tester12

Это я так понимаю для фоторезистивного метода. Тотже эфект можно получить если подержать плёнку пару минут при 80 - 100 грд. С. Но тут главное чтобы саму плёнку не покаробило. От себя добавлю плёнку лучше брать или спецом для фотошаблона (белая матовая) или которая используеться для фото макетов в полиграфии, при оффсетной печати (забыл как называеться правильно).

Хорошо вам, а у меня уже 2 хотят переделать свои Нивы (одна 214 2008 года с bosch 7.9.7+ ), а вторая вообще 213 карб. 2005 года под ABS. Но если первая ещё возможно и получиться что то, то вторая потребует супер головняка... Из запчастей уже всё нашел, за исключение самого блока и тормозных трубок. Но если трубки не проблема изготовить самому, то с блоком пока полная не понята.

Не ужели никто не изучал этот вопрос? И не сталкивался с таким? Или я спрашиваю что то сверх секретное?

Не прошивать, то что производитель бош, это я определил. Также определил что большинство элементов её идут с Шевроле-Ниве. Интересует другое, а именно колибровка в нем идёт свои или они и колибровку взяли с Шевроле-Нивы? Дальше у нас в продаже я смог найти только блоки с Шевроле-Нивы и с переднеприводных. В них можно перешить калибровку с Нивовского блока или нет?

В общем, сегодня один приезжал на Ниве 2011 в комплектации с ABS. Горела лампа ABS на приборке. Беглый осмотр установил оборваный провод на переднем правом колесе, подпоял его, ошибка ушла. К сожелению не смог её изучить лучше, чел сильно спешил. Когда опять будет и будет ли не известно. Посему хотел узнать что там за блок ABS, может кто смотрел это чудо? Чем его можно смотреть (прошивка, диагностика)? Что в нём за прошивка? Сори забыл добавить двиг 1.7, контролле 17.9.7

Осмотри внимательно уголки поплавка, иногда он трётся об стакан (на обычных нивах частое явление). Ну и как результат дырка и затопление.

Качаешь с официального сайта, она полная, просто стоит ограничение по лицензии, а потом понадобиться клизма (так называеться генерилка ключа). На эмулятор не надейся, отладить в нём прогу не получиться, так посмотреть только какие то моменты можешь.

Alexei21099 затея хорошая, чтобы не говорили, но прежде чем будет выхлоп, нужно вкладывать, по деньгам много придётся вложить... Ты согласен на такие траты? Как минимум блок, а лучше несколько, двигатель, или ооочень хороший симулятор двигателя, + куча всякого вспомогательного оборудования... И время, время, время... Я понимаю, когда этим занимается человек который как минимум начинал их писать при заводе, и у него была подобная лаборатория... Но с нуля это очень будет дорого. Я кстати, сам низкоуровневый программист и программист микроконтроллеров программил от дров под винду и всяких смартфонов и спец оборудования, до 8 битных контроллеров. Да тоже была такая идея, но к сожалению не нашлось пару движков под убийство Для начало разберись с работаю ДВС, хотя бы в теории, если не испугаешься, то найди даташит по контроллеру и всем микрухам + схема, на сайте производителя контроллера найдёшь чем под него компилировать, наверняка Кейл тоже с ним работает, там же сможешь поискать отладочные платы и дебагеры. Писать под такие вещи программы с 0 это как учиться летать без пилота в темноте и без приборов.

Не вышла на связь с ним? Или просто отказалась шить? Очищал перед прошивкою память? P.S. Это прога от разработчиков проца, по описанию должна брать любой проц

Лови это через обычный UART программит и вычитывает, там же сможешь почитать инфу от производителя кристалла http://www.st.com/stonline/stappl/resourceSelector/app?page=resourceSelector&doctype=DEVICE_PROGRAMMER&ClassID=1735

Кстати, аналогичную систему применил на ниве и шниве, там просто заменил форсунки на более производительные, раза так в 2. и в штатном контроллере изменил программу под них+ активировал штатный иммо. Как думаете минут 20 времени будет или раньше смогут угнать?

Интересно, а вот эта программа, в бут режиме залоченые процы берёт или нет, может кто знает? Прога называеться ST10Flasher tool взято от сюда:St10Flasher

Плавное регулирование чего? Если о скорости электродвигателя который крутит генератор, то зависит от двигателя... Для однофазного на 220В проще всего схему собрать на симисторах. Если о нагрузки для генератора, то тут самый простой и надёжный способ намотать нихромовую проволоку на керамический цилиндр и плавающий контакт по нему сверху или отвод через каждые сколько то витков, или магазин постоянных резисторов. Но учти греться эта беда будет сильно.

