Mitsubishi Outlander XL 2007 4b12 - отвратительно заводится

[fluf]

Все больше подозрения на растянутую цепь и неэффективными клапанами.

 

Снял клапанную крышку. Чтобы оценить растяжение цепи и измерить зазоры клапанов.

Эпик фэйл.

 

Цепь, как я понимаю, так не диагностировать. Ибо просто визуально все норм натянута. Берешь крутишь совсем немного туда-сюда валы, цепь соответственно то провисает то натягивается. Наверно нет давления масла, гидронятяжитель расслаблен - цепь болтается. Подправьте если не прав.

 

Клапана. Запасся заранее набором для измерения зазоров. Но не думал, что так будет сложно провернуть коленвал, за верхний вал - бесполезно. Похоже крутить надо за гайку навесного, которая снизу и явно идет в коленвал. А там какой то адово длинный ключ нужен чтобы подлезть.

 

Короче расстроился. Три часов возни - насмарку.

Изменено 17 сентября, 2016 пользователем fluf

[Qubidus]

Уфффф...

А зачем что-то изобретать в области методик диагностики и ремонта, если можно зайти сюда http://mmc-autoelect...08/index_M1.htm

и посмотреть, к какому месту на этом моторе руки прикладывать???????

 

Ну, или уж совсем просто сюда http://mmc-autoelect...50093700ENG.HTM

,??????????????

 

... или ну просто вот сюда: http://mmc-autoelectric.org.ua/manuals/eur/outlander_xl/2008/13/html/M113115150251700ENG.HTM

 

Или Вы планируете, подобно одной известной личности, пойти своим путём?

Изменено 17 сентября, 2016 пользователем Qubidus

[dmpogonin]

..с какого перепуга? Стоит сигналу удк превысить опорный- эбу начнёт работать по ему... ...да и после калибровки он может включаться в работу когда душа калибрующего пожелает....

 

+100500

 

Именно так и произошло в моём случае.

Повторюсь:

На стоке уставший лямбда включался в работу в районе 60 С - видно по сканеру OL - CL Но мог и раньше, если сразу на холодную двигаться\газовать.При этом дефект выражался слабо - несильные подрагивания оборотов. Не обращал внимания, грешил на свечи ТФ ВФ итд.

На моде он стал включаться в работу на 45-50 С. Сразу полезла бяка с сильным заливом, как раз на 3-5 мин, пока лямбда толком не прогреется. Меньше если сразу через силу ехать или газовать.

Я не настаиваю на своём диагнозе, просто описываю случай из практики и как его победил.

[fluf]

На стоке уставший лямбда включался в работу в районе 60 С - видно по сканеру OL - CL Но мог и раньше, если сразу на холодную двигаться\газовать.При этом дефект выражался слабо - несильные подрагивания оборотов. Не обращал внимания, грешил на свечи ТФ ВФ итд. На моде он стал включаться в работу на 45-50 С

 

Если я правильно понимаю появление коррекций по топливу в данных, то у меня вообще получается он влючается на 32 градусах. (90F)

Фантастика?

Вот тут новые дополненные данные:

https://docs.google....t#gid=309522745

 

 

Ну, или уж совсем просто сюда http://mmc-autoelect...50093700ENG.HTM

Я читал это. Но боюсь не подозревал о множестве сложностях в такой маленькой фразе: "Turn the crankshaft clockwise"

Полное отсутствие практики знаете ли.

Изменено 17 сентября, 2016 пользователем fluf

[dmpogonin]

Если я правильно понимаю появление коррекций по топливу в данных, то у меня вообще получается он влючается на 32 градусах. (90F) Фантастика? Вот тут новые дополненные данные: https://docs.google....t#gid=309522745

 

У тебя лямбда начала работать на 20С - нагрев сработал.

Но как в следующую секунду температура стала 32С? (68F - 89F) До и после этого момента таких скачков нет. Датчик скакнул, и тут же сработала лямбда и она стала браться в расчёт, и пошли глюки.

 

С моей точки зрения ДТ под подозрением.

 

Полное отсутствие практики знаете ли.

 

Ну теперича будет хоть отбавляй :muswoz:

 

Пысы А задняя-то так мертвяком и висит. Ей точно пушной зверёк

Изменено 17 сентября, 2016 пользователем dmpogonin

[fluf]

Друзья. Вопрос

 

Это моя цепь. В таком виде она явно растянута. Но! Такой она стала только когда в попытке провернуть движку я взял ключ и немного сдвинул один вал. Т.е. Когда снял крышку - натянута, провисания нет. Чуток сдвинул вал,он получается немного, полградуса, градус может двигаться. И соответственно цепь провисла. Так как второй вал неподвижен.

 

Это нормально?

[garintun]

Форсунки заказаны, но как я понимаю все согласны с мнением - именно так из за подтекающих форсов, на холодную вести себя не может. Верно?

Я что-то не понял?! А как же пост №4?))) Я таки за форсы.

[fluf]

Я что-то не понял?! А как же пост №4?))) Я таки за форсы.

 

Это параллельные процессы. ;) И по части топливной и по части двигателя.

