DDP

К сожалению прошивки, которая работала на высоких оборотах, нету, потерялась при переезде. Текущая прошивка сделана на основе M1v13s67+M1v13sby с поднятием УОЗ на низах (пытался убрать провал на 1500 оборотах). Знающие, посмотрите где я там накосячил?!. Но собственно и на M1v13s67+M1v13sby двигло отрубалось на 6200. А на этой вроде даже еще раньше. Может понизить "Обороты отключения измерителя детонации"?

а на другой прошивке такого небыло! А 7200 не для того чтобы до них движку крутить, а чтобы при активной езде и переключениях на 5,5-6 тысячах эта сволоч не отрубалась. неудобно это. Просто пару раз такое было что надо было быстро убежать, а тут как серпом по яйцам..

Контроллер BOSCH 1.5.4 При наборе где-то 6000 оборотов двигатель глохнет и загарается чек. В прошивке программой ChipTuningPro 2.15 в переменных изменил а меню Переменные -> Обороты->Обороты блокировки впрыска поставил 7500. Однако ничего не поменялось, все равно на 6000 (примерно) двигло глохнет. Где еще собака порылась?

И как отличить МЗ Новосибирский от Московского?

А подробней про самозажимание клапанов можно? А-то действительно 2 месяца назад снимали голову по причине течи тосола.

Все ВВП и свечи менял, не помогает. Компрессия 2 недели назад была везде по 12. А можно ли как-то проверить МЗ подручными средствами? И если покупать, то какой лучше? Или они все одинаковые?

Да, и еще забыл. Ситуация на газу и на бензине идентична, кроме хлопков, на бензине их нету. Месяц назад, когда все началось, регулировал клапагна, 1-й выпускной был сильно поджат. Вроде после орегулировки троить перестало. Но теперь подозреваю что просто совпадение, ибо через 4 дня опять началось. После регулировки клапанов компрессия была везде по 12. Вроде, когда на улице прохладно, троит меньше.

Неисправность плавающая, т.е. иногда троит, и как следствие, потеря мощности и хлопки на газе, а иногда все нормально. Замена ВВП и свечей ничего не дала. При троении поочередно снимал ВВП со свечей и подносил их к корпусу. Такое ощущение что искра на 3-м целиндре срабатывает через раз. Т.е. со всех ВВП шьет на массу нормально, а с 3-го как-то нестабильно, и подносить нужно вплотную к корпусу в отличае от остальных. На СТО хотят вскрывать двигатель и смотреть клапана на прогарание, но ИМХО если бы клапан прогорел, то: 1. Неисправность была бы постоянная. 2. Т.к. с такой неисправностью накатал уже 1000 км, то если бы клапан прогорал, то сейчас бы она вообще не ездила. Посему вопрос : что это может быть и как это проверить с минимальными финансовыми потерями?

Пиши! С удовольствием почитаю, а-то давно уже хотел заняться переделкой тормозов, да все руки не доходили. А теперь, когда жена права получила, проблема стала особенно актуальной!

Вобщем проблема была в отключении ИММО и решилась сама собой. Друг зассал все делать сам и понес блок в какую-то мутную контору где ему обещали за 1000 р. все сделать. А у меня так руки чесались! Ну ничего, вот принесет он блок оттуда, подключит все как было и иммо обратно пропишется! Вот тут то я и поковыряюсь!

EEpromWriter-ом сделал чистую прошивку в ПЗУ для записи в EEPROM. Из описания проги: Данная программа позволяет немного упростить процесс программирования EEPROM, путем подготовки специальной прошивки, которая, будучи установленной в ЭБУ сама пропишет ваши данные в EEPROM Кто-нибудь вообще пользовался таким методо записи EEPROM через микросхему ПЗУ? Какие подводные камни могут быть? Чем это черевато?

Друг купил авто ВАЗ 2110. Контроллер вроде бош 1.5.4 (я еще не смотрел, но он говорит что написано именно это). На машине активиован иммобтлайзер, а ключ ему дали только 1. Посему он боится что в случае утери ключа прийдется курить бамбук. Что нужно сделать чтобы отключить иммобилайзер? Достаточно ли для этого перепаять микросхему ПЗУ с новой прошивкой?

