вальдемар

Для себя сделал вывод:если не связывается автоопредилением,то в ЭБУ,зашита не стоковая прошивка.большого труда,по марке авто,году выпуска и комплектации ДВС авто труда не составляет,в большинстве случаев определить тип ЭБУ.

Тут не много вариантов. Либо масса плохая, либо ключи в ЭБУ дохлые.

Полностью согласен.недавно две КЗ индивидуальные спалил,по рассеиности.хорошая наука,когда рублём придавливает.ещё раз прошёлся-оказалось всё таки была причиной масса.

Свечи: пробитые, с очень большим зазором, с очень маленьким зазором, в масляном нагаре и просто некачественные.

а так же поврежденные физически-в основном это сопутствует пропускам воспламенения,но не исключено,что это может помочь и КЗ помереть.Это конечно, самое основное и то, что "лежит на поверхности". Могут быть еще причины, вплоть до самых изысканных,но в основном встречаются неисправности,до банальности одни и теже.если постоянно были ключи открыты,то КЗ,прожили бы совсем немного.попробуйте проверить ключи,с разъёма КЗ-сопротивление между крайними ногами.должно быть-14,2-20 кОм(в зависимости от марки ключа.этот пример актуален,для ваз.думаю разницы не должно быть).если больше 30 кОм,то считать обрывом.

Infiniti FX35 2007, европеец, пробег ~100т. км - горят катушки зажигания. Привезли со сгоревшими 1,2,3,5 катушками, "распухшими" в месте расположения транзистора. Проверили, почистили "массы" на двигателе, постоянного напряжения на сигнальных входах при включенном зажигании нет (~ +0,03-0,06V относительно двигателя ), импульсы по осцилл. как в мануале. Свечи выглядели прилично, зазоры в норме. Поставили новые катушки, потёрли ошибки, мотор работает отлично. Но через 100 км, 1-я катушка кончилась как и первый раз, 3 и 5 "распухли", но ещё живы, 2,4,6 - нормальные. Завтра попробую пропаять драйвер катушек и его обвес в ECU и заменить свечи. Может кто подкинет какую идейку по сему поводу, а то у меня уже заканчиваются, ECU приговаривать не хочется.

Чтобы катушка поплавилась, через её должен постоянно протекать ток через управляющий транзистор, транзистор должен быть или пробит или постоянно открыт. Транзистор постоянно открыт, если на управление постоянно подается положительный потенциал с ЭБУ или замыкает где-то на плюс. Также катушки могут поплавиться из-за плохой массы.Были случаи, когда КЗ и управляющий ключ "вылетали" из-за не нормального напряжения борт сети.с большой долей вероятности-это проводка.

С чем был связан ремонт ДВС.не после обрыва ремня?

Человек обратился с жалобой на расход, и затрудненный запуск на горячем движке

 

Приговорил форсунки, родных он не нашел, ему поставили тонкие бошевские. Номера не знаю, на движке не видно без разборки. По его словам расход и запуск теперь нормально, но не едет, максимально 140 км.ч, и разгон вялый. Поршня у него стоят от 21124.

 

По датчикам, меткам, топливу все проверено, причем даже заменой на рабочие.

 

Терзают смутные сомнения что прошиву надо менять (поршня, форсунки не родные), только у меня ничего под VS нет

Данные диагностики желательно посмотреть,а так может тысячу ответов,в том числе,что клиент разводит.желательно самому проверить авто,в движении.

RCOK-коэф.коррекции топливоподачи.--отображает введённое значение в энергонезависимую память ЭБУ полную поправку велечины топливоподачи,действующей на всём режимном поле двигателя(для ваз,заводская усредненная установка-0,004).положительное значение соответствует увеличению топливоподачи,отрицательное-уменьшению.коэффициент служит для компенсации отклонений параметров двигателя и автомобиля,вызванных фактороми,которые не определяються ЭБУ(например:коксование топливных форсунок,вызывающие уменьшение их производительности).

