Сэр Сэрж

Прошу помочь с освоением комбилоадера. Приобрел его и модуль под камень. По работе есть камазы на отключение мочевины с эбу cm2880. Есть сканматик про. До этого с каминсами работал только через инсайт. Решил освоить комбик, тем более говорят, он может поднимать даже убитые кривой прошивкой эбу - это правда? Правильно я понял из справки процесс записи прошивки в cm2880: 1. читаю конфигурацию и сохраняю ее в папку. 2. читаю прошивку и сохраняю ее. 3. загружаю в буфер свою прошивку-тюн и нажимаю запись (с выбранным пунктом - 3. восстановить все конфигурацию). 4. нужно ли мне теперь записывать отдельно сохраненную конфигурацию или она уже записалась во время записи прошивки? Прошивку из эбу, которую вычитает комбик - она пригодна для записи в блок или она не содержит весь набор нужных данных и для перезаписи нужно иметь заводской сток? При записи флэшки всегда нужно выбирать пункт 3 восстановить все? как безопаснее работать с комбиком - писать блок на машине или обязательно снимать его и на стол? Прошу ответить новичку ) и да у меня в буке 2 юсб порта. Если сканмат использовать как j2534, можно ли юсб-разветвитель использовать с комбиком для хоста и ключа, или новый бук брать с 3 портами?)

Нет - это сталкивались, или чисто теоретически? Сопротивления датчика с ростом температуры посмотрите для начала и подумайте какой температуре может соответствовать коротко замкнутый датчик? Может подобный случай у кого здесь был в Практике, когда авто резко глохнет из-за неверных показаний дтож?

6520. 740 движок. Глохнет внезапно, падает стрелка указателя температуры ож. Если на edc7 оба провода дтож замкнут между собой-блок сгорит или заблркируется?

значит это 100% исключает неисправность ее?

кстати что именно они проверяют на стенде? дают обороты как на холостых и как при нагрузке? простите я в этих вопросах еще начинающий

форсунки сегодня снимал перед тем как отдать на проверку: все форсы и морковки были затянуты намертво

сканера нет, сдергивали разъемы с форсунок - там три парных разъема по 1 на 2 форсы. Стук не пропадал

как определить? если в сервисе бош сказали что форсы исправны?

да похоже, номер честно не помню, но внешне она

Старый совок камаз 6520 с этим движком Isbl 6. Загильзовали блок, поменяли поршневую, вкладыши, сделали головку. Собрали, перепутав местами фишки на датчики коленвала и распредвала. Итог - не заводился. Завели на эфире, вернее пока льешь эфир он работал, давление 6-5 очков. Звуков посторонних никаких. Потом пытались долго завести без эфира, крутя стартером и не понимая в чем дело - вроде все правильно собрано. распред и колено по меткам стоят, когда в 1 цлиндре поршень вверху - метка на гасителе колебаний и кольце датчика коленвала смотрят вверх. В итоге выяснилось, что фишки на коленвал и распредвал перепутаны местами, вернули все на свои места. Завелся сам на соляре. но из двига стук как стучит форсунка, когда льет. Отвезли форсунки на стенд - все в идеале. Где мастер мог ошибиться? Без разбора двигателя какие либо диагностические процедуры можно еще выполнить? После стука смотрели поверхностно на башку - все штанги прямые, клапана не зажаты. С распредвала снималась его шестерня - может ее поставили неправильно? Там нет штифта направляющего чтоб не поставить неправильно при сборке? Куда копать в общем? Уровень масла не вырос в двиге. При работе на соляре со стуком коптит как паровоз

Nissan Wingroad, двигатель qg15-de, объем 1,5 л., 2000 г. При включении зажигания- постоянно работает насос, не отключаясь как обычно это бывает что при включении зажигания насос отрабатывает секунды три и отключается. Нашёл причину- не пропадает управляющий минус с эбу на реле насоса. На разъёме эбу снимал показания- минус не отключается как включишь зажигание. Визуально плата целая, в лаке, никаких следов повреждений. Заводишь- работает отлично, никаких ошибок нет. Подключаю ланч- принудительно сканером можно управлять минусом на реле насоса- сканером и отключал и включал его. Но стоит включить зажигания и минус опять не пропадает. Что может быть?

Нет их

Да два вывода но 2 вывод закрыт пластиковой крышкой

Здесь то же, но при 2500 оборотах. Получается генератор самовозбуждается от 7 В? Вентили звонил цэшкой, в одну сторону звонятся, в другую нет. При 14 в рр перестаёт выдавать напряжение- рабочее получается. Обмотки статора и ротора в порядке, замыканий нет Обьясните почему, пожалуйста

Ваз 2114, 2006. Я 7.2. Включаю зажигание- к Гене подсоединены штатные провода авто. На клемме д 12 в. Если с неё снять провод - на нем плюс 12, на самой клемме на Гене - масса. Завёл. Провод на клемму д одет родной- напруга 7 вольт. Генератор выдаёт 13,9, то есть возбудился. Лампа на щитке горит. Снял провод на заведённом авто с клеммы д, на нем 13,9, а на самой клемме д - 7 вольт! То есть разность потенциалов на лампочке получается эти самые 7 вольт, вот она и горит. Я правильно понимаю- на клемме д со снятым проводом на заведённом авто должно быть напряжение возбужденного генератора, чтобы разность потенциалов на лампе стала нулевой? Получается с Гены на клемму д приходит в два раза меньше вольт чем нужно- диодный мост виноват? Если гену возбуждать через лампу 5 ватт напрямую с плюсовой клеммы, он также возьудится, зарядка пойдёт, но эта лампочка тоже останется гореть. На этой картинке осциллограмма с клеммы д на холостом ходу. Включён свет габариты и печка