 

Форсы заказать - целый квест.

Их нет - от слова совсем в продаже.

[fluf]

Я не настаиваю на своём диагнозе, просто описываю случай из практики и как его победил.

 

Нашел прогу которая показывает состояние "close/open loop". И больше ничего. Завтра с утра проверю, чтобы окончательно исключить эту версию. Т.е. посмотрю когда компу интересна лямбда становится.

 

Форсунки заказаны - идут с Владика. Так что пока остается только ковыряться с ЕЛМ ))

[dmpogonin]

Правильно.

Самое главное, обрати внимание на следующее: в момент перехода ОЛ - КЛ лямбда должна быть в РАБОЧЕМ состоянии, т.е. сигнал именно скакать 0,2-0,8 а не стоять на месте, как на непрогретой.

[fluf]

Самое главное, обрати внимание на следующее: в момент перехода ОЛ - КЛ лямбда должна быть в РАБОЧЕМ состоянии, т.е. сигнал именно скакать 0,2-0,8 а не стоять на месте, как на непрогретой.

 

Проверил.

В закрытый цикл машина на холодную переходит конечно очень удивительно быстро. Сам удивлен. Примерно через 60-70 секунд после запуска. ОЖ в этот момент 35С.

Но напряжение по лямбде уже в это время начинает скакать в диапазоне 0,1-0,9 V.

В момент перехода, в поведении машины ничего не меняется. К тому моменту уже прошли две попытки неудачного запуска и она в принципе стабильно тарахтит на прогревочных.

 

Так что дело не в ДК.

[dmpogonin]

Одно убрали.

Не обратил внимание, когда лямбду проверял, был ли такой же непонятный скачок по температуре в 1 сек на 12 с?

[Sanya_Nout]

Кстати, как вариант, антифриз не уходит?

Когда последний раз проверял?

Потому как ну например если "уходит", то может "или" в выхлопную выходить, а это может быть поводом для неверной работы по ДК1 :))

[fluf]

Все чудесатее и чудесатее

 

Сегодня долбанул мороз. На улице 0 С (до этого ниже +10С не опускалась температура)

Вышел в ожидании как заведется.

Ключ на старт и ..все гуд. Стабильно, четко без провалов и попыток заглохнуть.

 

Я уже думаю может это точно какой то баг в прошивке.

Например на американском рынке была такая проблема:

 

http://workshop-manuals.com/mitsubishi/outlander_2wd/v6-3.0l_(6b31)/powertrain_management/prom_programmable_read_only_memory/component_information/technical_service_bulletins/customer_interest_for_prom_programmable_read_only_memory/08-13-007/apr/08/engine_controls_rough_idle/mil_on/dtcs_p0300-p0306/

 

Some customers of affected vehicles may complain about a rough idle during start-up when the engine temperature is approximately 50 deg. F (10 deg. C).

 

Вот такие пироги...

Изменено 27 сентября, 2016 пользователем fluf

[дед15]

Что еще посмотреть и куда копать?

я думаю проблема в маслонасосе,или в том направлении,запуск гидрики не прокачались вот те проблема второй запуск гидрики прокачались и поехала пизда по кочкам

[fluf]

я думаю проблема в маслонасосе,или в том направлении,запуск гидрики не прокачались вот те проблема второй запуск гидрики прокачались и поехала пизда по кочкам

 

Я отключал бензонасос, крутил стартером (чтобы нагнать давление, да разогнать масло).

Потом включал насос, и заводил.

Никаких изменений.

[dmpogonin]

Сегодня долбанул мороз. На улице 0 С (до этого ниже +10С не опускалась температура) Вышел в ожидании как заведется. Ключ на старт и ..все гуд. Стабильно, четко без провалов и попыток заглохнуть.

 

Как проверить-выловить баг датчика температуры или глюк проши.

Поймай температуру, когда глючит, померь сопротивление датчика температуры и сравни с заводскими данными соответствие температуры ОЖ и сопротивления. Если есть разница процентов на 20-30 меняй датчик. Для проверки вставь в разъём подходящее сопротивление, соответствуещее глючной температуре (по заводским данным) и пробуй.

[fluf]

@dmpogonin, Я ж ELM-кой отслеживал показания датчика. Все норм, примерно соответствует окружающей температуре при старте и далее постепенный плавный рост.

 

Так что наверно эта история будет без развязки.

Сегодня опять ударил мороз: -4С.

Завилась четко и стабильно, никаких провалов и троения.

 

Т.е. проблема присутствует только от +5 и выше.

В интервале +5 +15 запуск с второй/третьей попытки. +15 и выше просто нестабильная работа при прогреве.

 

В пассиве потраченные 15 т.р. на кучу диагностик и бессмысленную замену форсунок.

Если это баг прошивки - то я х.з. как так.....если он есть то он же должен быть массовым и известным. Не может же быть у меня какая то сугубо индивидуальная прошивка. Как то я и в эту теорию не верю. Плюс непонятно откуда в нашей деревне вообще модифицированная прошивка могла взяться.

Но объяснений других нет.

Похоже только смириться.

[dmpogonin]

Так что наверно эта история будет без развязки.

