KEG

а ничего и не сломалось. В нашем случае так все и получилось. Повезло изучить ее исправную. Гонщик взял машину в аренду и перевернул ее. Пришлось ему ее купить. Абсолютно новый автомобиль для нас, раньше только на бензине гоняли. У вас тут форум дизелистов, а никто советом не помог, даже никто не видел коммон-рейла на "паджере", так о чем тут можно говорить? (без обид)

по многочисленным просьбам фотки паджеровского CR выложу чуть позже (как сфотографирую, так сразу) Вот рисунки из мануала. На первых двух можно разглядеть общий вид на последнем датчики положения коленвала и распредвла.

в общем, разрешили проблему. Проблема была детская - несогласованность действий механиков :dur: . Спасибо знакомому, который предоставил аналогичный гражданский автомобиль в качестве "донора". Первым делом воткнули в гражданскую паджеру наш "мозг" , предварительно сняв с блока ИММО (иммобилайзера) разъем. Донор завелся с пол-тыка, доказав, что действительно наш спортивный мозг - исправный, работает без ИММО и заведет любую аналогичную паджеро-4. А также проверили, что При подключении чуждого иммобилайзера мотор отказывается запускаться, т.е. ИММО гадит даже в те мозги, которые расчитаны на работу без него! Про наш ИММО я выразился не правильно: изначально он присутствует на машине, но мозги работают без него( в последнем мы убедились окончательно, проверив на "доноре"). Мы проверили - фишка на блок ИММО одета. И никто не помнит - одевал ли он эту фишку после кузовного ремонта, или она была одета всегда... Короче, с донора взяли комплект: мозг-ИММО-ключ зажигания, подключили диагностику - ошибок нет (как и давления топлива). Прокачали топливную рампу, появилось давление и двигатель запустился. Далее воткнули спортивные мозги, сняли фишку с ИММО, двигатель, естессно, запустился. Вот и все дела. Можно подвести итог: двигатель не запускался из-за подсоединенного иммобилайзера. Когда первый раз прокачивали топливную систему, не попробовали снять иммобилайзер, так как не были уверены в том, что он должен быть отключен вообще! Потом через время пробовали отключить, но повторно не подкачали топливо, система оказалась пустая, давления для запуска не было. во всем этом есть один положительный момент: перелопатили море информации, нашли всю документацию по двигателю и его системе управления, На "доноре" сэмитировали всевозможные неисправности, отключая датчики, проверив их влияние на отображение ошибок и запуск двигателя , изучили ее досконально на практике и теперь полностью готовы к бою ! :russ:

Что должно происходить? Какое напряжение должно быть на регуляторе и датчике давления? Завтра утром проверим (у нас нет никаких справочных данных, с которыми можно свериться, поэтому поделитесь, плиз, если можете )

Ребята! Утюг от паровоза я прекрасно отличаю, особенно когда он на виду перед тобой! Я не просто так обращаюсь к людям, которые коммон -рейлом занимаются! Вы думаете, в официальном мицубиси-Рольфе не смогли бы ошибки прочитать? Так вот, в нашем случае не смогли, даже когда год назад автомобиль заводился и ездил самостоятельно (но вяло) с обрывом провода на датчике давления топлива! Ошибки на ралли-артовских мозгах - персональная кормушка японца Кологоя из "ралли-арта" (напомню: "Ралли-арт" - заводская(!!!) конюшня и команда мицубиси) на комон-рейле для установки самого ТНВД метки пофиг! (применительно к Паджере -IV на 100%!) . их трудно перепутать, у нас их всего две, все лишнее удалено из-под капота не перепутать. фишки разные. (у нас) а также угол впрыска :uguaga: Прошу давать ответы по существу. P.S. Буду рад любым ссылкам на подобные темы в интернете

двигатель 4M41, 3,2л турбодизель. ДРУГИХ ДИЗЕЛЕЙ НА ЧЕТВЕРКУ НЕ СТАВЯТ. ТНВД - DENSO. Регулятор давления на ТНВД меняли - пробовали, не помогло

Прошу помощи, в поиске не нашел. Если есть похожая тема на форуме, дайте на нее ссылку , плиз! Машина не обычная, а спортивная, постройки Фастер(франция). На гонке сделала "уши", после чего был кузовной ремонт со снятием двигателя. На ремонт въехала своим ходом, после ремонта не заводится. Понятно, что механики могли какой-нибудь провод не одеть, но визуально найти уже не можем, вроде бы все подключено. Но не факт. На мозгах наклейка "Ралли арт", и это не понты, а реаль: когда с нова у машины были проблемы с динамикой (то ехала, то не ехала)то в нашем представительстве РОльф помочь не смогли по причине, что диагностический сканер MUT-III не выдает ошибок, даже если отсоединять датчики, хотя параметры (показания датчиков) считываются. Через Фастер вызывали главного электронщика из "ралли-арта" японца Кологою, который изначально строил эти мозги. Прежний гонщик мог себе это позволить. Теперь к делу: Ошибок нет (не читаются). Иммобилайзер отсутствует изначально. Нарыли в инете примерные схемы распиновки гражданского мозга, не знаю - насколько соответствуют нашей действительности, но питание и масса на мозгах вроде соответствует и имеется. Показания датчиков температуры и давления, оборотов двигателя считываются. Давление в рампе не накачивается при одетой фишке на регуляторе давления, стоящем на ТНВД. Если снять разъем с регулятора давления, то давление в рампе быстро поднимается до 150 МПа, т.е. ТНВД и подача топлива в норме. Вопрос: почему мозги блокируют давление топлива при запуске двигателя? Куда рыть? Каков алгоритм на "гражданском мозге"? Р.S. Раньше комон -рейлами не занимались, успели только теорию изучить за пару дней. В связи с тем, что в команде появилась эта машина, приходится осваивать. Опыта нет , поэтому прошу простить, если вопрос получился глупым.Но имеем прекрасные знания по ЭСУД бензиновых моторов, надеюсь, дельные советы отличим от недельных. Заранее всем спасибо за возможную помощь!

