Посоветуйте как правильно выбрать ШДК для он-лайн калибровки.

[ascodts]

Играюсь с нестандартными моторами, преимущественно ВАЗ. Обзавёлся инженерниками и хочется попрообовать в деле, потрогать руками, но запнулся на вопросе какой ШДК купить и нужен ли показометр к нему или это уже баловство. Реально ли приобрести ШДК с одной стороны в полной мере пригодный для такой задачи, а с другой, способный длительно жить в выхлопе двигателя со значительными отклонениями от стехиометрии? Как в этом смысле LC-1 от gUeRRa?

[Softer]

Бери LC-1 от инновейта или от gUeRRa. Аппаратно и софтово - разницы никакой. Корпуса разные. И у второй разъем неродной.

Не разводись на ALC-1 и им подобные пустышки, не имеющие никакого отношения к оригиналу.

Сама лямбда бывает засирается сажей - прожигается легко на стоковом двигле со стехиометрией и штатным подключением (кроме подогревателя). Ну максимум пару дней на ней погонять.

Смерть для лямбды - ферроцен и силикон, так что с лажовым бензином аккуратнее. Да и со 103-м тоже.

Запасные лямбды - тоже не проблема. Бош такими торгует. Различаются обычно длиной кабеля. Сами партнамберы на замену на форуме проскакивали, на вскидку не помню. Себе менял только раз.

Нужды в показометре не испытываю, потому как смесь прекрасно видно в онлайн-софте.

 

Кстати, к ШДК неплохо прикрутить пару импульсных кнопок - замыкающую на калибровку нагревателя (в паре со светодиодом) и размыкающую на питание - в случае ошибок типа Error-8, чтобы оперативно ее перезапустить, не глуша двигатель.

 

Саму лямбду вкручивать только в штатное место, в 10-15 см от точки схождения труб в одну. Никаких подсосов в радиусе 1 м от датчика в выхлопе. И никаких трубок вентури на конце "самца".

 

И обязательно на резьбу датчика одевать медный тепловой экран, чертеж в руководстве есть. Толщина меди - минимум 1 мм, лучше 2. А то, быстро перегреется при настройке топлива с ошибкой Error-8. У меня их два. Один стандартный 10*10см. А другой - подрезаный снизу (для некоторых конфигураций, где сток не лезет).

 

Лямбду не перетягивать, иначе быстро на меди по затяжке будут раковины, будет необосновано беднить. И на резьбу при монтаже наносить каплю графитной смазки.

 

Перед каждым вкручиванием лябмды обязательно калибровать ШДК по свободному кислороду в воздухе (у нас обычно 20,8 - 20,9)

[gUeRRa]

Бери LC-1 от инновейта или от gUeRRa.

тут бери:

http://www.oktja.ru/...d0%ba%d0%b0-90/

 

Смерть для лямбды - ферроцен и силикон, так что с лажовым бензином аккуратнее.

ферроцен, он же ZH-1, похер. Смола С-9 тоже пох. Пироконденсат тоже пох,

а вот тетраэтил убивает вщент. Силикон вреден.

 

Запасные лямбды - тоже не проблема. Бош такими торгует. Различаются обычно длиной кабеля. Сами партнамберы на замену на форуме проскакивали, на вскидку не помню. Себе менял только раз.

0 258 007 ххх

ххх - это вид разъема и длина кабеля.

для нашего LC-1 они похер. у нас DIN-5 разъем установлен.

перепаиваешь фишку и похдодит с любыми цифрами на конце.

главное 0 258 007

 

и не каждый новый зонд 0 258 007 ххх подойдёт!

мы выбираем из кучи новых. работает 80%, остальные могут работать в авто,

но не будут работать в LC-1. это специфика схемы лс-1 и херовых зондов от чино-Боша.

долго рассказывать.