Увеличение значения коэффициента в плюс (например, 0,044) - увеличивает топливоподачу. Уменьшение в минус (например, -0,065) - уменьшает. Очень полезная рекомендация касаемая автомобилей марки ВАЗ относительно ввода коэффициента. На

всех ВАЗах коэффициент ни в коем случае не устанавливайте более значения – 0,004. Уводить в минус ( т.е резать

топливо), пожалуйста, увеличивать топливо, как показала практика нельзя. Если смесь бедная, значит либо забиты

форсунки, их надо чистить, либо проблемы с бензонасосом и т.д и т.п, другими словами двигателю не хватает

топлива, и увеличивать его с помощью более длительного времени открытия форсунок, не стоит.

как определить при плохой работе двигателя,что виновато в этом именно загрязнение форсунок?

Косвенная проверка форсунок.

Для ДВС,под нормы россия-83,можно примерно оринтироватся,по коэффиценту RCOK-коэф.коррекции топливоподачи.

Для Е-2 и выше:. Если форсунки забиты, то FR естественно будет ползти вверх, и TRA выставит в плюс.

Большое за всё спасибо, обижаться считаю глупо, зачем тогда на сайте находиться, серьёзность моя упираеться в мои возможности, в АМ евро обещают предоставить прибор для проверки противодавления ката, но пока только обещают, осцилограф - знаю что один из важных вещей но пока нет финансов для его приобритения, мастерскую поднял с того что в 1996г. бросил пить, старта ноль один интузиазм, (с 90г. работал в госСТО)иномарки последние пять лет просто заполонили чинить приходиться от ВАЗов до Мерса, в основном ходовая, агрегаты, на пост диагностики требуються серьёзные финансы, цены держу в соотношении финансового положения населения. Вот и приходиться крутиться. Вобщем спасибо всем за помощь, всё равно добью нисана и отпишусь.

Без осцила плохо.если работаете в постоянном режиме,ремонта.бывает часто время ремонта сокращает,очень даже заметно.сейчас в продаже есть очень даже неплохие осцилы,по цене в районе трёх тысяч.потом по желанию,если он вам приглянется,можно к ему докупать дополнительное оборудование,расширяющие его возможности(производители предусмотрели и такой вариант).потом когда прикупите и будите работать,будите себе удивляться-почему раньше не купил.удачи вам в ремонте.

Парни.Так и будете пукать с Шнивой?

Компрессия 9 и ровно - это гуд.

Движка ни когда не будет работать ровно - на холостых.Важно чтоб пёрла.

Стрела манометра - дрожит - это под регулятор давления грязь попала.

Подтверждение - грязь в баке.Мойте форсы, рампу и осцил для ентого не нужен.

Отличие силы искры на 2-3 от 1-4 то же норма.Однако отечественный автопром.

Это буржуазия считает точно, а наша .. на глаз.

Давай - действуй.

Вот объясните пожалуйста,начинающим,как это влияет на колебание стрелки манометра==Стрела манометра - дрожит - это под регулятор давления грязь попала.==

Как и чем можно распознать и оприделить,и насколько можно иметь разницу в "отличии силы искры",для нормальной работы ДВС.если на глаз,то каким глазом на это смотреть?==Отличие силы искры на 2-3 от 1-4 то же норма.Однако отечественный автопром.

Это буржуазия считает точно, а наша .. на глаз.==

==да ставил на 25 ампер.Все цепи в норме.Проблема таже,нет управления с проца на реле насоса и не управляются форсунки===

==переделали реле насоса - управление на массу, другой конец обмотки на заж - все работает(блок чел менять не захотел)===

Если ток нагрузки большой,то ещё можно чёт нибудь спалить....не может в исправной цепи,сгореть пред на 25 ампер.

помогите с ответом меня спросили

 

 

(Зимой (при t от-5 до -20) двигло не греется до нормальной t в 90 град.

Прогревается до 70.Тосол в норме,пробок воздушных нет.:crazyeyes:

Первое что я сделал,поставил картон перед радиатором.