Старая избитая тема, но в очередной раз всего НЕДЕЛЮ НАЗАД УДАЛОСЬ ПОЙМАТЬ за жабры аналогичную проблему - водила жаловался на расход, приезжает на диагностику - все ништяк, придраться не к чему и газик тоже показывает норму. Пришлось кататься со сканером (время позволяло) и только через 20 минут начался п*здеж ДМРВ (нитяной) - показания расхода воздуха скакнули раза в 2-3, и на холостых тоже - от 25 до 40кг, но водила - наездник, разницу в работе двигателя не чувствовал. Примечательно: после выключения зажигания и нового запуска двигателя показания ДМРВ приходили в норму, и только через некоторое время снова начинали п*здеть. Замена ДМРВ решила проблему

На этом движке стоит Тойотовская система регулирования фаз ГРМ (VVTi), на впускном распредвале стоит муфта, бесступенчато поворачивающая его относительно выпускного распредвала в достаточно широких пределах. Всевозможным режимам работы двигателя (среди которых и режим пуска), соответствуют определенные положения распредвалов (Фазы ГРМ соответственно), сами знаете - зачем! Муфта поворачивается за счет подачи в нее масла из общей системы смазки двигателя через исполнительный золотник - актюатор, которым управляют мозги. Очень требовательна к чистоте масла, если засоряется сеточка перед золотником - актюатором, или клинит золотник, то фазы могут не соответствовать режиму работы двигателя, могут исчезнуть холостые обороты и ухудшиться пуск двигателя (как на широкофазных спортивных движках)

Всем привет! Вчера еще раз специально видел эту "волгу", проблем -никаких! Пошла пятая неделя. Все, что менялось на автомобиле, я -как мог- подробно описал. Масло менялось на ТО-2 незадолго до замены маслонасоса, и было вполне пригодно, поэтому я его аккуратно слил и залил обратно. Масло ESSO в бочках, чьего разлива-не знаю, но нам на автобазы Управ.Делами Президента говно не возят, не дай бог что случись, столько народу вы*бут!!!, а потом разбираются задним числом. Другое дело-что я не разбирал ГБЦ, не смотрел, а может болтаются клапана в направляющих, а может ,блин, второй (маленькой) клапанной пружины нет...фантазировать можно еще, но до снятия ГБЦ дело не дошло! Достаточно оказалось насоса! Фантастика! Я до последнего не верил , что, поменяв насос, все станет зашибись, но теперь, спустя месяц, я уже на 99,9% могу сам себе поверить. Но бляха-муха! раньше такого не встречал! Сперва я и сам прикалывался над электриком, когда у него за несколько недель закончился здравый смысл, и он стал менять все подряд. авось на дурочку и починится само... Но потом я сам убил на все аж целых два дня! Если взять в расчет ту пульсацию давления масла, нарисовать ее синусоиду и провести по верхушкам линию, то получится примерно 4 очка... Может быть для 1500 оборотов это много? Кто -нибудь знает? Я не задумывался раньше, но знаю из документации, что максимальное давление масла на прогретом моторе на 3500 обороах должно быть не выше 4. Ясно то, что если клапан не закрывается на пару соток, то он - уже НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ!, а пропадание компрессии видели уже при давлении 7очков! Насчет усилий на клапанной пружине и 20 атмосфер - не поленюсь, пересчитаю сам! Померяю все точно и выложу на странице. А пока все расказываю-как есть- с точки зрения простого "ЮЗЕРА"... И еще: Не понимаю-чего все так парятся насчет стравливания гидриков? У него конструкция подразумевает , что при работе лишнее само уходит, в нем нет 100% герметичности! Почитайте его устройство и работу! И хотя часто после работы с ГБЦ ставишь на место гидрики и весь ГРМ, а мотор крутится без компрессии и не запускается, НО покрути ты стартером с перерывами, как положено, через несколько минут мотор начинает схватывать, а потом и запускается , пусть сперва на 1-2 цилиндрах, но пока он прогревается, подключаются все остальные, (применительно к ЗМЗ-406, старые Ауди и VWы, и другие моторы с однотипными гидриками). Просто на повышенных оборотах гидрики действительно почти не стравливаются из-за давления масла и мотор долго троит, а на низких оборотах мотор сложно удержать на двух цилиндрах, но тут он быстрее "приходит в себя" . Иногда я сперва без свечей гонял стартером некоторое время, после этого мотор заводится намного легче и быстрее. Не пробовали? Или стартер жалко без свечей погонять? А я уже давно забыл-что значит стравливать гидрики вручную.