 

Не отчаиваться! За твоим сериальным детективом вся страна смотрит!

 

В интервале +5 +15 запуск с второй/третьей попытки. +15 и выше просто нестабильная работа при прогреве.

 

Вставь в разъём ДТ сопротивление, примерно соответствующее этой температуре и попробуй.

Если будет всё норм, то я за замену ДТ - видать, у него глюк в этом диапазоне, такое мне пару раз встречалось. Если стартуешь вне этого диапазона, он его проскакивает - вот как примерно у тебя по данным, когда данные по тем-ре увеличились на 12 С за 1 сек.

[fluf]

@dmpogonin, Снял новые данные через ELM:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14NV61K19J6ng4bEd1xjoYpIpLohjTHW8dHFQmm8ywAY/edit?usp=sharing

 

Чтобы сравнить чем отличается нормальный холодный старт от кривого.

Единственное, что принципиально и сильно бросилось в глаза, это угол опережения зажигания.

На проблемах с заводом, он болтается в район 0-5, а при успешном как сегодня 15-24 градуса. Более того, если посмотреть таблицу с плохим запуском, я атм помечал момент когда прекращается троение двигателя, и как раз там опять видно - угол опережения становиться в район 15 град.

 

Хреновый старт:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/125ExPMR_e-aZQcaZC2m5nZkT8HcjU-Ywr9jgjOMpzsk/edit?usp=sharing

 

Если моя догадка верна и дело в этом, у меня вопрос к публике:

 

- Верно ли я понял из документации что УОЗ выставляется только на основании нагрузки и RPM? (по крайней мере я нашел по MIVEC карты показывающие именно такую зависимость (например http://img.photobucket.com/albums/v335/Clipse3GT/ECUFLASH/MIVECINTAKEJDMMOD.jpg)

- Если при одинаковых значениях нагрузки и оборотов УОЗ отличается почти в десять раз, при успешном и плохом запуске, то дело реально в кривой прошивке машины?

[ШАМАН]

Говорили про глюк ДТ

[fluf]

, Хм... разве должно быть идеально? Тут же какой то перескок в 1 градус всего. Может антифриз помпой прокачался, и более холодны с другого места приплыл. Этот градус может на что то влиять?

 

И у меня вопрос к вам. Показания второго датчика кислорода должны выглядеть примерно как и первого, ближнего к коллектору который?

Сейчас покатался и впервые обратил взгляд на него. На второй. И если на первом напряжение и динамично постоянно скачет туда сюда. То на втором висить ровненькая напруга в 0,7V. Но иногда правда и она начинает не спеша выписывать зазозулины. Т.е. 90% времени при движении значение почти одинаковое. Иногда выписывает.

 

Не мертвая ли она? Если ответ, да, она должна тоже отражать поведение первой лябды с коррекцией на катализатор, то в таком случае почему нет ошибки по второй лямбде?

И тогда может действительно уже стоит сделать вывод что машина _однозначно_ шитая на какой нибудь евро-2?

 

+ через ELM значение EGR stepping всегда одинаковое. Никогда не меняется.

Изменено 6 октября, 2016 пользователем fluf

[dmpogonin]

, Хм... разве должно быть идеально? Тут же какой то перескок в 1 градус всего. Может антифриз помпой прокачался, и более холодны с другого места приплыл. Этот градус может на что то влиять?

 

И у меня вопрос к вам. Показания второго датчика кислорода должны выглядеть примерно как и первого, ближнего к коллектору который?

Сейчас покатался и впервые обратил взгляд на него. На второй. И если на первом напряжение и динамично постоянно скачет туда сюда. То на втором висить ровненькая напруга в 0,7V. Но иногда правда и она начинает не спеша выписывать зазозулины. Т.е. 90% времени при движении значение почти одинаковое. Иногда выписывает.

 

Не мертвая ли она? Если ответ, да, она должна тоже отражать поведение первой лябды с коррекцией на катализатор, то в таком случае почему нет ошибки по второй лямбде?

И тогда может действительно уже стоит сделать вывод что машина _однозначно_ шитая на какой нибудь евро-2?

 

+ через ELM значение EGR stepping всегда одинаковое. Никогда не меняется.

 

Это нормально, показывает хорошую отработку ката и нормальную связь мозга по первой лямбде.

 

Ща изучаю твои таблицы. позже отпишусь

[sapr]

напруга в 0,7V

 

Кат норма...

[dmpogonin]

@fluf,

 

Посмотрел таблицы. Что бросилось в глаза.

В момент когда хреновничает резко возрастает нагрузка без изменения положения дросселя, выскакивает очень большой коэффициент коррекции, угол резко вниз - движок начинает резко обогащать смесь, в принципе, по правильному алгоритму. Из-за чего?

1. Что-то серьёзное включилось в работу\нагрузку - кондей итд

2. Что-то выключилось из нормальной работы движка - например, один цилиндр. По-скольку форсы ты смотрел, я бы начал с высоковольтной части - катушки, провода, свечи, проводка до катушек, контакты на катушки и форсы по всей длине, в том числе и в разъёме эбу.