gradim7

газика у меня нету. при хх держит 62 шага. ацп дмрв о.е(на стоячем двиг.проверено осцилом) 1.011 в. про диск не скажу..но вмт на 20ом зубе это точно. сцилки какие надо я скину.подсос проверял ничего не выявил.

Доброго времени суток. вчера приехал тазик системы ваз 2114 б.у.январь5.1 X R83. прош 1411010-71. ситуёвина такая : двигатель на холостых не работал, бился в конвульсиях сидела ошибка по рхх. рхх заменил холостые подросли .проверил мз ,заменил провода и свечи. картина парада цил пои осцилу без нареканий всё стало ок.... но холостые по прежнему неравномерные . причём пропуски идут не в одном цилиндре а во всех(проверял др в выпуске с синхрой по 1цил) 1.метки и положение марк диска проверены. 2. клапана отрегулированы и замерена компресия(везде по 13 кг).3 о.е напряжение дмрв1.013в ( по сканеру) на хх расход 11-12 кг.4. время впрыска при 96градусах 2.4 мс на хх. 5. ДК на ентом трамвае НЕТ!! мыслей ужо нет(((( мож у кого было подобное???

у хонды артикул 36531-RBB-003 есть заменитель фирмы walker 250-54022

посмотрии на шкиве ответная должна быть на кожухе ремня грм. это будет вмт 1 цил. ежели не то ставь врукпашную)))) тока надо строб чтоб был с регулятором...

в принципе да.

да посмотрел на схему нет там дд .... сори..дпкв там тоже нет . стоит обычный индукционный датчик в трамблёре. и главный головняк как в опелях так и деу комутатор... уж очень он часто летит. причём может и не отказать совсем а так внести коррективы в работу системы. так что смотри его + давление в рампе + проверь высоковольтку(свечи,провода..........)

грохочущий компенсатор тоже издаёт вибрации.. причем ежели возьмёшь фонендоскоп то сможешь их услышать в разных точках двигателя!укажи пожалуйста тип двигателя для начала...маркер это маркерный диск он может стоять у опелей внутри блока прикручен к колену так и на носке коленвала так же как и у ваза. манометр можно установить в подачу изготовив простейший тройник .насчёт зажигания: если катушка отдельно стоит и система класическая смотрится обычным стробоскопом( предварительно выставь если нету метки вмт первого цил просто нарисуй ка шкиве колена) можно так же использовать осцил так будет даже точнее т.к. ты будешь видеть не метки а фактический пик сжатия. кстати про переместится.... всё просто : шкив на котором расположен маркерный диск просто разбивает шпоночный паз и маркер сдвигается . в результате несвоевременный впрыск и зажигание( но это применимо к маркерным дискам находящимся на шкиве коленвала.

датчик детонации стоит на ентом моторе?? если да то он при тарахтящих гидрах(это косяк может быть не только гидриков но и малого давления) может их слышать и воспринимать это за детонационный шум и уоз править в плюса... так же если стоит посмотреть где стоит дпкв если в маркер на колене в картере то ничего случится не может а если спереди как у тазов (уменя шевроле недавно был с таким гемором) посмотри не сместился ли маркер ... кстати симптомы были такие же.. а так хотелось бы услышать побольше инфы о авто. ну там давление топлива и данные диагнозы.....

вспышки стробоскопа пропадают при пропусках воспламенения в цилиндре на провод которого одет ёмкостный датчик. может свеча плохая мож провод.....проверь свечи провода на стенде ну и конечно крышку трамблёра на предмет вв прошива. если я не ошибаюсь то управление впрыском расчитывается по показанию дмрв. длительность можно отследить постолографом. схемы впрыска аналогичные с2.0 литровым двигателем пиши адрес скину в личку. тока они уменя на английском.

Вот пред история. Два автомобиля Ваз 21103 обе 2003г. один сестры пробег на сегодня 16000. На 15000 без предварительных синдромов при разгоне разлетелась помпа. Итог 8 выпускных клапанов хана. А при нынешнем качестве запчастей где гарантия не поторения печального опыта. И ремонт с заменой клапанов довольно трудоемкий (разборка, снятие головки и т.д.) Встал вопрос менять поршня или проточить. 124 поршня покупать? А родные новье на свалку? + кольца и желательно вкладыши. Решил делать проточки вставив фрезы вместо клапанов. Сделал фрезы из шестеренок от старых приборов, ось как раз каленая шлифованная, впуск 30мм выпуск 27мм диаметром, зубья нарезал ножовкой и закалил. На изготовление 4 фрез ушло 2 часа. Начал делать проточки но сразу стало много вопросов с обзором процесса, применил видеокамеру с монитором, и пылесос для обзора, иначе стружка летит. И видимость все равно не устраевает. Решил сделать приспособление, заказал знакомому фрезеровщику 6 деталей все в эскизах. Потом все собрал по месту и углы выставил, не нашел данных по углам да и так по надежней. На счет стружки, в головку при проточке с приспособлением, она ни как не попадет, а в блоке 3 отверстия для смазки, одно под давление и два для слива, затыкаются ветошью, из плотной бумаги вырезал прокладку с отверстиями под цилиндры и опять великий помошник пылесос. Так что с опилками как раз проблем не возникает. Протачивать сколько? по поршню ориентироваться трудно там отливка причем не очень качества. Ориентировался на ход клапана 7,6мм +0,2 резерв в итоге 2,3 на впуске 2,5 на выпуске, на фрезах ограничители. И дрелью быстренько секунд 10 на одну лунку, на один цилиндр с перестановкой дрели 1-2 минуты. Да это меняет степень сжатия, с 95, на 92 бензин, к примеру, но 124 поршня еще больше съедают степень сжатия, за счет формы. Объем от этого не меняется. С весом тоже особых напрягов нет, снимается одинаковый практически слой, и вес стружки с одного цилиндра сотавляет 15грамм (алюминий с углеродом однако), так что если и будет разница в 1 грамм.