Продолжаю. Когда снова симптомы проявились, мы решили покататься на разных режимах. На трассе стали ее педалить, быстро разгоняться, ездить на средних оборотах и на верхах, - машина едет, ничего не происходит. Потом стали ездить - как её водила – на низах(1500-1600об/мин), и вот тут снова пошла вышеописанная фигня. Звук выхлопа меняется, тяга заметно ухудшается и симптомы остаются, даже если переключаешься на низшую передачу и едешь на верхах. А если совсем долго ехать на низах, то мотор совсем тянуть перестает , вероятно вырубаются цилиндра два -совсем, а оставшимся тоже несладко: колбасня рычага КПП ( а значит и мотора) начинается недетская! В общем - пришли к мнению, что все-таки клапана подвисают, иногда чуть-чуть, а если долго ехать на низах , то сильнее…. По всему -гидрики накачиваются и не дают им закрываться, и иногда вплоть до пропадания компрессии на ходу в отдельных цилиндрах… Но Для этого должны создаться определенные условия! Например- повышенное давление масла, или нагар слетел и попал между клапаном и седлом - клапан не закрылся, а гидрик тут же компенсировал зазор….. или общая раздолбанность направляющих втулок клапанов(но тут уже фигня сама не проходит). Дальше думаем: Одно дело -когда гидрик заел-заклинил, и ему уже врядли поможешь, проще поменять… А Какие у нас условия? Давление масла вроде в норме: на оборотах, на полностью прогретом моторе, выше 4 не поднимается, на 1500об держится 3, с учетом пульсации может 3.5 , но какое должно быть на этих оборотах -никакой документации по нормирования я не встречал. Может 3,5 это уже много? Да вроде видели и на других машинах…. У нас какие-то пограничные условия получаются !!! Вероятно, на высоких оборотах нет условий на накачки гидриков до зависания клапанов , а на 1500-1600 они появляются…..? Может пульсация влияет и как-то накачивает?? Колебания-волны в гидравлической среде? Или Барабашка спрятался? Но я не силен в волновых процессах , мне и в голову не приходило заняться их изучением и влиянием на работу системы смазки и ГРМ…. А стрелка манометра действительно очень быстро - как пропеллер, прыгает вокруг значения, и амплитуда кажется все-таки великоватой…. Ну не задумывались раньше никогда над этим!!!! Возможно, что на старом моторе вся эта пульсация по-херу, может она «рассосется в увеличивающихся от времени и износа всевозможных зазорах»??? да там и давление масла будет пониже.… А у нас мотор – «юноша!» В общем, повторюсь, приняли такую ГИПОТЕЗУ: на 1500-1600 оборотах наши гидрики накачиваются, и если это произошло, то и на верхах они уже не стравливаются, давление не позволяет. А при переходе на ХХ давление масла падает и гидрики сами стравливаются… причем удивительно быстро, мотор не успевает заглохнуть, колбасится секунд 5…не больше 10, и выравнивается совсем. (ну тут еще спасибо ЭБУ, что не рубит РДВ, а плавно сбрасывал шаги) . После этого она снова едет. (Хотя у нас в каптерке лежит мотор от убитой в аварии «волги», с пробегом 170 тыс. км., который абсолютно нормально работал, Решили на крайний случай поиметь с него ГБЦ, вдруг до этого дойдет….) Вот тут мы и встали и руки развели. Намечается большая физическая работа, а всех уже тошнит от этого двигателя, моторист сразу на больничный намылился…. ГОСКАНТОРА , ставка, – мать её! А у меня давно все руки сорваны и спина от этих движков…да и инженер я по должности уже давно, не хочется чужую работу делать, за которую не платят. Но спорт есть спорт! Решил начать с малого: поменять масляный насос, но для чистоты эксперимента решил попробовать и гидрики заменить, я давно на склад завозил «иновские» - VW-аудюшные… Заменил, сомнения развеялись- не помогло! Хотя надежда была: так не хотелось лезть под машину и снимать поддон! Но, слава богу, нашлись свободные пионеры-слесаря, помогли . Утомил я вас… Короче: заменил я масляный насос, и все проблемы исчезли!!! И уже 4 неделя закончилась, а они не появляются!!!! И мотор перестал троить и на прогреве, и вообще пропали все вышеописанные симптомы!!! И на верхах работает мягче, и ехать стал действительно лучше! Клапана то не виснут совсем! Разница только в том, что стрелка масляного манометра не пульсирует вообще!!! А Давление давит такое же, как и старый насос!!! ФАНТАСТИКА!!!! Манометр не менялся за весь эксперимент! И за 4 недели уже укрепилась надежда, что по закону подлости мне не придется на этом движке менять ГБЦ для чистоты эксперимента Извините за многословие, но думаю, что если бы я написал: МАШИНА НЕ ЕХАЛА, Я ПОМЕНЯЛ на ней МАСЛЯНЫЙ НАСОС, И ВСЕ СТАЛО ЗАШИБИСЬ,И МАШИНА ПОПЕРЛА – как самолет!!! То все бы покрутили пальцем у виска, и больше ничего…. А так я описал все симптомы и ход работ, может окажется кому-то полезно, И в моем случае проблема - грань, которая не вылезла наружу, а вытрахала все мозги, пока ее измором не победили! :D А теперь, коллеги, скажите, было это раньше в темах??? Кто – нибуть писал о влиянии работы масляного насоса на динамику и мощность двигателя с гидрокомпенсаторами в ГРМ? Может быть, но я не нашел. А тема открыта и для иномарок и для нашемарок! Если все-таки было раньше, прошу у всех извинения! У нас часто темы не закрываются теми – кто их начал, никто в результате не написал в конце –что она решена и в чем все-таки была проблема! Может быть Похожая проблема тут: http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=...саторы&st=0 А если конкретно масляный насос давит, то будет вот: http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=16151&hl= Но тут вообще машина не работает, и компрессия =0, Еще видел похожие проблемы у кого-то из вас на Ауди.

