ALEX K

Сталкивался с подобной ситуацией после чистки форсунок - забыл прекрутить какую-то массу на двигатель. Просмотри сами массы на излом в местах крепления клем.

А вообще желательно написать предисторию возникновения неполадки - легче поставить диагноз!!!!

Стрелка может дергаться если манометр лежит на кузове (не раз наблюдал) это резонансный эффект при тряске кузова, а возмеш в руки - нормально. Бывает действительно из-за регулятора давления, опять же резонанс.

На этом эффекте мой батя заработал ака-то не слабо денег, а случай таков.

На одной Киевской Эл. тепло станции турбоагрегат не мог развить мощность более70%. Если давали больше нагрузку - весь турбоагрегат "из опор выпрыгивал"!!!. Проанализировали частоты на самом турбоагрегате и на перефирийных трубах. Оказалось один из клапанов (в диаметре около метра) имеет такуюже сильную частоту, но он находится почти в 150 метрах от агрегата!!! Батя ткнул в него пальцем и сказал - он виноват!!! И поскольку у всего ученого совета даже идей небыло, директор станции остановил весь этот энергоблок и вскрыли этот клапан!!!! (ОСТАНОВКА ТУРБОАГРЕГАТА СТОИТ НЕМЕРЯННЫХ ДЕНЕГ!!!!!!!!!!!!!) Бате говорят типа: Смотри, нихрена тут такого нет!!! А сам клапан сделан в виде крышки висящей на двух петлях, а одного штифта на креплении небыло и он болтался только на одной при весе около 130Кг !!!!!!!!!!! Говорит им батя: Приведите все в соответствии с техдокументацией. Все сделали, закрыли, запусают турбоагрегат и.... до 120% мощности БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!!!!!!!!! ирезонансные частоты куда-то девались???

Так что резонанс отнють не простая штука!!! ;)

Трактовка кода: P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) у меня в записях такая.

Следствие которое наблюдается это слабый поток выхлопных газов (пока выхлоп дойдет до КАТА он остывает) ч-з катализатор (сам КАТ не разогревается и не производится нормальный дожиг)

Причины: сам катализатор из-за морозов и конденсата начал сыпаться т.е. размерзся, подзабит глушитель или резонатор, плохой контакт в разъеме самой лямбды.

2. Нарушены фазы ГРМ

3. Реальный впрыск топлива в ненорме

Попробуй проанализировать написанное выше и зная физику процессов в двигателе и управлении построй свою модель неисправности ведь ДИАГНОСТ - ЭТО ТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕМИНАЛИСТ !!!!! Который по внешним признакам должен построить модель неисправности и по ней выйти на дефектный узел.

К примеру Опель 2л - не заводится !

Искра есть, но совсем слабая, впрыска (управление)- очень мало. Похоже на расходомер или обмерзший воздушный фильтр и слабую катушку либо центральный провод. Снимаю расходомер а на фильтре лежит кусок на.й заслонки - расходомеру ВАФЛИ!!! Этож какой должен быть хлопок в выхлопном тракте чтоб взрывной волной отломало заслонку!?!?!?!?!?

Проверяю систему зажигания - получаю сигнал (короткозамкнутой катушки) "лыжа" !!!! Вот еще одно следствие, а причиной всему стал один выгоревший высоковольтный провод на 1ц а условие - на улице -28 по термометру!!!!.

ВОТ ТАК НАДО РАССУЖДАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)

УДАЧИ!!!!!!

Давайте рассуждать логически!!!

1 Если машина тормозит и при этом проявляется дефект - значит происходит смещение какой-то массы (похоже значительной более 0.4 кг) относительно кузова и при этом меняются характеристики в проводах (т.е. провода деформируются).

2. Необходимо промоделировать такую ситуацию под капотом - на холостом ходу потянуть двигатель в перед (в перед он уходит при торможении) и жгуты проводов

3. Тоже самое проделать под торпедой

И при всех проверках наблюдать за изменениями показаний.

Точно таким методом неоднократно вычислял обломанные внутри своей оплетки провода (на изгибах сгинаются с минимальным радиусом).

Были машинки которые глохли совсем, дергались и т.д.

