Electr123

Аналогичная ситуация с приорой была не так давно, но там компрессия была больше 16. Угар масла был виден даже по виду выхлопной трубы - жирное колечко по внешней стороне и резьбовой части свечей зажигания. Уплотнение маслом вызывало детонацию и как следствие реакцию боша в виде отброса УОЗ. Здесь пробег уже немалый, если родной вообще.

Запуск болванкой, или без ключа в замке невозможен совсем никак, как и с отключенным физически иммо, т.е. вроде как он при деле. Для чего этот фокус ума не приложу, уже просто интересно даже без гонорара.

Лампы иммо в комплектации нет, все манипуляции производились с бустером 150А на клеммах АКБ. Да и спорадического характера не наблюдается. Напротив, всё на удивление чётко, как будто специально так всё организовано. Причём временные интервалы очень строгие: если, например, между первым и вторым включением зажигания задержаться более чем на 3 сек, то запуска не будет. Обязательно нужно включить, выключить на 1 сек и снова включить,и только потом старт. И никак по другому. Просадку питания пока не смотрел, но верится в это слабо. Есть такая функция, вернее режим, двойного включения зажигания у смартры, но это сделано для заводских сборочных операций и имеет ограниченное число пусков. Но это не смартра.

Это бы решило все проблемы, конечно, но таким ПО не располагаю.

Обратился клиент с такой проблемой: Авто заводится ТОЛЬКО со 2 раза. Т.е. надо включить зажигание, затем выключить совсем (в АСС не прокатывает), затем снова включить и только тогда заводить. Иначе хоть стартер гори, не заведётся, без вариантов. Хозяин говорит, что предыдущий владелец так с двойным включением и ездил, типа защита от детей, но мне кажется это бред. Первый хозяин умер, от него осталась сигналка с автозапуском, но она ни причём, отсоединил. На антенне иммо колхоза не обнаружено, иммо на связь выходит в любом варианте, оба ключа "мастер" и "ид" видит, различает. Ошибок в иммо и моторном нет, ICM Shinchang и SIEMENS. Положение селектора акпп парк, неитраль определяется. Как и чем это лечить? В наличии только скандок, хайскана к сожалению нет.

Москва. Средняя цена заправки 1800-2000 . УФ отдельно +300

По поводу диагностики решаем вопрос так - просто диагностика (то есть не включается муфта , засраны радиаторы , мало фреона , накрылся компрессор или ТРВ ) - отдельно

Поиск утечек = отдельно

Поиск неисправности электрики - отдельно по факту

В этом году вопрос "чё стоит дозаправить" выморозил окончательно. Звучит примерно как "чё стоит инжектор подкрутить". Отрезали ещё весной: есть диагностика, ремонт и заправка. Цикл диагностика плюс заправка по весу - 2000. Разворачиваются перекупы и искатели подешевле. Тем, кто остаётся предлагаем замену салонного фильтра, промывку радиаторов, антибактериальную обработку, если всё герметично. Если дырка - ремонт (0бжим, пайка, аргон), опрессовка азотом. Всё за отдельные деньги, конечно. ИМХО дозаправщики это как стиратели ошибок в диагностике, ориентироваться на их ценник не стоит.

Осциллограмму ДПКВ на разъёме ЭБУ снимите и в скрин. Ясно будет перепутал или замкнул.

Как вариант - забитые радиаторы. Вентиляторы потому и работают, а отключение компрессора происходит по высокому давлению. Если в другом сервисе заправляли после ремонта трубок, то по идее должны были заправить по весам, чтобы не перелить. А возможно по давлению на холодном моторе заправили и всех дел.