Все ништяк, братишка! меня Х*й кто обидить сможет-я никогда не обижаюсь!

Братишка, Я обслуживаю его служебную машину! Всем привет! Перехожу к третьему акту. В общем – эта «волга» была уже в печенках у всех, а ее водила уже вызывал раздражение у всех. Мыслей новых не появлялось. И тут водила выдал еще один симптом: « А вот, в последнее время мотор сильно троит на холодную при прогреве, а потом выравнивается… А днем, сколько не завожу – не троит, только после ночи троит» Мы снова набросились на эту «волгу, оставили ее на ночь в ремзоне, сутра снова воткнули манометры на давление масла и топлива, электрик приволок свой военный «осцил» на колесах, к форсункам подключил, а я с DST наготове стою. Легкий пуск произведен, и мы ждем сюрприза. Температура 20, оборотов ~ 1900 , -полет нормальный, давление топлива в норме, масла – 5, падает до 4, стрелка манометра прыгает вокруг отметки, как пропеллер + 1-1, ….да вроде и на других машинах видели что прыгает, разве что послабее… стоим, пялимся, ничего не происходит. Тихо работает, не шумит, не стучит. Обороты , как положено, медленно падают с ростом температуры, мы уже дружно начинаем материться: Е**** ПэРэСэТэ!!!! Ну где ты, Бл**ть!!! И тут на ~1500об/мин начинается легкая колбасня, усиливается, еще сильнее, и вот! Один цилиндр отрубился. Отключаю лихорадочно форсы: 2 не реагирует…. Включаю форсунку – реагирует…немного мотор выровнялся, потом снова колбасит, ищу…теперь не реагирует 4 цилиндр… У электрика на осциле проблем нет, у меня ошибок тоже не появилось. Электрик плюнул в моторный отсек , смотал и укатил свою телегу, предложил принести канистру бензина, облить этот пепелац и поджечь… А у нас с мотористом наконец-то появились новые мысли…Так может у нас и на горячую происходит все тоже самое?????? А мы роемся в электрике и топливоподаче? НА ХОДУ СИМПТОМЫ то КАКИЕ!!!! Прогрели мотор, на ХХ работает идеально,1500 - 2000об.-проблем нет, 3000-4000-5000…ничего не происходит... Идея: вспомнили, что пустые гидрокомпенсаторы лучше всего прокачиваются на ~ 1500 оборотах, ниже – намного дольше, и выше – тоже дольше получается, я задал ей 1500об, сели и закурили. Работает идеально! Не успели докурить, увидели изменение в поведении мотора! Начинает подергиваться, еще сильнее, СН попер вверх, обороты стали медленно падать, 1350- и мотор снова выровнялся, а я не успел баланс снять. Со второго раза я дождался подергивания , и искусственно поддерживал их на 1500, не давая упасть, и вот она – колбасня! Отключаю форсы, все реагируют, но слабо, потом перестал 1 реагировать, потом 2, снова реагируют! Перестал реагировать 4 потом 3, мотор колбасит конкретно! Ведь не попарные горшки отрубились! ВОТ ОНО!!!!!!! Но потом такой колбасни больше вызвать не смогли, только легкие подергивания на 1500, а потом и они пропали, и снова машина целый день работала нормально…. Остались три мысли. У кого больше?