Как правило дефектное место было под капотом в жгуте проводов на каком-нибудь изгибе. Попробуй эту методику может чего откопаешь.

УДАЧИ !!!!!

Спасибо всем за коментарии. Отошлю клиентов на перешивку. Может и в этих случаях поможет!!!

Еще раз всем СПАСИБО!!!

:PIVO :P

Перевожу последнюю формулировку.

Если для прогрева двигателя к примеру необходим впрыск 3мс (для штатной комплектации), и чем ниже температура, тем продолжительность впрыска будет возростать. А если поставить паралельно ДТ резистор (суммарное сопротивление будет меньше), то контроллер понимает, что температура двигателя соответствует более прогретому состоянию.

Забыл сказать, что в основном на авто использую ДТ с обратным температурным коэффициентом, т.е. чем выше температура датчика, тем меньше его сопротивление.

Может сейчас станет понятна идея с резистором (на время).

Из теории горения:

1. Чтоб полностью сжеч 1кг бензина необходимо 14.75 кг воздуха.

2. Должен помнить, что чем холоднее воздух, тем его больше в е еденице объема.

3. Скорость горения обогащенной смеси больше чем у обедненной

4. Хорошо перемешанный воздух с бензином (паровая смесь) сгорает полностью в отличии от плохого распыла.

Из процессов происходящих в двигателе:

1. Для запуска холодного двигателя необходимо

1.1 чтоб контроллер оценил кол-во всасываемого воздуха, реально попадающего в камеру сгорания (в карбюраторе это один раз расчитали по газодинамике и выточили жиклеры) и произвел впрыск по стехеометрии 1:12

1.2 выставил угол опережения зажигания

1.3 Свеча под нагрузкой воспроизводила полноценую искру

1.4 как можно быстрее снизить сопротивление трению из-за вязкого масла - разогреть

Из выше сказанного оглавном:

Процесс прогрева до выхода на рабочий режим имеет какую-то продолжительность во времени и зависит от показания датчиков температуры (если считать термостат и всю систему охлаждения идеальной). Теперь если мы вставим постоянное сопротивление паралельно датчику Т , то его характеристика превратится из линейной в логарифмическую а следовательно показания с него быстрее достигнут по времени до значения когда контроллер будет считать двигатель прогретым. В реали - чем ниже температура, тем меньше от необходимого кол-ва топлива будет подавать контроллер на впрыск

А самое главное - будет затрачено меньше бензина на прогрев

Если знаешь логику работы системы впрыска - поймешь! если чего не понял - поясню! :)

Если в датчик температуры (в разъем) вставить доп. сопротивление (обмануть контроллер и клиента , )но только до весны иначе потом лажа всплывет!!!

А что значит массы контроллера - все на плате или на разъеме???

Таких проблем не замечал. На сколько я видел схемы и саму плату - все земли соединены. Конечно могу ошибаться.

Добавлено

Ярослав!!!

Я повторюсь, нет НИКАКОГО!!!!!! управления реле Б.Н. Хоть что угодно делай!!! :)

Контроллер точно МР7. С прошивкой мог и оплошаться, но всетаки для меня это загадка. Не знаю, лечится ли этот прикол перешивкой, (я этими страдачками не занимаюсь) а людям хочу помоч!!!!!. Не менять же им из-за этого контроллер????

На счет проводов - это исключено, т.к. если на самой печатной плате контроллера в нужных точках создать логический ноль - происходит нормальное управление реле бензонасоса, а вот с процессора выходного сигнала нет! После того как поставил перемычку на управление реле бензонасоса выскакивает ошибка о том, что линия управленияэтого реле закорочена на массу (как и должно быть пока включено главное реле и проходит "стоп" фаза) и насос отключается совместно с контроллером.

Еще меня сильно волнует ошибка (не записал блин!!!) FLESH памяти!!!! Она была во всех трех случаях!!!!

За неделю после -25 град приехали три машины с одним и тем же приколом. Контроллер напроч отказывается управлять бензонасосом. При этом выдает кучу ошибок в плоть до проблем с Флеш. Сами контроллеры прозванивал аж до самих процессоров - все работает а сам проц не управляет и капец! Ставлю перемычку к главному реле - машина запускается и все нормально за исключением горящей лампочки ЧЕК

Прошивка какаято J5...

