ВАЗ 2106

[Nokent2007]

Всем привет! Подскажите че делать? На заведеной Мигает свет фар и рывками работает движок ВАЗ 2106. Грешил на генератор - поменял, не помогло!!!!!

[sar13]

Всем привет! Подскажите че делать? На заведеной Мигает свет фар и рывками работает движок ВАЗ 2106. Грешил на генератор - поменял, не помогло!!!!!

 

проверь массу, на двигателе и коробке, короче все провода массы, сталкивался с подобным, поменял провода, зачистил контакты и все как рукой сняло.

[Теркин]

Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут

плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать

фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.

Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и

вывод"15" регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание

прекратилось, значит причина в плохих контактах между "+" АКБ и выводом

"15" "Р. Н."

[Nokent2007]

Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут

плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать

фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.

Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и

вывод"15" регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание

прекратилось, значит причина в плохих контактах между "+" АКБ и выводом

"15" "Р. Н."

Спасибо за инфу! Завтра попробую! отпишусь по итогам

P.S. кстате Рег. напряж. где находится? на гене?

[Nokent2007]

Простите ступил!!!! нашел где Рег. напряж. Вопрос отпал!!!!!!!!!!

[Nokent2007]

Напряжение на аккуме на 2000 об\мин 16,5 вольт - это нормально? По-моему многовато, где то читал должно быть 14,2 вольта. Кто в курсе нормативов?

[sooproon]

14.2 - это идеал. 16.5 - перезаряд. Если при работающем двигателе на клемме 15 регулятора напряжение такое же как на аккумуляторе, то замените регулятор. Если меньше(на вольт и более), то для начала устраните потерю.

[Теркин]

Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание.

Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу "15" регулятора напряжения. Вы увидите

величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если

стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это

отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит

что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину

падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.

Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. "15" рег. напряжения. Вот , на выв. "15" вы и

увидите величину напр., которую "держит" рег. напр.

[Nokent2007]

Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание.

Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу "15" регулятора напряжения. Вы увидите

величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если

стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это

отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит

что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину

падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.

Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. "15" рег. напряжения. Вот , на выв. "15" вы и

увидите величину напр., которую "держит" рег. напр.

Величина потерь составила 1.3 вольта СТАБИЛЬНО, но мне это ни о чем пока не говорит... Как с ней бороться?

[Nokent2007]

14.2 - это идеал. 16.5 - перезаряд. Если при работающем двигателе на клемме 15 регулятора напряжение такое же как на аккумуляторе, то замените регулятор. Если меньше(на вольт и более), то для начала устраните потерю.

Уже заменен Генератор, Аккумулятор, Регулятор напряжения, массовые провода и все равно мигает!!!!!!!!!!!!!! Полтергейст мля!!!!!!!

[Теркин]

Величина потерь составила 1.3 вольта СТАБИЛЬНО, но мне это ни о чем пока не говорит... Как с ней бороться?

Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру

листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от "+" АКБ и до "15" "Р. Н."

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3."В З" выв. "30/1" 4. "В З" выв. "15" 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. "Р Н" выв. "15". 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. "15" "Р Н", и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. "15" "Р Н" у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

[Nokent2007]

Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру

листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от "+" АКБ и до "15" "Р. Н."

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3."В З" выв. "30/1" 4. "В З" выв. "15" 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. "Р Н" выв. "15". 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. "15" "Р Н", и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. "15" "Р Н" у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Спасибо! Вроде все понял. Подкреплюсь и Буду пробовать! По итогам отпишусь...

[udav]

Уже заменен Генератор, Аккумулятор, Регулятор напряжения, массовые провода и все равно мигает!!!!!!!!!!!!!! Полтергейст мля!!!!!!!

Это проверяется проще пареной репы.Берёш провод с хорошим сечением квадрата 3-4 и прикручиваеш один конец к плюсу акомулятора а второй конец к клеме №15 реле регулятора и болезнь уходит.Дальше не большая доработка с одним реле и всё окей.Кувыркание со старой проводкой нистоит игра свеч.