ДА НИЧЕГО мне не нужно от тех, кто сюда заходит не по делу! Я уже сказал, что не уверен на 100% в том, что устранил проблему, может она затаилась! И мне нужны варианты лечения нестандартных проблем из вашего опыта себе на будущее, да и другим это тоже интересно. А зачем тогда мы здесь даем друг другу советы и помощь? Что сделал - обязательно скажу, и я не выё**ваюсь, а пытаюсь вызвать умных людей на диалог! Вот Вартан напомнил про генератор, спасибо! Вспоминаются глюки из-за генератора, и про него мы тоже не в первую очередь вспоминаем! А умные на корочку себе запишут, если раньше с этим не встречались, чтобы информация в нужный момент сама всплыла! Но здесь дело не в генераторе, спасибо за интерес. А проблему в виде загадки я выложил - так это я у Вартана и научился :) Завтра закончу с последним симптомом и ясновиденье отомрет за ненадобностью

Парни, я до сих пор не уверен, что задача решена на 100%, но уже ТРИ НЕДЕЛИ машина катается без симптомов, и едет явно лучше, чем даже когда не выпендривалась. и если вдруг все повторится, буду просить у вас интеллектуальную помощь, Спасибо за советы. кто откликнулся. теперь добавлю: с манометром катались, СО отрегулировали Да! Может быть все - что угодно, и насос , и форсунки, и ДМРВ, и ДПКВ, и по высоковольтной части, и т.д., все это съел еще 11 лет назад, когда эти моторы стояли только на "волгах" у чиновников . НО НЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ!!! Забудьте про стандартные случаи, которые вы можете вылечить с закрытыми глазами по телефону, близко не подходя к автомобилю! интересуют редкие и нестандартные ситуации, на которых теряется много времени! Парни, неисправность может быть простой и банальной, но она балансирует на грани, в этом ее кайф! Поэтому машина может ехать, а может и не ехать! Хоть это обычное явление для нас… НО меня интересует - как часто вы в своей практике встречались именно с такой неисправностью, если я видел это впервые за 10 лет, а через меня эти «волги» все вместе прошли тысячи раз !!! (огромный парк машин на нескольких автобазах высших государственных структур, статистика возможных неисправностей давно определена) Сомневаюсь, что каждый из вас ежедневно встречается с подобной неисправностью! А многие и не встретятся никогда! Продолжаю вводить вас в подробности: С горя электрик поменял ДПДЗ, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, Д.детонации, оба датчика температур, бензонасос, форсунки, регулятор давления, поменял ЭБУ -взял с рабочей машины, а туда воткнул "подозреваемые", задающий диск (шкив коленвала),зачем-то поменял РДВ, проверил все контакты, массы, на всякий случай распотрошил проводку и одел в экраны (которых там нет ) цепи ДПКВ и ДПРВ, , но другие то "волги" и без экранов катаются! Да вроде больше и менять нечего? И нихрена не помогло! Весело? Ну что еще? Проверили давление масла механическим манометром: на ХХ ~ 1.8-2.0, на 1500 об/мин ~3; на больших оборотах выше ~4 не поднимается, почему я пишу ~ вместо=? ?? -потому что стрелка манометра быстро прыгает вокруг этой цифры +-0.5 -1.0, а не стоит на месте. Круг сузился до предела, осталось совсем мало вариантов, каждый из них может давать такие симптомы! А может и другие симптомы.....Дальше появился еще один новый симптом,и еще кое-чего проверяли.... В поиске я поработал, неисправность такая есть, но она очень явная и дает симптомы совсем другие. Среди вас толковые советы давали немного народу, среди них ИВАНЫЧ, Sensej, ZELIK, eugene, остальные улетали далекооо в облака, а LOGACH улетел выше всех без обид B) Многие из вас, (я читал ваши «труды» здесь) отправляют к мотористу ковырять железо, не найдя причину у себя по части системы управления двигателем, а значит вообще не найдя причину! А тут автомобиль почти новый, ему отроду меньше года и пробег 20 тыс. км! Но прочитайте еще раз симптомы, неужели не интересно решить задачку, когда уже все разжевал, осталось проглотить??? Ну что, всем скучно?Вопросов больше нет? Все -АСЫ диагностики? Отлично! Коллеги, ну поделитесь опытом решения нестандартных неисправностей , нужны все варианты!!!