Второй автомобиль мой, пробег 85000 ремень менял 2 раза (раз в35000)помпа родная, бывают дальние поздки решил тоже проточить. Вскрытие показало цилиндро-поршневая группа в идеале, даже заводской хон виден. После переделки на бензине разницы не ощутил. На газу пришлось не много с опережением по колдовать, на 1500-2000 оборотах дергались.

ну во первых алюминий не с углеродом а с кремнием. во вторых проточки то бишь цоколёвки такого типа расчитываются в поршне не только по весу и количеству снятого металла но и по минимальной толщине днища поршня !!!! а она в самом тонком месте должна быть не менее 5мм!!! в 124 поршнях под енти цоколёвки и отливка или штамповка (кто как считает правильным) выправлена! и насчёт мусора- как ни пылисось но хоть одна стружка(а там она не одна) залезет под огневой пояс много бед натворить может....... я не противник нового просто смотрю на это с позиции кой какого опыта))))))

удручает тот факт что не начинает работать генри... хотя в принципе мож встроен какой ограничитель в програме:bezpo: я встречал форды (тока бензиновые пока в своей практике) которые при перегреве останавливали мотор ....... попробуй внаглую реле регулятор запустить на генераторе ежели нормализуется то он так на лампу зарядки реагирует... как обьяснить связь между генератором и датчиком темприча не знаю... кстати попробуй просто почистить все массы на генераторе.... у нас после солевых зим эти агрегаты цветут буйно)))))))))

ну с таким разбросом + расход масла ничего хорошего.... скинь голову... поддон , поршня ( не скидывая двиг) многое прояснится..... Р.S. перечислять причины можно месяц))))))

у меня самого фронтера я недавно перебирал двигло и могу подсказать немного по запчастям. перебрать двиг можешь и сам но учти что надо либо иметь навык работы с измерительными приборами ( микрометры, нутромеры,толщинометры и тд) либо иметь знакомого "дядю ваню" моторюгу который это всё может чтоб грамотно провести дефектаж. + как воздух нужен динамометрический ключ. отмывается всё енто просто кипячением в воде с обычным стиральным порошком...))) по запчастям: набор прокладок на весь двиг + все сальники и колпачки где то около 4000, вкладыши около 1500 вкруговую( кстати промеряй колено оно тоже мож быть в норме) поршневая с кольцами в зависимости от фирмы от 6000 до 9000. так что думайте сами гадайте сами " иметь или не иметь"))))))))

на станциях возьмут (в зависимости от станции)))))) от 25000 до 40000 но это питерские цены......а по запчастям чего надефектуют. могу дать несколько советов при выборе сто. смотри на персонал, на инструмент, на чистоту рабочего места+ на то как чисто идет сборка агрегатов.... запомни чистота залог здоровья!!!! не стесняйся задавать вопросы мастеру! по каким признакам дефектуется или выбраковывается та или иная деталь. конечно фундаментальных знаний ты из этого не получишь ...но сделать заключение о вменяемости моториста сможешь))))))))))

ну я так категорично как ZVV говорить не буду.. потому как 50 на 50 ..сколько было опыта работы с ентими двигателями.. в одном могу сказать точно переборка головы неизбежна!! а поршневая может быть и живая. у половины как я и сказал раньше при вскрытии наблюдал ещё заводской хон!! и при обмере гильз выработку в пределах 0.01 0.02мм. поршни так же могут быть ещё вполне нормальными.пригласи кого нибудь с нутромером когда разберёшь и пусть промерит зазоры. нелинейность гильзы в 1-2 сотки уберёшь хонингованием. и если старые поршня в блок после хонингования лезут с зазором в 5-8 соток можешь ставить их обратно. так же нужно обратить внимание чтоб не было обратной "бочки" на поршне и на зазор между кольцом и канавой поршня т.к. даже если утебя всё норм а кольцо в канаве болтается то наступит "насосный эффект" и жор масла останется...... пойми одно не полезешь в двигатель проблема останется!! а чтоб система управления работала корректно нужен нормальный двиг!! кстати насчет фильтров забитый воздушный фильтр задушит любой двигатель, забитый топливный так же отрежет часть давления в топливной системе и нагрузит насос

я брал сканматом и барсом. а на 7 пине напруги и не должно быть .....(хотя и могу ошибаться....))

