ncsa.ar

на таврии после прочтения статьи года 3 назад тоже покрутил свечи, пришлось из запасов брать (кстати после отжига горелкой докрасна свечи как новые), поставил "по-науке". Субъективно стало лучше. Так и маялся пока не продал. На шеви ниве не удавалось подобрать комплект, но поставив 4-электродные действительно стало лучше. Что самое интересное у 4-электродных (у меня какойто бюджетный бош) искра идёт не продольно оси свечи, а поперечно, тоесть сбоку к центральному электроду. Тоесть в любом случае "фронт" горения будет иметь прямую видимость искрового промежутка, неважно каким электродом сработало. На этом остановил свои терзания, доволен! ХХ действительно поровнее.

Чтобы не начинать новую тему, хочу узнать - M7N20V33 - последняя для бош 7.0 для шеви-нивы? Не выпускал ли завод чтонибудь исправленное посвежее?

Достал январь, теперь встаёт вопрос - что шить? J5LS или есть еще какието альтернативы? (а то J5LS не удается найти на очную ставку).

С чего это вдруг?? Новое слово в химмотологии. была у меня машинка такая, льешь минералку - горит лампа на ХХ после хорошего прогрева. Перешёл на синтетику - всё идеально. Это раз, во вторых никогда бы синтетика не имела такой бум, как нестабильность вязкости минералки. Да, в пусковых (первая цифра) и в рабочих (вторая цифра) температурах вязкость на одном уровне, но стоит зайти пониже, как минералка студеет на глазах, а повыше - жижеет. Так как гидрикам лучше пожиже, то синтетика не совсем подходит со своей стабильностью.

Спасибо за проф. советы. Январь так январь, честно говоря уже намучался народной программой 4.10 с бошем воевать за состав смеси. Вопрос такой - заинтриговал онлайник январь (с возможностью ШДК LC-1)от хрюнов с софтом ихним. Есть ли смысл нести им деньги или обычного января за глаза хватит?. Можно ли ездить на онлайнике как на обычном ЭБУ?

zuk, наоборот похуже. Синтетика она на рабочих температурах погуще минералочки, особенно на температурах ближе к 100 град (типичная температура к которой поджимается нивовский двиг на ХХ, пока не сгонят вентили). А для гидриков - чем жиже масло, тем быстрее оно перетекает, тем легче они осаживаются. На холодную они вообще дубовые, лопаткой не осадишь, а на горячую можно отверткой. Кстати троение при прогреве - тоже из той же оперы. Примерно через 10-15 секунд после холодного пуска проявляется (кстати была тема такая, но она закрыта). Подёргивание, и четкое троение. Выпускной клапан удлиняется (ему для этого надо совсем мало времени), а головка - еще холодная, а гидрик вообще холодный (дубовый), вот и не закрывается он.

Такая же проблема. Причем причины я уяснил уже на 100% Происходит примерно следующее: Выхлопные газы, омывая выпускной клапан, его быстро нагревают, он удлиняется (допустим он сидел в седле плотно и "остыл" до рабочей температур). В момент закрытия компенсатор его не компенсирует, отчего он чуток неплотно садится в гнездо. Следующий так происходит при плохой компрессии, а неохлаждённый (и даже перегретый) клапан на следующий такт еще больше незакрывается, и мы слышим бух в глушитель. Факт в том, что переход на болты помогает. Более того я проводил эксперимент на очень неудачном экземпляре (своём), который дёргался на ХХ заметно сильнее остальных, сновья (тестовый забег на болтах всё исправлял). Посчитав гидрики абсолютно нежизнеспособными, чиркнул ради прикола (всё равно выкидывать) вдоль на каждом плунжере абразивом царапину, чтобы они быстрее оседали. И что вы думаете - стало намного лучше, пуки значительно поредели. В общем среди гидрованных однозначно из лучших. Так и оставил.

Имею следующую проблему: Шеви-нива, Бош 7.0, стоит турбина GT17. Прошивка от производителя кита (с наполовину работающим ДМРВ) ни на что не годна. Провалы и дергания при переходе из турбоямы в буст и наоборот при игре дросселем. ДМРВ штатный переполняется почти с первым бустом, и выходит в ошибку, после чего контроллер рассчитывает по TLW, как я понял, а TLW ничего про буст не знает - прямая зависимсть ФН от rpm. Эдакий БЦН. Хочу "вкарячить" ДАД через линию ДПДЗ. Не ругайтесь пожалуйста, помоему идея имеет место быть. Другими словами, между ECU и ДПДЗ ставлю конвертер на МК (читающий реальный УДПДЗ, MAP, RPM), подменяющий истинные показания ДПДЗ на более низки в случае нехватки буста. Тоесть как ни дави тапку, больше 60% (к примеру) не получится, пока турбо не начнет поддувать, и сразу же % поползёт вверх за счёт логики работы МК. Как Вам такая идея? Или готов выслушать в чем моя ошибка при рассуждениях