Загадки – тема интересная. В принципе - у загадки с такими симптомами есть не один правильный ответ, и интересны все варианты. У меня на автобазе есть 250 машин –«волги»(ЗМЗ-406) с водилами-дебилами, которые могут тосол залить в маслозаливную горловину, а незамерзайку в расширительный бачок, а если мотор закипел, то едут до конца, пока свечные наконечники плавятся и стекают в свои колодцы. И, благодаря таким водилам, уже ничему не удивляешься. Но тут, впервые за 10 лет, столкнулся с загадкой. Разгадка пришла не в виде озарения, а пришлось выбирать из двух возможных проблем , а определяющим уже был закон подлости. Здравый смысл на последнем этапе был отодвинут в сторонку вместе с десятками всевозможных фантазий на тему неисправностей, а фантазии в свою очередь были исключены уже методом тыка – благо : машин исправных рядом много, на складе тоже полно любых запчастей и датчиков, тыкай – сколько хочешь, что облегчило решение задачи. Лирику закончил, теперь к проблеме. Волга(406, микас-7.1), пробег 20 тыс. Стала все чаще терять мощность. На первый взгляд – стандартная проблема. Симптомы: На холостых работает изумительно ровно, начинаешь движение – едет нормально, в активном режиме разгон не вызывает нареканий, но до поры.… У водилы есть дурная привычка ездить на низах (1000-2000 об/мин) и в этом диапазоне на любой передаче под нагрузкой начинается одна и та же фигня: мотор сперва тянет, а потом вдруг затухает, начинает подсирать в выхлоп, по рычагу переключения КПП видно, что мотор начинает колбасить все сильнее и сильнее( троит, двоит и т.д), и в итоге даже в небольшую горку въезжаешь с большим трудом. При этом во впуск не стреляет и автомобиль не дергается, просто плавно перестает ехать! Переключаюсь на нейтралку, мотор переходит на ХХ, заглохнуть не успевает, колбасится секунд 5 и выравнивается – как ни в чем не бывало. С холостых резко прогазовываю – не протраивает, легко и чисто набирает обороты, после- на ХХ также ровно переходит, без провала по оборотам и колбасни, начинаю движение – едет! До той самой поры….. А потом , вдруг машина «испугалась», и нормально работала неделю, сбив с толку…Потом все повторилось…. Тут подошло время ТО-2, на котором заменили фильтр-топливоприемник в баке, исключив его и возможный подсос воздуха на его стыке; Фильтры топл, воздушн, заменили :в.вольтные провода с наконечниками, свечи (А-17 ДВРМ г. Энгельса, зазорчики не забыли поправить), и – на всякий случай обе катушки зажигания на одну «Бошевскую», проверили манометром давление топлива, компрессию (все в норме!!!) А также заменили масло (ESSO 10W30) с фильтром, колеса прикрутили, по ним постучали, стекла протерли и т.д. – все как положено при ТО-2. Легче не стало… Далее в который раз поехали кататься, подключив DST-2M. Предварительно из ошибок стерли стандартный набор мусора, а когда пошла потеря мощности, принялись пялиться на показания ДМРВ, длительности впрыска, угла зажигания, FAZ, дросселя, искали признаки детонации, попытались поймать ошибки заново…. Ошибки не проскочили ни в текущих, ни в накопленных, все – чисто! К цифрам тоже придраться не смогли… Под нагрузкой отключали по очереди форсунки, пытаясь поймать хоть один неработающий цилиндр – не нашли разницы(!!!!!)Но тут нет объективности, т.к. автомобиль сам катится по инерции, и падения оборотов на передаче не происходит, пытаешься увидеть разницу по колбасне рычага КПП и по звуку выхлопа: все цилиндры одинаково – не реагируют! Все работают одинаково х*ево??? А на холостых – снова все изумительно, отключаешь форсы – мотор четко реагирует… И вдруг снова, как назло – машина 3 дня нормально ездила, без нареканий, потом опять фигня повторилась… На этом этапе вразумительная диагностика закончилась, но не навсегда, а измученный электрик перешел к «методу тыка»….. Я неспроста прервался на «методе тыка». Дальше было небольшое интересное продолжение диагностики с новостями. Уважаемые коллеги! Те из вас, кто узнал эту неисправность на 100%, не пишите сразу в ответ, оставьте напоследок, дайте место полету фантазии для тех, кому интересно самому решить эту загадку. Задавайте наводящие вопросы, отвечу на все. Свой вариант ответа скажу последним. Не сомневаюсь, что он совпадет с чьим-нибудь вашим ответом.

Парни, извиняюсь, если тема раньше обсуждалась и уже была закрыта... Но! Насколько мне помнится, есть два нивских распредвала: 21213 и 21214, 213 - понятно, а 214 типа проектировался для работы с гидриками, (но и на нем мотор колбасит с нуля- позор АвтоВАЗу. И дело не в прошивках). Лет 7 назад, когда пошли 214 моторы, несколько раз сталкивались с новыми "нивами", у которых стоял 213 распредвал на гидрокомпенсаторах -или на заводе перепутали, или после завода был "тюнинг", но в таком сочетании(213 вал +гидрики)- те конвульсии не идут даже в сравнение с обычной колбасней шнивского мотора на ХХ. В придачу с кучей ошибок по впрыску, которых и в помине не было. Выбрасывали нахрен гидрики и мотор выравнивался идеально! Так могет быть в вашем случае тоже затесался 213 распредвал ? Повторюсь: будет не колбасня а настоящие конвульсии мотора на ХХ!

наткнулся на вашу чудесную тему и испужался чуть не до усеру! Я хоть и не занимаюсь "двенашками" и "зубилами", но эти катушки я воткнул в 4-х литровый Лексусовский V8 на спортпрототип (аж 8 штук! купился на дешевый БОШ!) . Неужели они так часто летят???????!!!!!!!!!??????? А у нас скоро выезд на гонку... Рановато заглушили тему, друзья, необходимо подвести резюмЭ. Уважаемые знатоки! кто определился с диагностикой этих катушек (не постоянно троящих, а под нагрузкой!) не "методом тыка" и чтением ошибки "пропуски зажигания" , а какими-нибудь регистрирующими приборами (ДСТ не катит, не на "январе" катаемся), дайте конкретные рекомендации. Что раскажет осцилограф? Думаю, что не только новичкам интересен вопрос. Ничего не имею против "метода тыка", знаем, любим, пользуемся, но под нагрузкой со спорт.выхлопом идеально работающий мотор V8 от пердящего (троящего) по звуку не отличается, и только задница пилота чувствует здохшую динамику. Не возить же с собой ТАЗ-21124 на гонки, чтобы на нем катушки проверять?