Не помогло.Поменяли по гарантии термостат.Тот же баг.

.При отключенном вентиляторе отопителя t дошла до 90град.Но при включении вентилятора примерно во 2-е-- 4-е положение t снижается опять до 70 град.

На сервисе сказали однозначно термостат.Поменяли опять.Результат тот же.Кто знает,помогите!!!

Иначе скоро вымерзну как мамонт.)

Заведите авто(к стати какая марка?).приложите ладонь руки к "жопке"термостата.она должна быть холодной,до 80 град.температуры ДВС и потом только нагреваться.можно ещё вариант:догнать температуру ДВС,до 90 град. и со сканера включить вентилятор.наблюдать за температурой(со сканера),если упадёт меньше 80 град. то однозначно термостат.термостат можно проверить:градусник+кастрюля с водой.греем и наблюдаем,за термостатом,согласно температуре градусника.делаем выводы.новый не значит,исправный.

Данные со сканера.Что говорят коррекции.осцилом не пробовали высоковольтную часть смотреть?Форсы на баланс.

Если временно,не надолго пережать по немного обратку,работа ДВС,не изменяется?

измерить ток в цепи Б/Н и насколько ставите предохранитель?

Жаль не могу скачать файл.наверно эффект не набранных определённое количиство постов.

По моему нужно начинать всё с начала:заменили управляющий ДК-что вам в нём не понравилось?

===снял кат и просверлил его по центру сверлом на 20мм.===

Как вы опридилили,что он негодный?

==свечи поменял сразу,(извините не указал эту работу)катушки по сопротивлению звонил вроде все хорошо,==

такие вещи правильно можно оценить,только с помощью осцила.всё остальное-любопытство.дальше сами понимаете какие вы сделали ошибки.

Если вы занимаетесь серьёзно ремонтом авто,то и подходить к ремонту нужно серьёзно.не обижайтесь,иногда нужно и правду выслушать и сделать соответствующие выводы.иногда помогает в дальнейшем в жизни.

Моё мнение,что проблема всё таки осталась.вы ещё это авто увидите.без обид.ни чего личного.

на сколько у меня мозгов хватает, давление топлива 3,7 при поднятие оборотов мотора поднимаеться немного точно сказать не могу приблизительно до 3,8 - 3.9.

Такое отношение и категорическое заключение,по давлению топлива-не есть хорошо.давление топлива нужно проверять не только на хх(прибор должен быть точный,проверенный),но и под нагрузкой,в движении.желательно проверить и в "стенку"-даёт понимание состояние бензонасоса и топливной системы.

Ошибка по неэффективности работы катализатора-в 90%,это не докачивает бензонасос.достаточно упасть давлению(не додавать)-0,2 бара.замерить давление топлива.

ещё как вариант:процентов до десяти-это высоковольтная часть.в основном свечи.и только процента два виноват катализатор.про фазы тоже не забывать(цепочка,слабое место).

Авто ВАЗ-2114. Год выпуска 2008. Двигатель 1,6л, 8 кл. Проблема с топливом. Расход на ХХ 1,35л/ч.

АЦП ДМРВ =1.0.

Массовый расход воздуха на ХХ =15кг/ч.

Позиция РХХ = 59 шагов.

Длительность впрыска = 4,83мс.

Коэффициент коррекции длительности впрыска = 0,966.

Мультипликативная составляющая 1,05.

Аддитивная составляющая 8,6 %.

Расчетная нагрузка 31,5%.

Параметр нагрузки 32,3%.

Ошибок НЕТ.

Интересуют последние 3 параметра. Почему нагрузка такая высокая. Проблема в катализаторе? Аддитив тож высокий. Какова реальная длительность впрыска? Это 4,83 + 8,6% = 5,25мс. Если не так поправьте. Какие еще могут причины столь большого расхода топлива.

Отрегулировать клапана.

Желательно сделать газоанализ,померить компрессию.

