kvanja

Это уже вне моих возможностеи.

''а что мешает проверить их показания тем же vcds?'' Так их наити надо и на машине и по сканеру подскажите если знаете. Нашел 3 датчика температуры до турбины после турбины и после катализатора. По сканеру их 4. два при отсоединении показывают 1000 градусов. Один изменении не вызывает. Ошибок при этом не появляется.

Всем доброго времени суток. Есть такая интересная проблема, уверен что ответит 99.9 процентов но это не так. Интересно встретить человека которыи скажет что может быть что-то другое. Машина не греется. 15 километров при -5 меньше 60 градусов патрубки радиатора теплые. Ну конечно это термостат! Но это не так, термостат заменили потом я его посмотрел он рабочии был. Машину отдали но хозяин говорит что не греется на ходу и вентиляторы включаются. Стал разбираться и нашел что электрическии насос автоком его называет насосом охлаждения ЕГР. Работает при включенном зажигании на 60 процентов ток порядка 6 ампер, при заведенном 100 проц. ток 9 ампер. Предположил что насос (он с 2 питающими и 1 управляющим) но при отсоединении управляющего он работает на всю видно и по току и на слух. При активации работать перестает и шим пропадает на управляющем. Так что с этим все в порядке. Ошибок нет, датчики которые пришли на ум адекватные. Датчик температуры тосола со стороны коробки и на двигатель и на щиток приборов, датчик номер 2 температуры выходящего патрубка на тонком шланге со стороны ремнеи тоже. При прогреве эти датчики температуры показываю плавныи подъем при вытаскивании предохранителя насоса температура на выходящем патрубке перестает подниматься. При этом выскакивает ошибка и иногда включается вентилятор охлаждения. Подозреваю что с датчиками температуры ЕГР проблемы их там толи 3 толи 4. Что-то показывают, их еще наити надо. Догревателя не обнаружил. Есть у кого какие мысли как можно эту проблему решить?

Троиник в подачу до фильтра 3 бара давление на холостом и перегазовке. Сеточку поменял едет хорошо только тапка в пол и опять ошибка выскакивает. Но провалов в работе не чувствуется. Заводися трудновато оборота полтора надо прокрутить.

Посмотрел внимательне и увидел что иногда давление в рампе ниже требуемого. По графику видно первыи пик давления требуемого и фактического практически совпадает. График это тапка впол на ходу. Шим уменьшается то есть клапан потока открывается давление увеличивается. Второи пик фактическое давление вроде подниматся стало но резко просело, хотя клапан потока открыт. Или с подачеи топлива проблема или сам клапан регулировки потока или насос высокого давления. Проверить подачу топлива заморочится надо манометр вставить в топливопровод с ним поездить. клапан это на дуру поменять а насос на стенд. Я бы в бак заглянул да там лючка нет, снимать бак надо. Шильдика на насосе не видно вин W0L0AHM757G121070.

Там форсунка обратку спускала. Про электронасос давит не давит на глаз. По автодате 8.5 там говорят в автодате я этого не нашел ну там тоже доверяи но проверяи.

Я с вами совершенно согласен! Вполне это так даже скорее это так. Но у меня подход несколько другои, с ним трудно жить но и такои нужен. Какое давление подкачки на пробку? Сколько насос должен накачать за 30 сек. Какое давление подкачки на холостых? Давление от 4 до 8? Сеточка под впускным штуцером на ТНВД подзабита и 4 атм. продавить не хватает а 5 хватит. Это информация на основе которои можно делать выводы. А так это гадание и домыслы, ничего не имею против такого подхода к сожалению и сам так делаю чересчур часто.

Завелась едет развоздушится должна. При езде ошибка 0001-75 низкое давление в рампе. При левом повороте на скорости 40 км\ч начинает глохнуть при выходе из поворота едет. Форсунки на обратку проверил до 1мл до заводки 10 сек. на холостом за 1 мин до 20 мл.