Установка газового распылителя между ниж. и сред. частями карбюра , или другого, спецового распылителя над карбюром, устраняет проблему (если не дует сквозняк через ось дросселя первичной камеры со стороны тросика - обычно там макс. износ; брызни аэрозольным "карбмедиком" по нижней части- сосет там всегда, но если двигатель захлебнулся, то это уже слишком, и следует разобраться с нижней частью. ) Распылитель также должен быть правильным, т.е. распылять по всей своей окружности (для проверки пролей жидкостью).

Всем привет! Отличный букварь получился и для тех, кто привык доверять Вольту, и кто Амперу. Мы научили и научились. Жаль, что не читают это "сервис-мэны", которые вчера апельсинами торговали, а сегодня их сервисы на каждом углу. Моновпрыск от карбюратора, правда, отличить не могут , но дозаторы тоже перебирают без проблем, а когда после этого валит черный дым - уламывают клиента на замену маслосъем. колпачков, переборку двигателя и т.д...Вот как досталось знакомому парнишке, который на своем ПАССАТЕ (2.0 16V, КЕ-Motronik) перепутал фишки датчика температуры и регулятора холостого хода (хотя не дальтоник, но немного "кулибин", тоже карбюратор видел и насосом продувал). P.S. Видел без лямбды на КЕ : "Ауди - 80", 1987, 88 г.в.- три раза, в первый раз сам глазами не поверил, искал отгрызанные провода на л-зонд, потом у диллера по VIN-коду пробили и убедились. Ауди-100 и "VW" без лямбды не видел. for wolf: 85% успеха в переборке дозаторов -прекрасный результат, остальные 25%- тоже прекрасная тренировка, ВЕРЮ! итак видно, что не первый год "бензин нюхаете". P.P.S. Извиняюсь за лирику, больше не буду.