[Nokent2007]

Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру

листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от "+" АКБ и до "15" "Р. Н."

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3."В З" выв. "30/1" 4. "В З" выв. "15" 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. "Р Н" выв. "15". 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. "15" "Р Н", и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. "15" "Р Н" у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Короче проблема где-то в замке зажигания: потеря 0.3 вольта и в дальнейшей цепочке от Замка зажиг. до 15 выв. РН: 0.9 вольта!!!! Вот так бывает........ Завтра продолжу! А сегодня пора в Баню.....

[Nokent2007]

Это проверяется проще пареной репы.Берёш провод с хорошим сечением квадрата 3-4 и прикручиваеш один конец к плюсу акомулятора а второй конец к клеме №15 реле регулятора и болезнь уходит.Дальше не большая доработка с одним реле и всё окей.Кувыркание со старой проводкой нистоит игра свеч.

Можно об этом подробней? Я о переделке реле!!! Думаю всем будет интересно....

[auto_user]

куда подробней ???

реле

87 - + аккум

30 - 15реле зарядки

86 - масса

85 - провод который вы сняли с 15 реле зарядки

[Nokent2007]

куда подробней ???

реле

87 - + аккум

30 - 15реле зарядки

86 - масса

85 - провод который вы сняли с 15 реле зарядки

Спасибо за ответ! О схеме включения я знал! Вопрос был о другом (переделка), впрочем ладно че мусолить.......

P.S. И реле должно срабатывать уже от 11вольт, т.к. у меня падение напряжения на промежутке от +АКБ до 15 выв. РН составляет - 1.3вольта!

[Теркин]

Лично я против изменения заводской проводки. Если по каждому поводу начать ставить реле... Да и реле тоже не имеет 100% надежности... Вчера была "Тойота-Супра", целый букет проблем. Одна из них- нет сигнала. Потери по проводу =8 вольтам. А реле сигналов уже есть. Так что, ещё одно реле ставить, которое будет шунтировать штатное реле? А когда второе реле откажет? тогда, что ставить третье? Я полдня шёл по цепи, пока не нашёл разъём, весь зелёный, как будто лежал на морском дне. Неисправность нужно искать, а потом исправить.

Короче от "В З" до вывода "15" будет ещё штук 10 контактов: штеккер замка "15", обжат на проводе гол/черн, провод со штекером на колодке пред.

сам пред. в зажимах, штеккер колодки пред. оранж. провод, и очень часто окисляется- ОРАНЖ.ПРОВОД- ШТЕККЕР подключаемый к выв."15" "Р Н".

Потери я меряю на штеккере, а потом касаюсь иголкой к самому проводу. Часто в месте обжима штеккера окисляется. Тогда я пропаиваю это

соединение с торца. Наверное штук 10 уже было классики с окислением в этом месте. Короче, как исправлять дефект, решать хозяину, но если уже менялись и АКБ и Ген. и "Р Н", то не проще ли было найти место плохого контакта. (То есть там, где 0,9 вольта.)

[Nokent2007]

Лично я против изменения заводской проводки. Если по каждому поводу начать ставить реле... Да и реле тоже не имеет 100% надежности... Вчера была "Тойота-Супра", целый букет проблем. Одна из них- нет сигнала. Потери по проводу =8 вольтам. А реле сигналов уже есть. Так что, ещё одно реле ставить, которое будет шунтировать штатное реле? А когда второе реле откажет? тогда, что ставить третье? Я полдня шёл по цепи, пока не нашёл разъём, весь зелёный, как будто лежал на морском дне. Неисправность нужно искать, а потом исправить.

Короче от "В З" до вывода "15" будет ещё штук 10 контактов: штеккер замка "15", обжат на проводе гол/черн, провод со штекером на колодке пред.

сам пред. в зажимах, штеккер колодки пред. оранж. провод, и очень часто окисляется- ОРАНЖ.ПРОВОД- ШТЕККЕР подключаемый к выв."15" "Р Н".