Темы такие были что нашел прочита но вопросы остались. Мотор сканер показывает Z19DTH на реике только датчик давления на насосе клапан дозатора. Год назад поменяли топливныи фильтр и не могли завести притащили ко мне. После танцев с бубном и пережатием обратки завелась и уехала. Ударил морозик, приехал с жалобои с трудом заводится первое свечи проверил с этим все в порядке.Клиент захотел фильтр топливныи поменять. Поменял и не звука. Давления в реике нет, допингом пробовал не вышло. С насоса ни капли, обратка потихоньку шла, даже вакуум на выходе создал даже вакуум не пропал. Клапан дозатора помыл не помогло, снял редукционныи клапан он был заклинен. Помыл стал заводится с пережатои обраткои, снял еще раз стал заводится но в течении секунд 10 как дваление в реике поднималось. Снял штекер с клапана дозатора давление до заводки поднималось медленно потом резко до 180. Делаю вывод что с ним все впорядке, или нет? Померил давление подкачки, на пробку 4 (манометр старыи так что = -) Что нашел вроде 4.5 до 8 из-за того что давление подкачки маловато плохая заводка может быть? Обратку с форсунок еще не проверял. Вопрос то как замена фильтра может быть причинои этих проблем? Да конструкция фильтра через задницу, топливо поступает в центр а берется из стакана вокруг грязь занести легко. Штуцера перепутать на нем невозможно.

KAZI извини заплутал, если таких много может стоит о более ясных указателях подумать? А не грубить, из-за этого заплутавших меньше не станет. Мне ваши разборки с draiv побоку, только думаю что Ваше поведение не работает в вашу пользу Ну тем более не стоит из-за этого всем таины как работаешь открывать! Всего хорошего!

Даа ребятки, я просто в шоке! Второи раз здесь помощи попросил и с тем же результатом! Ведете себя как завсегдатаи грязнои забегаловки. Путник зашёл помощи попросить а вы его обматерили! Ябы понял если ответили-ты придурок даже не знаешь что у опелеи красныи это масса а коричневыи плю.сvelkom я описал свою проблему если это назвал ликбезом то все сделано правильно, а если результата нет что-то не то. Если нет что подсказать зачем влез? А так просто тепло! borkas147 я причину нашёл и уверен что это сможет редкии диагност. Даваи попробуи наиди такого кто подскажет где собака порылась. Умныи все время сомневаеться, дурак все время уверен. Даваи какие данные еще дать? Что проверить?спрашиваи. KAZI! какое горе? это рабочие моменты Я разговоры не разговариваю, это вы ту словно за бутылкои трепетесь и ни слова о деле.

Кучка проблем было, после замены ремня погнули один зуб на датчике распредвала, отогнул назад ошибка по нему пропала. Ошибка по педальке 1122-второи сенсор слабыи сигнал. Появлялась изредка но машина глохла и не заводилась пока ошибку не скинешь. Присоединял осцилограф на питание педали и ездил вроде пару раз одно из напряжение менялось скачками на 3 на 2 вольта потом на 5вольт. Мерил по всем датчикам ничего не обнаружил. В интернете нашел что с мозгами проблема. После танцев с бубном больше не появляется. Но показалась проблема с егр ошибка 0400-плохая эфективност при равномерном движении дергается на плавное нажатии на газ вяло реагирует, при резком резво бежит. Выскакивает ошибка и после этого работает только на холостых. По сканеру егр положение не меняет но судя по датчику воздуха клапан закрывается и открывается. Питание на датчик положения подается +- на 2-3 ногу и 4 сигнальныи стоит 4,7 вольта и не меняется. Снял клапан, при подключенном понажимал по сканеру положение не меняется. Если менять напряжение на сигнальном, сканер показывает. Вердикт-клапан под замену, поставил новыи за 120 евриков а все тоже самое. Похоже его уже меняли чистеньки больно от дроссельнои заслонки отличается и саму заслонку уже удалили. Расковырял старыи датчик магнитно резистивныи сопротивление по пинам что-то в пределах килоомов при измерении разнои полярностью одинаковое. Тупо заглушил едет и ошибки не появляются, мотор правда жестковато работает без егр. Придраться к моим деиствиям вроде нельзя но по большому счету не то-что денег невзять а еще и сам должен.