Неплохо бы увидеть и остальные типовые параметры.

Увеличение параметра нагрузки ,это скорее всего связано с "массой" ДМРВ и вообщем с "массой",

увеличивается измеренный расход воздуха— увеличивается параметр нагрузки.

Возможно имеется повышение механических потерь(например:РХХ приклинивает или...).

Не хватает информации.....

Надо в прошивке ставить 80-85. Самый оптимальный вариант.

Следовательно, увеличив время ожидания, и уменьшив ожидаемую температуру за ожидаемое время, мы навсегда избавляемся от подобного косяка.не все имеют,такую возможность,что бы это воплотить в жизнь.

Уже вышла 61 потом 63 проша!

И чем ВАС не устраивает 60 проша"?

У меня в личном пользовании Ваз,так что меня это не сильно беспокоит,а вот другим можно посоветовать поставить термостат на 70 градусов.

Проверяется проще. Сканер-управление оборудованием-включить выключить вентилятор. Включился муфта исправна. Нет провод напрямую на + аккума. Зазор примерно в муфте 05-1 мм. Больше лучше менять

Так можно проводить замену,через одну машину.Сама электро муфта,конструкция которой оставляет желать лучшего.смотрим внимательно какой зазор между прижимным диском и эл.магнитом,он должен быть минимально возможным,регулируется тремя упорными лепестками.Снимать ничего не надо ,принудительно с помощь проводка подаёте питание на электромуфту и если подвижный диск не примагничивается ,то толкаете его (по направлению от радиатора к двигателю ) и подгибаете упорные лепестки (их там три) в том же направлении,вполне достаточно длинной отвёртки.Смотрите внимательно на её конструкцию.При такой проблеме с электромуфтой она хорошо включается при выключенных потребителях электроэнергии и обычно при повышенных оборотах.

Всё таки почему не выключается вентилятор:в ЭБУ Микас114 нет такого параметра как "Температура выключения вентилятора",там есть "Температура вкл вентилятора" и "Падение ТОЖ для выключения вентилятора".параметры заложены 88гр- вкл.и 9гр- падение,т.е.ДВС должен остыть до температуры 79гр.С- что ниже точки закрытия термостата т.е.термостат закрыт температура ниже не опускается и по этой причине вентилятор не выключается.

Прошивка ЭБУ М114151GN293060-не есть хорошо.хотя эту прошивку завод ГАЗ предписал своим дилерам принудительно заливать во все Газели.

Здравствуйте ,

Столкнулся вот с проблемой , электромуфта вентилятора включается то на 90 градусов ,а иногда на 97 градусов, вот только когда ЭБУ включает на 97, то температура не падает на ХХ наоборот поднимается до 100 градусов и выбрасывает тосол , из ошибок пропуски 1,2,3,4, цилиндр и температура ОЖ превышена , стояла прошивка M114151GN293058.Прошил прошивкой ПО M114151GN293060 всё нормализовалось температура перестала подниматься вентилятор включается как положено вкл.90 вык.79 ,но через сутки началось всё тоже самое , поменяли термостат , думаю может поменять датчик ОЖ.

Самое интересное что звонили ещё несколько человек точно с такой же проблемой. Что делать ?

Актуально для Газель УМЗ-4216.Подключаем сканер, заводим двигатель, смотрим на температуру двигателя и на флаг включения вентилятора.

Если флаг появился одновременно при включении вентилятора при 105 градусах - прошивка, если флаг появился при 89, но вентилятор не включился - берём в руки тестер и проверяем цепь включения вентилятора, если цепь в порядке - муфта неисправна.Конструкция которой оставляет желать лучшего.Посмотрите внимательно какой зазор между прижимным диском и эл.магнитом,он должен быть минимально возможным,регулируется тремя упорными лепестками.

какие свечи ставить,думаю все определились,а вот какой зазор,на свечах наиболее оптимальный,для бензина и для газа(желательно на разные авто)?может,кто поделиться своими наработками.