Вообще как это лечится????

Убедись в его правоте по реальным показателям продуктов горения (СО СН NO и т.д.). Сделай с клиентом контрольный замер расхода (если знаешь четкое растояние от места работы до какого-нибудь объекта) или бак заправляют под горлышко, проезжают 100 км и на ту же заправку. Сравни реальный расход с паспортным

Последняя (дальняя) лямбда практически на расход не влияет! Основная ее задача - контроль состояния катализатора. Если ее показания начинают приближаться к первой или вообще нет сигнала - всегда выдает ошибку! Лямбда всегда контролирует только разницу содержания остаточного кислорода в выхлопных газах по отношению к атмосферному! Если катализатор работает значит остаточного кислорода будет минимальное процентное содержание т.к. он вступит в реакцию дожига СО СН и т.д.

Я бы проверил состояние форсунок (а может быть и почистил)

Зимой очень часто забывают про реакльное состояние ТЕРМОСТАТА. А как известно многим - расход топлива прямо пропорционален температуре двигателя!

УДАЧИ!!!

Такие форсунки чистят успешно на "ЦИКЛОНе 4" проверено!!! А жидкость - тот-же винс!

Не навсе VAGи десяточные лябды подходят!!!

А как ведет себя двигатель при снятом расходомере???

по ходу совет, свечи в мусорное ведро

101991[/snapback]

Абсолютно прав richi !!!

Недавно был мой пост по этим х....м свечам!!!

Поставили NGK и ОК!!!

Только зазоры я выставляю 0.8 - 1.0

Проделай все заново, но полностью выгрей авто

при пуске двигателя гдето оч сильно падает напряжение. Может сбоить контроллер. Попробуй убрать ошибку и завести с "толкача".

Кто-то ранее поднимал такую тему. Оказалось, что на холодную контроллер выставлял одно кол-во шагов, а на горячую совершенно другое. Посмотри топики за пару недель назад в диагностике или помощь начинающим - не помню!

Нескромный вопрос, если снять ремень вспомогательных механизмов двигателю "легче"?. Может в навесном оборудовании проблемка???

Работа д.Холла заключается в просаживании на массу управляющего напряжения с контроллера. Если разьём снят и при этом пишет обрыв или замыкание на +, то это нормально, но при подстыкованном разьёме Холл не даёт логическую 1. Такое может быть только в случае плохого питания или вообще нетот разъём туда тулишь

УДАЧИ!!!

Причина в нехватке воздуха!!!

Если двигатель подбрасывает масло, то в таких случаях, я брал жидкости для чистки карбюратора "АВRO" и подгазовывая поливал в дроссельный патрубок не давая машине заглохнуть. Коллектор вычищается, снимается нагар с клапанов - улучшается такт продувки.

Попробуй изменить положение ДПДЗ, обнули контроллер!

Выше перечисленные процедуры всегда помогали!!! И НИРАЗУ В ЖИЗНИ НЕ МЕНЯЛ НИОДНОЙ ПРОШИВКИ!!! :)

А вручную посмотреть коды (вспышки) пробовол ???

1. Сними расходную характеристику бензонасоса!!!

т.е давление при разгоне двигла

2. Замени катушку зажигания на ВАЗовскую с 2108

УДАЧИ!!!

Уважаемые господа-диагносты!!!

Обхахочитесь!!!

Проблему решил ПОВТОРНОЙ ЗАМЕНОЙ СВЕЧЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Долго смотрел на показания угла опережения зажигания по МТ-2 оно скачет от 5 до 28 гр до ВМТ!!!!! Холостой при этом пляшет от 760 до 840 об/мин. и двигатель дергается как будто оборваные все подушки.

Перед этим проверил фазы ГРМ - ОК!

Решил начать с чего начинал - менять свечи и чистить форсунки и при первой же операции (замена свечей) стало все ОК!

Свечи стояли Росийские АУ 17 ..... Поставил NGK (быушные).

Клиент выругался по поводу свечей и поехал "бить морду" продавцам.

Вот такая петрушка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Еще раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!