Так и на бензине тяга никакая. А редуктор настраивал по газоанализатору. т.е. проблемы либо в прошивке, либо в системе питания либо в зажигании. Свечи и бронепровода менял. Ситуация не изменилась.

Машина ВАЗ 2115 BOSCH 1.5.4- 70 Расход по трассе 11 л. По городу такой-же. Прошивка M1V13SBY При этом на оборотах больше 4500 тяга никакая. Дайте какую-нить прошивку газовую попробовать. Не должно же быть такого расхода!!!! Или дело не в прошивке?!

:(( Доступ на ftp пока не заработал.

Такая-же проблема. Ни с того-ни с сего загарается и сама по себе гаснет Check. Датчик детонации менял, цепь проверял. На динамику не влияет. Поэтому хотелось бы поподробнее узнать как убирать в маске код ошибки. Желательно еще название проги, при помощи которой это делать. А-то совсем начинающий в этом вопросе. Панельку под микруху в своем боше уже впаял. BOSСH 2111-1411020-70

Смеситель стоит перед коллектором. Точнее между коллектором и резиновой гофрой от ДМРВ. А можно по подробнее про дополнительное припятствие? Где его ставить и какой оно формы? И главное как оно повлияет на работу в остальном диапазоне?! И где этот форум газовщиков? А-то я ткнулся на один, так там ничего определенного не сказали, типа приезжай в Москву и мы все сделаем, а так хрен его знает... :) :(

Чек на газу не горит, эмулятор вроде стоит. Собран на нескольких релюшках. Помнится при установке ГБО были какие-то проблемы с чеком, но они вроде их решили. Попробую разобраться как этот эмулятор работает. А вообще как он должен работать? Должно ли быть так, что при переключении на газ отключается бензоносос и форсунки? Как проверить отключаются ли форсунки Можно это сделать обычной цешкой?

Думаю, что если бы был подсос воздуха, то и на бензине был бы аналогичный глюк. Или я не прав? Честно говоря то-же так думал сначала, но подсоса воздуха не нашел. Менял свечи-то-же не помогло. бронепровода проверял, вроде нормальные. Вобщем напрашивается вывод что редуктор нехороший. Но и замена редуктора (был MARINI стал LOVATO) не помогла. Различные регулировки оных так-же ничего не дают. Либо дикое СО, либо провал. Если бы газ не подорожал, то я бы и не суетился, а так машина немного из бюджета вываливается.

Да, тема зашла в тупик. Что, никто ничего дельного предложить не может?! Обыдно!!!!

И еще: А при чем тут форсунки? Как они могут повлять на работу авто на ГБО? К работе на бензине притензий не имею. Всегда заводится с первого раза, провалов в работе нету, расход нормальный.

В том то и дело что на бензине все нормально работает. Метки проверял, да и сам ремень за время эксплоатации уже менял. Клапана регулирую каждые 10 000 Проблема образовалась сразу после установки ГБО (1,5 года назад). За это время никак не прогрессировала. Кроме этой проблемы, ну и вытекающей из нее по расходу, других проблем с ГБО небыло. Беспокоит расход по трассе, он почти не зависит от скорости движения и составляет порядка 10-11 литров на 100. Замерял неоднократно на скоростях от 90 до "пидаль в пол" км/час. В остальном диапазоне оборотов тяга нормальная и если и отличается от тяги на бензине, то незначительно. Вобщем ощущение что на 1500 ей просто нехватает горючего (газа). Но вот как это исправить-непонятно.

Машина ВАЗ 2115 BOSCH 70 ГБО При работе на ГБО проявляется следующий глюк: При интенсивном разгоне с оборотов холостого хода (на любой передаче пидаль в пол) до 1400 об. идет вялый разгон, потом провал (машина начинает дергаться), потом подхват. На бензине все так-же, но без провала. Если открутить винт расхода на 1.5 оборота, то глюк исчезает, но получается СО в районе 7-10 и расход больше 12 литров. После установки прошивки M1V13SBY.BIN положение улучшилось, но глюк совсем не исчез. Что еще можно посмотреть? ГБО редуктор менял, не помогает.