pen

Так посмотри цепи главного реле - может контакты или клемммы подгорели.

Я ж написал как вариант подкинуть ДМРВ рабочий если есть у кого позаимствовать.Посмотри на заведенном двигателе в темноте на катушки зажигания - внутри не проскакивает искра(болеют они этим)-если да то меняй.Без диагностики можно тож много денег потратиь на метод "тыка". Да и на бензин затраты немалые если ездить с таким расходом, так что диагностика может и окупиться быстро.

Надо бы данных диагностики - температура какая по сканеру на прогретом двигателе, время впрыска ,воздух,может ДМРВ помер.Если есть возможность у кого-нибудь взять на время прокатиться - посмотреть расход.

Большое АЦП покоя. попробуй померять напряжение на самом разъеме ДМРВ, если будет отличаться в меньшую сторону протяни и почисть массы на двигатель от аккумулятора. на кузов тонкий провод -масса ЭБУ,клеммы на аккумуляторе. массы под консолью.Удобнее всего измерять напряжение между минусом дмрв (средний контакт) и минусом аккума, добиваясь минимальных показаний. Если напряжение такое же как на сканере - ДМРВ просится под замену.

pen то что у тебя 11 это понятно, а блок какой? Какая прошивка?

Блок Я511...71, прошивка 1.5ЭкоФиналJ5v13i02 Paulus-думаю сменить-слабые низы.

Вот ещё что пришло в голову:я стараюсь перед стартом дождаться пока отработает бензонасос - может это играет роль, т. о. давлением задавливает пары.

У меня 11-я тоже с пол тыка...тьфу,тьфу,тьфу. И жарко вчера было +32.Вечером в машине +45.Может еще играет роль состояние бензонасоса.

А есть варианты, что его прошивку могли где-то изменить?

Запросто.

скачал где-то на форуме прошивку J5D07T02, поменял в выходные! Заводится и не дрожит, стабилизирует обороты сразу! перепроверил через 6 часов, отлично, не глохнет! тянет лучше, на прежней низов вообще не было получается, в сравнении с этой!

пост №6

ДМРВ можно проверить цифровым тестером или любым сканером. Включи зажигание и померь напряжение на незаведенном двигателе между 3 и 5 контактом разъёма считая от передка авто (первый провод отсутствует)-должно быть 0.996-1.016В. Или в диагностической программе зайди в каналы АЦП датчиков и посмотри что кажет канал ДМРВ.

Затем заводите двигатель прогреваете его до 90град. и из управления Исполнительными Механизмами выставляете РХХ 2000об-показания расхода воздуха должны быть около 20кг, на 3000-в районе 30кг.

Автомобиль ваз 21103, 1,5л 16V, 2001года, январь 5.1-41

 

Ели автомобиль завести утром или после продолжительного простоя часов 5, заводится без проблем, но тут же начинает сбрасывать обороты до ~550, может продрыгаться секунд 30, потом обороты поднимает до 1400 и затем постепенно стабилизировать их, а может сразу заглохнуть. Если дроссель чуть придерживать открытым это время, все хорошо.

 

Зимой я мучался больше: в -20гр. стартер крутил двигатель очень-очень бодро! двигатель не схватывал вообще, после кручений стартера минут 7-10 и продувки циллиндров, заводился с горем пополам

Это всё время так было? когда началось? Прошивки у вас с товарищем одинаковые?Может быть дело в ней - попробуй залить стоковую или как у него. Форсунки после промывки на герметичность проверял? ДТОЖ -показания адекватные?

Бенз не менял? Может го..о , будет вскипать в горячей рампе.Попробуй подключи к рампе шланг метровый с манометром.Заглуши, постоит минут 15 -заодно и падение давления проверишь.Потом заводи -если заведется меняй бензин -кипит.

Посмотрите контакты разъема главного реле, реле вентилятора а также массу ЭБУ на шпильке под консолью со стороны водителя.

нет не 16 кл он ошибся в 9 посту он поправился 8 кл.

Ну тогда Очень много недосказанного, исправленного - ждем данных!

И все же выложи фото шильдика с блока скорее всего у тебя прошивка не соответствует твоей комплектации

 

у тебя очень большое время впрыска на ХХ для 71 января должно быть не больше 2.5мс...2.8мс при температуре 73гр (из опыта и личных наблюдений).

У него же 16кл.- тогда время впрыска нормальное, хотя непонятно тогда какой Январь :suda:

Tommy выложи уже правдоподобные данные по авто.

Как сказали несколькими постами выше напряжение слабоватое. Сначала найди проблему по питанию, проверь состояние самого генератора (межвитк.зам.обмотки,массы,слабый натяг ремня...) Думаю что проблема из-за этого.

Он же ответил:

Шкив коленвала как раз снимал и ставил на место. И заводил потом, не надев ремень генератора.

Пост №36.

76 шагов РХХ на холостых это очень много. Больше похоже на неправильную установку ремня ГРМ. Может быть перепроверить?

У него двигатель не прогрет-73град.потому и РХХ 76 шагов - глянуть бы на прогретом.

Компрессия: 10, 13, 12, 5 - отправил делать мотор.

Может зазоры на клапанах надо было проверить.

ошибся насчет прокладки, имелась ввиду прокладка на "штанах". Но всё равно все пролью\продымлю

Так замени её и вопрос отпадёт.

Думаю здесь найдешь.

Бортовое напряжение уж очень мало, масса чтоль где то херовая?Или это параметры с включенными потребителями?

На одном скрине напряжение 11,85v а на другом АЦП борт.напр 0.7v че за лабуда?

Даже для включенных потребителей напряжение маловато, такое возможно только при неработающем генераторе.Посмотри минусовую клемму и провод от неё на кузов-подтяни, зачисть.

ДД -это датчик детонации. :uguaga:

Всё равно многовато для 880об. 15.1кг/час.

Ставите на один раздел одну ось, на другой другую.При установке вторая ОСь(ХР и выше) создает загрузочное меню, чтобы выбирать операционку при загрузке.Если операционки разные устанавливать нужно от низшей к высшей,например: 98 --> XP, XP-->Win7.

Если ставить на два HDD то без разницы порядок установки-второй диск можно отключить, а выбирать с какого диска загружаться в биосе.

Смотреть метки валов ГРМ.

Даже при нуле градусах двигатель не должен раскручиваться до 4000об.

оказалось что был разьединён один разьём, соединил и всё заработало.

А как же тогда машина ездила без вентилятора? не грелась?

ЭБУ снял, EEPROM поправил, АПС отключил.

Может в этом дело-деактивировать нужно!