ilja172

Проверьте температуру в помещении (должно быть более +5 градусов), проверьте сопротивление клапана компрессора. Попробуйте нажать кнопку "принудительной рециркуляции". Прогрейте салон.

Если провод идет не к муфте, а к торцу компрессора - то в нем есть клапан изменения производительности и отрывается он плавно, собственно он и включает компрессор в работу. Раз 12 Вольт есть, значит питание есть. При одетой фишке на компрессор - сколько вольт на этом проводе?

В связи с этим можете посоветовать какую-нибудь установку (возможно, это Karcher?). Чистка сжатым воздухом - само собой разумеется. Я думаю именно о том, как возможно мыть конденсер.

Сложность только в том как наживить - меня напарник научил - теперь я на болт одеваю резиновый шланг и им закручиваю

Еще вопрос: как снять с "транспортного режима"? С помощью Ultrascan P1 это можно сделать?

BMW X5 E53 2002г 3.0i L6(3.0) (M54) Проблема в следующем: есть текущая ошибка 68 по двигателю. И еще куча сохраненных, но стираемых ошибок - все по системе EVAP. Клиент купил две детали по форме напоминающие пустые бочонки. Ему сказали на сервисе, что если он их заменит - ошибка уйдет. Я хочу сам сделать эту машину, но четко вижу проблему с клапаном EVAP. Вопрос в том, какие тут могут быть "грабли и подводные камни". Относятся ли "бочонки" к чему-нибудь наподобие насоса DM TL, контролирующего утечки вакуума из бака. Действительно ли клапан EVAP расположен слева сзади в моторном отсеке, а насос DM TL - под отделкой колесной арки заднего левого колеса. Я не хочу выглядеть перед клиентом дураком. За любой ответ был бы Вам благодарен!

Была такая же на диагностике. Разъем искали пять человек - так и не нашли.

В смысле сам список - набор параметров (не значения)

А набор параметров (Live Data/Data Stream, поток отображаемых данных)тоже можно в прошивке посмотреть? Я знаю программа такая есть WinOls, ею можно? Это было бы очень интересно!

Зря Вас беспокоил. В этот раз все просто - неисправен ДПКВ. Машина успешно завелась.

Точно такой же автомобиль. Тоже не заводится. На диагностику не выходит. Лампа "Проверьте двигатель" не загорается совсем. Замененный сутки тому назад магнитный датчик на коленвале предположительно снова вышел из строя. Искры нет.

Впускной коллектор (более подробно не знаю)

Это датчик MAP. На нем должны быть 5 вольт и масса. По середине - сигнал. Проводка до ЭБУ должна быть исправной. Высокий уровень сигнала - это часто обрыв (в самом датчике вполне возможно, особенно там, где фишка к нему присоединяется, пошевелите разъем)

светодиодным пробником (в любом автомагазине есть: сделан из корпуса разъема для прикуривателя с двумя светодиодами: зеленый и красный, внутри батарейки и звукоизлучатель - весь пробник!)

Еще пример: VW Passat B4 1994 г.в. Когда Вы думаете в последний раз заправлялся фреон? Правильно в том же 94-м году. И все бы так и работало. Но решили долить чуть-чуть. Вот тут лопнул датчик давления. А так бы заводскую заправку можно было бы считать пожизненной. А на новых машинах конденсер настолько тонкий, что прогнивает от противогололедных реагентов за год-два. Так что заменять нужно конденсер, часто, раз в один-два года. А фреон - это уже второстепенное. Спасибо автопроизводителям. Очень выгодный бизнес.

на рисунке он чуть ли не внутри муфты какой-то жуткой формы, найдите OnDemand - и сами все увидите. Там показаны узлы ВНУТРИ АКПП.

картер коробки передач, спереди от корпуса сборки клапана или вентиля in the transmission case in front of the valve body assembley (Источник: OnDemand)

Я тоже не выкинул, просто подпаялся к мотору, отрезав его от штатных реле. Вообще-то глючат по-страшному оба блока: на водительской двери не реагирует на продолжительное нажатие кнопки (а это уже функция микросхемы), на пассажирской двери - видимо, у реле контакты залипают. Я, как уже писал, электронику чинить неумею. Выпаять реле или микросхему для меня проблема.

в общем спасибо, но я сделал так: Все работает! Еще раз спасибо! Пояснение к схеме: блок электроники исключается полностью, мотор подключается напрямую к двум реле, снабженных клеммами "87А". В кнопке управления есть резистор, на него ставится перемычка. Остальное я изобразил графически. Проверил - работает.

Неисправность заключается в постоянном перегреве электродвигателя, щелканиях в двери, отказе подъема стекла. В имеющуюся схему было добавлено реле, исключившее разряд аккумулятора при выключенном зажигании. Завтра планирую исключить неисправный блок электроники стеклоподъемника, заменив его аналогом на двух реле. Понимаю, что это извращение... И так вопрос, собственно, в следующем: должны работать обе кнопки управления - у водителя и у пассажира. Представим, водитель нажимает "поднять", а пассажир - "опустить". Получится замыкание. Как обойти противоречие? Готов рассмотреть любой эскиз схемы, в т.ч. на дискретных электронных компонентах (у меня под боком Митинский р/рынок), но с условием простоты сборки. Я завтра должен исправить недостаток. Вот что есть на данный момент:

Верно, у нас один раз моторист на Mitsubishi Space Wagon соединил датчики так, что кислородный датчик и датчик фаз о чем-то долго друг с другом беседовали по одному проводу (там в фишках цветные вставки есть, их он и перепутал), машина не заводилась.

Здравствуйте, форумчане! Посоветуйте, пожалуйста, литературу по проверке, диагностике (и ремонту) генераторов и регуляторов напряжения. Заранее благодарен за любой ответ!