебе стоит проверить этот клапан? ЗЫ: Клапан расположен под капотом, справа от блока предохранителей. К нему подведены 2 тонких шланга (вакуум).

Уважаемый olf_privat , так в какой части решилась проблема? Тяга появилась? 130 уже не предел?

Спасибо. У меня есть полное описание этого авто на английском в пдф формате. Причем как на бензиновый, так и на дизельный движки - 62 мБ. Как я понял, где-то стоит датчик, измеряющий температуру воздуха, нагнетаемого в турбину (из турбины)? И что значит "частично снята проблема"? Тяга появилась? Осталось только дымление?

"Хромал домой" я когда педаль газа вышла со строя. На 1-й передаче - 10 км/час, на 2-й - 20, на 3-й - 30... И т.д. Домой тогда токи дохромал. :-) А здесь машина едет. В городском цикле дискомфорт практически не заметен. Разве что резко обогнать или уйти вперед быстренько. Так вот, переключившись на 35-40-ка на 3-ю (тахометр около 1600 об/мин), машина живо набирает. Но при 2000-2200 на тахометре тяга пропадает... Такое впечатление, что сбросил газ или сзади кто-то придерживает. Переключаешь на 60-70-ти на четвертую - машинка опять резво набирает и... все повторяется. Так вот при 120-130 км/час на 5-й передаче тахометр на позиции примерно 2400-2500 об/мин. И все... Педаль дави-не дави - ехать быстрее не хочет. Разве что с горочки еще набирает. Вот такая проблема. А коды мне один из мастеров пытался почитать. Не знаю, что у него за прибор. С машиной коннектится, ошибок не показывает. Да и на панели "Alarm Set" (в народе известный еще как ДжекиЧан - от "ChekEngine") при включении зажигания загорается вместе со всеми лампочками и послушно тухнет, сообщая мне, что все ОК. На других форумах читал, что европейские Крайслеры коды на сканеры не выдают... Да, у меня Crysler Voyager 2.5 TD, 1998 год

Простите за невежество, а "лимп хоум" это что? Проблема не в педали газа - это точно. С педалью я имел другого рода проблему также связанную с попаданием влаги внутрь потенциометра. Так что педаль пришлось поменять, а указанная проблема с мощностью осталась... Может будут еще какие-то соображения? Очень надеюсь найти подсказку на этом форуме...

Вам удалось справиться с проблемой? Похоже, что у меня аналогичная ситуация... :-( примерно при 2000-2200 оборотах по тахометру происходит "потеря мощности" двигателя, просто перестает "тянуть"... И больше 120-130 не идет.