На любом К-КЕ- Дже-Мо-трониках главное ДАВЛЕНИЕ - ПРОВЕРЯТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! И без манометра там делать нечего! Пойди к токарю, чтобы он тебе выточил переходники для подключения на "вход" в дозатор-распределитель, верхнюю и нижнюю его его части и выход на форсунку. Для этого выкрути из него соответствующие штуцера и заглушки, возьми их в руку- как образец резьбы, в другую -манометр - как образец, с которым будут в паре работать твои переходники и можно идти к дяде-токарю. (Нормальному токарю-раз плюнуть, а тебе не покупать чемодан переходников за много тысяч руб, 2/3 барахла которого тебе никогда не пригодятся, а всего чемодана тоже не хватит, т.к. все переходники в единственном экземпляре , а часто надо несколько одинаковых.) 1. Даже если давление в системе в норме или рядом с ней, проверь: - а идет ли бензин в обратную магистраль после регулятора давления? должен идти всегда! Если нет, то бензонасос "растерял свои запасы" и его место на помойке. 2. Есть еще одно полезное ДАВЛЕНИЕ - ОСТАТОЧНОЕ, которое должно оставаться и в на.й магистрали (зависит от "здоровья" обратного клапана бензонасоса и регулятора давления), и в трубках от доз.-распред-ля к форсункам (зависит от здоровья форсунок). Если его(ост. давления) гдето нет, то во всех вышеперечисленных элементах, итак находящихся над или рядом с коллекторами (которые вместе с двигателем щедро отапливают все подкапотное пространство) без этого самого ОСТ. ДАВЛЕНИЯ нагретый бензин очень быстро испаряется даже в трубках , а через несколько минут горячий дозатор - почти пустой, и прокачать его и трубки к форсункам "свежим бензином из бака" -ну оч-чень долго надо стартер крутить-мучать!!! 3. Где и какое давление должно быть, нормально написано в "автодате", как выставить "ЛОПАТУ" - тоже. 4. Если бензонасос, регулятор и форсунки исправны и давление в норме, Пользуемся полезным условием, которое подразумевает, что если "гавкнулась" электроника с буквой "Е" и олсталось одно "К" в слове с джетроником. то ГОРЯЧИЙ двигатель все равно обязан нормально запускаться и нормально ехать (до сервиса), т.е. у нас главный все-таки ДОЗАТОР-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, а электроника ему только помогает. Для этого должен быть правильно настроен дозатор с"лопатой" и регулятор управляющего давления (серенькая или черненькая коробочка, прикрученная к дозатору, 2-х контактный разъем, благодаря ему и есть разность давления между верхней и нижней камерой дозатора-распределителя, т.е. управляет дифференциальным давлением, не перепутаь с датчиком положения "лопаты" на противоположной стороне, 3-х конт. разъем).Пробуем это делать слёту, без возни с манометрами. На работающем двигателе снимаем разъем с регулятора управл. давления (отключаем от "мозга"), не даем двигателю заглохнуть и регулировкой шестигранником себе в этом помогаем, добиваемся устойчивой работы на холостых. Для более тонкой регулировки используем сигнал с штатного лямбда-зонда(должен быть исправен), а если его нет(бывали и такие Ауди), то газоанализатором; регулируем до напряжения 0,4-0,5В с лямбды, или 0,5-0,6% СО (до 1%). Проверяем на средних оборотах - должно быть тоже самое. Если сильно отличается - снимаем регулятор упр. давления(мотор надо заглушить) и под потайным винтиком-пробкой тоненьким шестигранником регулируем его, осторожно поворачиваем на еле-еле самую тютельку в нужную сторону( по часовой-обогащение, против-обеднение). Настройка очень тонкая, много не крутить! Процедура СНЯТИЕ-РЕГУЛИРОВКА-УСТАНОВКА столько раз, покуда не попадете в требуемые цифры. Манометром проверяем разность давления в верхней и нижней камере доз-распр-ля, если ничего не регулируется и не заводится . Данные известны. Если разности нет, то либо дырка в мембране внутри дозатора, либо регулятор стал дыркой. Если очень большая разница и не регулируется регулировкой регулятора упр.давл., то последнего на помойку. Разбирать дозатор не советую: даже спецы не часто могут похвастать, что разобрав дозатор на КЕ, смогли его собрать, не порвав уплотнительных колечек, не закусив растянувшуюся мембрану, и что после сборки все отлично заработало. А покупать на "разборке" дозатор -тоже повезет не с первого раза, хотя продавец утверждает ,что "сняли вчера с рабочей машины", в нем либо уже кто-то поковырялся, либо дозирующий золотник(он же плунжер и т.д.)- заржавел позапрошлым летом и не двигается. Если все-таки купили на разборе , то советую проверить: нет ли следов вскрытия, установить на свое место, подключить магистрали а форсунки -в пробирки. Подать топливо -из форсунок не должно ничего политься! Поднимаем "лопату"(на "мерседесах"- нажимаем): все форсунки заработали и дают в пробирки топлива ОДИНАКОВО! Нато он и ДОЗАТОР! Заодно и на форсунки полюбовались. Если разница в пробирках не понравилась, поменяй форсунки местами, Если разница поменялась вслед за форсунками-меняй непонравившуюся форсунку. Если разница осталась на прежнем месте-либо грязь внутри , либо треба регулировать пружинки дифференциальных камер в дозаторе. Если ты - Герой, флаг тебе в руки, бери и регулируй, но дешевле еще раз обменять на разборке этот нещасный дозатор. 5. Представим себе,что мы его победили! После этого ГОРЯЧИЙ двигатель обязан(!) заводиться без электроники ( со снятой фишкой на рег.упр. давл.) и довезти хозяина хоть до Магадана. 4. Одеваем разъем на рег.упр.давления (даем возможность "мозгу" автомобиля выполнять свою работу) и наша радужная картинка становится еще красивей, появляется и динамика, и экология, и холодный пуск, но это при условии, что все наши датчики (их не много), и их электропроводка исправны. Если электроника опять мешает работе двигателя, проверяем датчики и проводку к ним. "Мозг" автомобиля глупый и доверчивый, даже если датчик показывает погоду на МАРСЕ, слепо верит этим сигналам. Например в основном: датчик температуры влияет и на холодный пуск и на горячий; датчик положения "лопаты" влияет на коррекцию угла зажигания, на горячий пуск ,и холостые обороты ; Врущий лямбда-зонд приказывает "мозгу" задушить мотор, или утопить его в бензине, а без датчика детонации "мозг" , боясь этой самой детонации, автоматом занижает угол опережения зажигания в позднюю сторону (градусов на -10-15 под нагрузкой, на холостых не меняется), и мотор становится тупым , как у бегемота задница! Это сочинение применительно к КЕ-джетроникам и КЕ-мотроникам, для К-джетроника все намного проще, расписывать не буду. Термины использовал : основные-как из учебника, надеюсь понятно изъясняюсь. Советую проверить все это на исправном авто, имитировать неисправности этих датчиков, и посмотреть: как оно его поведение, и записать себе "на корочку". После этого все эти джетроники будут ремонтироваться за время МЕЖДУ ПЕРЕКУРАМИ. Советы вышенаписавших тоже есть полезные и правильные, смотри "краткий справочник" у PIXEL.

Попытаюсь объяснить не научно, а понятно: Если наши "умельцы" врезали два кривых "газовых" штуцера в область диффузора, т.е - куда влезло, а место для этого только одно- смотри на свой карбюр. При небольшом открытии дросселя (как раз 1000-1100 об. /мин. ) скорость воздуха маленькая, диффузор "не работает", газ не перемешивается и стекает по передней стенке диффузора аккурат на первые два цилиндра. Проверь свечным индикатором - в 1 и 2 цилиндрах есть чему гореть, а в 3 и 4 пламени нет. На бОльших оборотах диффузор выполняет свои функции и после него идет активное смешивание газа и воздуха, поэтому доходит ко всем цилиндрам. На холостых газ идет по воздушному каналу системы холостого хода и выходит в правильном месте - опять хватает всем цилиндрам.