Jump to content

Посоветуйте как правильно выбрать ШДК для он-лайн калибровки.


Recommended Posts

Играюсь с нестандартными моторами, преимущественно ВАЗ. Обзавёлся инженерниками и хочется попрообовать в деле, потрогать руками, но запнулся на вопросе какой ШДК купить и нужен ли показометр к нему или это уже баловство. Реально ли приобрести ШДК с одной стороны в полной мере пригодный для такой задачи, а с другой, способный длительно жить в выхлопе двигателя со значительными отклонениями от стехиометрии? Как в этом смысле LC-1 от gUeRRa?

Link to comment

Бери LC-1 от инновейта или от gUeRRa. Аппаратно и софтово - разницы никакой. Корпуса разные. И у второй разъем неродной.

Не разводись на ALC-1 и им подобные пустышки, не имеющие никакого отношения к оригиналу.

Сама лямбда бывает засирается сажей - прожигается легко на стоковом двигле со стехиометрией и штатным подключением (кроме подогревателя). Ну максимум пару дней на ней погонять.

Смерть для лямбды - ферроцен и силикон, так что с лажовым бензином аккуратнее. Да и со 103-м тоже.

Запасные лямбды - тоже не проблема. Бош такими торгует. Различаются обычно длиной кабеля. Сами партнамберы на замену на форуме проскакивали, на вскидку не помню. Себе менял только раз.

Нужды в показометре не испытываю, потому как смесь прекрасно видно в онлайн-софте.

 

Кстати, к ШДК неплохо прикрутить пару импульсных кнопок - замыкающую на калибровку нагревателя (в паре со светодиодом) и размыкающую на питание - в случае ошибок типа Error-8, чтобы оперативно ее перезапустить, не глуша двигатель.

 

Саму лямбду вкручивать только в штатное место, в 10-15 см от точки схождения труб в одну. Никаких подсосов в радиусе 1 м от датчика в выхлопе. И никаких трубок вентури на конце "самца".

 

И обязательно на резьбу датчика одевать медный тепловой экран, чертеж в руководстве есть. Толщина меди - минимум 1 мм, лучше 2. А то, быстро перегреется при настройке топлива с ошибкой Error-8. У меня их два. Один стандартный 10*10см. А другой - подрезаный снизу (для некоторых конфигураций, где сток не лезет).

 

Лямбду не перетягивать, иначе быстро на меди по затяжке будут раковины, будет необосновано беднить. И на резьбу при монтаже наносить каплю графитной смазки.

 

Перед каждым вкручиванием лябмды обязательно калибровать ШДК по свободному кислороду в воздухе (у нас обычно 20,8 - 20,9)

Link to comment
Бери LC-1 от инновейта или от gUeRRa.

тут бери:

http://www.oktja.ru/...d0%ba%d0%b0-90/

 

Смерть для лямбды - ферроцен и силикон, так что с лажовым бензином аккуратнее.

ферроцен, он же ZH-1, похер. Смола С-9 тоже пох. Пироконденсат тоже пох,

а вот тетраэтил убивает вщент. Силикон вреден.

 

Запасные лямбды - тоже не проблема. Бош такими торгует. Различаются обычно длиной кабеля. Сами партнамберы на замену на форуме проскакивали, на вскидку не помню. Себе менял только раз.

0 258 007 ххх

ххх - это вид разъема и длина кабеля.

для нашего LC-1 они похер. у нас DIN-5 разъем установлен.

перепаиваешь фишку и похдодит с любыми цифрами на конце.

главное 0 258 007

 

и не каждый новый зонд 0 258 007 ххх подойдёт!

мы выбираем из кучи новых. работает 80%, остальные могут работать в авто,

но не будут работать в LC-1. это специфика схемы лс-1 и херовых зондов от чино-Боша.

долго рассказывать.

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...