Потери я меряю на штеккере, а потом касаюсь иголкой к самому проводу. Часто в месте обжима штеккера окисляется. Тогда я пропаиваю это

соединение с торца. Наверное штук 10 уже было классики с окислением в этом месте. Короче, как исправлять дефект, решать хозяину, но если уже менялись и АКБ и Ген. и "Р Н", то не проще ли было найти место плохого контакта. (То есть там, где 0,9 вольта.)

полностью согласен!!! Спасибо за подробный ответ... Лишние элементы ненадежности - нам ни к чему.......

[Теркин]

полностью согласен!!! Спасибо за подробный ответ... Лишние элементы ненадежности - нам ни к чему.......

Может создастся впечатление, что я вообще противник установки реле. Но это не так. Просто реле

нужно ставить там, где оно действительно необходимо. См:http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5260

И ещё. Хотелось бы узнать от автора топика, чем закончилась эта история.

[GluckOvNik]

Хм, симптомы прям как у меня. Сначала (поехал днем) мотор на наплывах асфальтных как-то заикаться начал. Потом наступил вечер и включил фары. Ехал по городу и не обратил внимание на то, что ближний свет пропадает. Выехал за город, смотрю, а света-то уже и нет ваще. Остановился, заглушил... полез проверять хроники, вроде все целые, а завести не смог. Стартер не крутит. Релюшки не услышал. Снял крышку с реле, пальцем зажал контакт - стартер начал крутить и двиг завелся. Сажусь в салон, коленкой задеваю рулевую колонку - заглох.

Итог. Када разъем от замка зажигания отваливается, и машина работает с перебоями (на кочках), и лампочки моргают. А когда совсем заводиться перестанет, надо будет разъем поплотнее одеть и все.

[Nokent2007]

Хотелось бы узнать от автора топика, чем закончилась эта история.

Все закончилось хорошо! Пропаял все контакты, которые были описаны выше - тем самым уменьшил потери напр. до 0.51вольта. Кстате контакт "15" Рег. Напр. был немного окислен, а все остальное нормальное.

P.S. Причем после пропайки потери составили 0.9в., чудо свершилось когда покрутил предохранитель №10... Вот так! Спасибо всем за советы, отдельное спасибо "Теркину"!!!!

[shadows]

Все закончилось хорошо! Пропаял все контакты, которые были описаны выше - тем самым уменьшил потери напр. до 0.51вольта. Кстате контакт "15" Рег. Напр. был немного окислен, а все остальное нормальное.

P.S. Причем после пропайки потери составили 0.9в., чудо свершилось когда покрутил предохранитель №10... Вот так! Спасибо всем за советы, отдельное спасибо "Теркину"!!!!

Был случай подгорали контакты в замке зажигания, в карбюраторной класике я сразу подавал плюс от аккумулятора на бабину,заводилась хоть и без света и приборов,но ехать можно.

Изменено 23 мая, 2009 пользователем shadows

[Теркин]

Все закончилось хорошо! Пропаял все контакты, которые были описаны выше - тем самым уменьшил потери напр. до 0.51вольта. Кстате контакт "15" Рег. Напр. был немного окислен, а все остальное нормальное.

P.S. Причем после пропайки потери составили 0.9в., чудо свершилось когда покрутил предохранитель №10... Вот так! Спасибо всем за советы, отдельное спасибо "Теркину"!!!!

Я рад за вас. Оказывается не нужно было менять АКБ, Ген., Р. Н. и всё остальное. Измеряя потери можно "видеть" несправность, а не тупо менять или зачищать всё подряд. Этим то специалист и отпичается от неспециалиста. Успехов вам!

[Nokent2007]

Я рад за вас. Оказывается не нужно было менять АКБ, Ген., Р. Н. и всё остальное. Измеряя потери можно "видеть" несправность, а не тупо менять или зачищать всё подряд. Этим то специалист и отпичается от неспециалиста. Успехов вам!

Тупо менял ген, Р.Н. и т.д. мой тесть, а я в свою очередь катаюсь и ремонтирую ВАЗ 21102, просто жалко мне его стало и я решил ему помочь. АКБ уже 15 лет отпахал - куда больше-то!!!!