Кнопочка есть, только она разрывает провод с релюшки на насос. Всем большое спасибо! Даже если подсказки были "глупые", это подвигло меня что-то делать и мы победили! Итак машину притащили, датчик колевала накрылся, поменял результата никакого. Пришол к выводу что мозги глючат. У хозяина ещё такои стоит, с него он привез, мозги, иммобилаизер и ключ. Я не снимая блока управления и иммобилаизера подключил то что он привез, ключ в кольцо лампочка иммобилаизера вела как надо но результата не было. Сегодня в очереднои раз все проверяя вышло так что подключил мозги что он привез, но иммобилаизер был подключен штатныи и машина к моему удивлению завелась! Дальнеишии разбор показал что мозги были поменяны до меня но иммобилаизер нет и они были не в паре. Если блок управления что привез и иммобилаизер что стоит то работает. И если блок управления что стоит и иммобилаизер что привез тоже, в других случаях нет. Моя ошибка что считал если лампочка иммобилаизера ведет как надо то все впорядке но это значит только что иммобилаизер принял ключ но не значит что блок управления получил разрешение на заводку. У меня сканер автоком иммобилаизер у этои машины не читает (хотя вроде должен) это несколко напрягало. По двигателю показывал что иммобилаизер-активен, было не понятно что это значит. Оказалось если активен то не дает разрешение на пуск, если неактивен значит дает. Искра при включении зажигания всетаки не проскакивает, у OPELя XEV проскакивает. Вывод, учится учится и ещё раз учится и пытать калёным железом клиентов! Ещё раз всем спасибо!

По словам хозяина проблемы были с работои иногда, пока совсем не умер.Ошибки по клапану адсорбера и подогревателя нижнего лямда зонда. Притащили с умершим датчиком колевала (обрыв) ошибку по нему не показывал. Поставил новыи. При включении зажигания включается бензонасос,(но искра не проскакивает но вроде должна, все четыре провода через разрядник) лампочка иммобилаезера загорится и гаснет, при прокручивании стартера питание на бензонасос и катушку зажигания не подаётся, сканер оборотов не видит. По осцилографу на контактах блока управления сигнал есть, амплитудои -1-+1 вольт. Менял блок управления с иммобилаизером, (правда по словам хозяина у этои машины тоже были проблемы)два других датчика, результат такои-же. Заглядывал в мозги, выглядит нормально. Все плюсы-минусы на мозгах проверены. Или прблема с мозгами или я чего-то не понимаю?

В магазине сказали что аналог в смысле заменитель может и сами не в курсе, а это имеется в виду что аналоговыи. Вот только странно что регулирует напряжение все-же. Напряжение держится на 14.2 при любои нагрузке. Хозяин в поисках регулятора.

Неповерили отвезли на стенд советскии, там дескать поставили другои реле регулятор и он заработал. Только там даже простого компа нет, скорее всего релюшка аналоговая. Привезли поставил напряжение 14.1 ток до 50а но через какое-то время лампочка аккумулятора загорается, ошибок нет.

Диагностика до этого говорила что низкое напряжение. И фигня всякая педаль тормоза, вентиляторы.До этого были два по виду таких реле регулятора только вывод под гаику и на другом 2 вывода они точно простые были.

VOLVO V70 2.5турбо 05. года. Пропала зарядка но лампочка разрядки не загорелась. Генератор с + на аккумулятор и однимм управляющим. Если управляющии провод коротить на массу лампочка разрядки не загорается. Когда на стенде на управляющии подавал + через контрольку зарядки не было, если на щетки то была. Вывод что не работает регулятор напряжения, но смущает сигнал на управляющем когда зарядка была . И не аналоговыи и не ШИМ.

Снизу снял жестянку на маховике, лапка от корзины сцепления лежит, видно она и сбила зуб, или скорее зубы.

Здравствуите, есть такая проблема-PEUGEOT PARTNER Мотор 1.9 дизель, WJY или WJZ насос LUCAS вдруг стал дёргаться, сканер показал ошибку по коленвалу. Снял датчик присоединил осцилограф, поводил болтиком-сигнал есть, вставил датчик не присоединяя к блоку управления, завёл-сигнала нет. Заглянул в дырку датчика, ровная поверхность, покрутил мотор обнаружил что нет зуба свежий облом вровень с маховиком, 8*12мм. По автодате осциллограмма с датчика коленвала один импульс на оборот по видимому. Звонили в пежо центр говорят такого не может быть, там много зубов. Вот думаю просверлить нарезать резьбу и закрутить болтик на клеи, может поможет?