лови семейство st10x167

Сори, был занят. Это ещё во времена универа баловался. Суть её очень проста, нужен принтер или ксерокс (у меня был ксерокс) с которого снята печка и выходные ролики. При этом желательно чтобы протяжка бумаги была без загиба, как в большинстве современных аппаратов, и выходила рисунком вверх. Бумага бралась любая, лучше конечно подложка для самоклеек, но подходит и обычная офисная. В принципе, как вариант на маленьких платах, и лень было идти к подготовленному ксероксу, делал так: когда только выходил лист из принтера выключал его кнопкой питания, открывал его и вытягивал лист бумаги с незакрепленном рисунком. При этом с листом нужно обращаться осторожно, иначе рисунок будет на одежде и где угодно но не на плате. Дальше нужно было перенести и закрепить рисунок на плате. Как известно,перенос рисунка с фотоцилинда на бумагу в принтере происходит под действием электростатического поля, где то от 2 до 5 кВ. Этот принцип я и использовал для переноса рисунка на плату, для этого нужны два электрода и источник высокого напряжения. Один электрод это сама фольга на текстолите, вторым служил электротизатор от старого ксерокса и источник высокого напряжения на 30кВ. Источник напряжения собрал из деталей от старого цветного телека. Дальше лист с рисунком ложиш на будущую плату (которую перед этим нужно обезжирить), тут нужно быть острожным если лист сдвинется, то плата не получиться. Лист закреплял фото прищепками. Дальше есть варианты: или электротизатор двигаешь, или плату. Я двигал электротизатор над платою с закрепленной бумагою, несколько раз чтобы краска из бумаги под действием электростатики перешла на плату. Убираешь аккуратно бумагу, и видишь не закреплённый рисунок на плате, если рисунок не нравиться, просто смываешь его или вытираешь тряпкою. Если нравиться, ложеш плату рисунком вверх в печку на 10 минут при температуре не ниже 110 градусов. Это нужно для закрепления рисунка на плате. Дальше как обычно, травишь, смываешь краску растворителем, сверлишь собираешь. В дальнейшем отказался от этой методики, из-за травмоопасности (30 кВ ) и трудоёмкости, иногда нужно было испортить 4-5 листов чтобы добиться приемлемого результата переноса.

Тут ещё есть: CAN transceiver

Интересно, а с эвакуаторами хоть какие то средства борьбы есть? Там дымогенератор в салон? Пирапатроны?

Поделиться что ли и своей методикой изготовления... Перепробовал почти все не серийные способы, от древних с вырезанием дорожек и несмываемым маркером до всевозможных фоторезистов. древние описывать не буду, скажу лишь наблюдения по ЛУТ и фоторезисту. Для хороших результаты по ЛУТу нужен старый лазерный принтер, чес старее тем лучше + бумага. У меня наилучший результат получался на подложки для самоклейки, использовал подложку от наклеек на диски производства ксерокс. А потом переносил при помощи парового утюга, где то процентов 60%-90% нормально получалось. При минимальной толщина дорожки где то 0.25 мм Потом пробовал перенос на плату без закрепления(довольно экзотический способ). Сначала идёт печать на бумагу без закрепления печкой (если провести по такой бумаги тонер остается на руках) потом прижимаешь к плате и сверху проводишь электротизатором. Смотришь результат, если не подходит стёр тряпкой и повторно. Если всё окей, то в печку при температуре где то 150грд. 10мин. и дальше травишь. Выход 80% - 90% удачных. При минимальной толщина дорожки где то 0.25 мм Потом был фоторезист в баллончиках. Не понравилось, для хорошего результата нужна центрифуга, иначе процент выхода 70%-80%. С центрифугою где то те же 90%. При минимальной толщина дорожки где то 0.25 мм Потом были фоторезистивные плёнки, и вот здесь я получил 95% - 98% успеха. Причём плёнку и стеклотекстолит покупаю отдельно. При этом минимальная толщина дорожки где то спокойно может быть и 0.1 мм. Возможно с этой технологией и меньшую делать толщину, но пока не было необходимости. Могу по опыту сказать, для хорошего результата нужно: 1. тщательно обезжирить (я использую фери). 2. обработать край платы, снять нужно небольшую фаску. 3. Для фото методик ещё использовать правильную плёнку. Не верьте если вам кто то пишет что получается на обычной плёнки для лазерных принтеров. Я использую спец плёнку из полиграфии для макетов. Она не деформируется в принтере при нагреве, и хорошо пропускает УФ. На плёнках для струйникав такого результата я не получил. P.S. если кому интересно могу рассказать, о каждой технологии подробности.

Я вот этот использую: (не реклама, просто другого изображения в сети не нашол )

Расскажу и про свои наблюдения. Сам работаю программистом, по образованию электронщик, но народ часто просит починить электронику в машинах, особенно нивах и прочих внедорожниках. По статистики могу сказать так: если человек использует внедорожники по назначению, то первое что просят убрать иммо штатное. Сигналку просят поставить так чтобы чтобы блок можно было достать легким движением руки и самую дешёвую, при этом стоимость машины может превышать 100 тыс баксов и более. На вопрос понимает ли он что делает ответ почти всегда: понимаю... да кому она нужна(машина)... А как я её буду в болоте ремонтировать? при этом часто не могут отличить предохранитель от диода... секретки также не ставят принципиально... А потом сильно удивляются почему у них лебёдку открутили ночью от машины или забрали инструмент. ну это лирика. А теперь собственно какие наиболее устойчивые системы встречал: На одном уазике:вся защита была на размыкателях массы и внимание: плохой массе на двигателе! Для заводки хозяин бросал на двиг медный провод, заводил машину, при движении этот провод падал с двигла, но двиг уже не глохнул. Также понял что лучшая защита нестандартные детали в двигле. Например, форсы с большей производительностью и настроенном контроллере. У самого стоит нестандартная сига (самодельная). Сам сделал её с нуля. Никакой код грабер просто не берёт. При этом есть свой модуль GSM и GPS. + если найду, хочу поменять протокол работы с иммо. Ну и сам двиг уже не работает с заводской прошивкою, быстро глохнет...

Какой БК? И откуда берёшь питание на БК? Если с питание с провода на ЭСУД, то это, к сожалению, норма. Бери питание не с линии контроллера, а с предохранителей. Вентилятор охлаждения при этом у тебя не включается? А так по описанию, или провод питания или земли на БК обломан или сидит в параллель с мощным потребителем, который периодически включается.