здесь я полагаю может быть дело как в электронике так и в механике.а так же и в прикольном бензе (хоть и тривиально выглядит) хотелось бы узнать расход масла на сотню... в моей практике был авто у которого из за колпачков масло лилось в цилиндры как бешаное и вследствие компрессия 17!! очков датчик детонации вел себя как сумасшедший.... угол уползал в нуля а то и в + . тяги на малых не было точно так же..а с остальными соглашусь. начни со свечей проводов посмотри нет ли утечек вакумного усилителя.кстати фильтра!!!

доброго времени суток форумчане! сегодня притащили на галстуке старенькую примьерку . двиг GA 16 DE. хозяин пояснил что машина стояла долго и сел акум. попробовал завести не смог. после чего зарядил акумулятор но всё безрезультатно. искра есть . колодка разьёма коммутатора на распределителе 6 пиновая, но выводов 5. масса и плюс присутствует, сигнальный подвес 4.7 вольта тоже. осцилограма соответствует той что в автодате... но... верхнее напряжение ,, кирпича,, не 4.7 а 3 .9 вольт ... при прокрутке стартером форсы молчат хотя сигнал на них присутствует (сигнал какой то кривой хотя не хаотичный проверен двумя каналами постолографа) я бы выложил осцилы ...но в пршлый раз скоко не бился не смог.! вернёмся к нашим баранам)))взял на свой страх и риск сигнальный провод кратковременно ,,почиркал,,по массе и о чудо форсы врубились!!!! аккуратно не выключая зажигания всавил колодку на место..... машина завелась с полтыка!!! и всё как по взрослому пргрев, холостые.. заглушил. заводить - старые песни о главном провёл вышеописанную процедуру ещё раз - всё работает!!!???? вот так я веселился часа 2 но мыслей .) 0...... может у кого встречалось подобное??? заранее благодарен!

кстати забыл сказать по диагнозе ошибок нет,,,,,))))))

извиняюсь за свою ,,япона мать,, проблему решил... всем спасибо за содействие!! проблема заключалась в двух кондёрах в б. у (сглаживающие на питание) кто то до ентого лазил и не припаял нормально... вот при заводке б.у и сходил с ума даже при исправном стартере д.п.к.в. и всех зачищеных и проверенных массах)))))) кстати заказанный у диллера д.п.к.в. пришёл не рабочий !!! вот тебе и оригинальные запчасти!!!! ещё раз всем спасибо за советы!!!

извиняюсь сегодня выложу осцилограммы... перелопатил стартер (отполировал коллектор ,заменил щётки) с массами тоже поигрался))) кстати новый датчик оказался бракованным на старом завёлся всё вроде ок в тёплом боксе... поставил машину на ночь вымораживать . помотрим чего будет.... кстати в блоке управления нашёл отпаяный ,,электролит,, припаял. блок на диагноз откликается( у меня барс 3 ирбис) кстати по форумам неисправность для ентой машины типичная.....

доброго дня!! ниссан максима 97 года 2литра 6 цилиндров проблема с запуском...... клиент говорит что началось всё с наступлением холодов. 3 датчика положения . 2 колена 1 распреда .причем один колена индуктивный( начало отсчёта) второй холла (шаг 1 градус) дпрв индуктивный.. индуктивные по осциле всё ок . забраковал холл , сигнал начинал идти хаотично уже с включением зажигания. заменили.вообще засада машинка перестала заводится даже с буксира при прокрутке стартером тахометр сходит с ума пказывает 1500 оборотов?????? так что я уже не знаю чего с ней делать... может у кого было что то похожее???? плиииЗЗЗ!!!!

Расхода масла незамечено, а разброс компрессии м-у цилиндрами может быть вызван не герметичными клапанами (95%), чем я и планирую занятся вскоре.

Неровная работа ДВС стала ощущаться даже на ХХ, попробую снять лог, и выложить на форуме....

почитал я тут много... проблема давнишняя. надо смотреть по моему не коофицент коррекции (б.у. его так же как и время длительности впрыска определяет и корректирует по показаниям датчика кислорода сравнивая его с базовыми и отталкиваясь от показаний дмрв.это напрямую показывает на загрязненность форсов...) по компрессии.. я видел и достаточно больший разброс и двиг работал нормально. я думаю (хотя это не аксиома) надо смотреть показания массметра ,датчика кислорода. надо помнить что подсосы бывают не только на впуске подсос на выпуске способен обмануть даже самый исправный датчик о2 заставляя контролер обогащать смесь . нормальный расход воздуха на хх не должен превышать на вазах 12 кг.ч удачи!!