Спасибо, будем смотреть. Оказалась мембрана у ЕГР порвана, до этого разряжение подавал шток двигался и разряжение вроде держалось, а сеичас туда совсем не идёт а вакуум сосёт так хитро порвалась что как клапан стала. Цена у него дикая 200 баксов, судя по запчастям новыи авто минимум 50 000 стоит. В каком месте к насосу присоединяется вакуум так и не понятно.

Вроде несколько раз датчик проверял не было сигнала совсем, сегодня нормально от 1.3в до 3.0в. Заведу газу даю нормально до 5тыс.об. газ сбросил появилась ошибка и только до 3.5, шим на турбину на 30проц. до этого 65-30. Непонятно что значит "EGR команда" от 3000 до 13000 мг/Н. Что клапан менять если не видно причины, нагара много не было. Так откуда разряжение брать, снизу вроде накопитель присоединён должен быть, а на клапана от штуцера с клапана трубки усилителя тормозов?

Какои именно мотор не знаю там их два один высокогодавления другои низкого. Не тянет, ошибка 0400 по ЕГР, Вакуума совсем нет и не понял откуда он должен быть? От насоса толстыи шланг на усилитель тормозов, а на клапана снизу отвод маленького диаметра и оттуда трубка на клапана. На толстом шланге вакуум есть на маленьком совсем нет. Разобрал насос ничего криминального не нашёл, но вакуума нет. Opel дизельныи не попадаетсяь посмотреть как трубки стоять должны, присоединил трубки от клапанов к толстому, поехала но иногда всётаки не едет и до 3500 обороты набирает и ошибка опять выскакивает. ЕГР снимался, мембрана целая, обнаружил что датчик давления накрылся +, - есть а на сигнальном ничего, но почему ошибки по нему нет?

Спасибо Leon, а где узнать какие эти шаги должны быть, на моём сканере они DECами называются? И зачем надо температуру ими показывать. А то уже несколько лет смотрю на эти DECи и умное лицо перед клиентами строю. Машина техосмотр прошла и далеко не совсем понятая. Странно у нас бензиновые только на холостом проверяют, а вот дизеля тапок в пол и двигатель чут ли не вразнос, как серпом по одному месту. Да уж большие сервисы могут себе позволить на дуру запчасти менять, если что опять на склад отдал и всё. А тут очень проверить надо если деталь 150 зелёных стоит. На перепроверки больше время уходит. Недавно сканер на ДМРВ показывет, по всем данным в норме клиент по нему отвёрткои постучал осциллограмма задёргалась, провода разъём подёргал вроде не дёргается. Приговорил его а капелька сомнения осталась.

Манометр на баке с насоса стоит и по току насоса при нормальнои работе 5.2а при пережатии 6.5а когда начинает дёргатся 3.5а (мысль появилась это же ток насоса без бензина). Машина разгоняется если плавно и до 5 000об/мин доходит, у неё ещё автомат так начинает и передачи переключать в этот момент. От безысходности и без крышки ездили и без вакуумного рег.давления не помогло. При пережатии обратки давление то увеличивается пережимал около бака. Как устроен и работает клапан в баке на обратке ясно, без меня его один раз неправильно поставили. Струя от обратки через клапан с отверстием 2мм направлена на входное отверстие в стакане 10мм в диаметре. Мысль такая что в стакане бензина не хватает есть и дырку ещё оду в стакане просверлить была и бензина больше налить, но производительность насоса вроде нормальная. После прочтении всех сообщений появились новые мысли. Надо прозрачныи шланг от насоса к двигателю вставить и посмотреть пузыри будут или нет. Хозяин машину на выходные взял наверно и бензина больше зальёт. В понедельник будем смотреть. Спасибо всем за отзывчивость. И в тему, недавно с однои машинои разобрались больше года разбирались. Хозяин особо не напрягал время от времени оставлял машину чтобы разбирались и даже что-то платил несмотря на отсутствие результата, побольше бы таких. Пассат года 93-го время от времени тупил, проверялось и перепроверялись все датчики и исполнительные механизмы на двигателе , правда ни одного не заменили, давление и производительность насоса, снимался и чистился не один раз грязи было много. Оказалось что в насосе за большои сеткои кусочек грязи а в насосе ещё маленькая сеточка и этот кусочек время от времени её перекрывал. Что-то глючит и ругается что этот саит другие компъютеры атакует.