Sprite

Блин, вроде было же в подписи, и куда то исчезло. Нужна прошивка для движения по городу в пробках, проехал 10 метров-остановился-снова проехал-остановился и т.д. Январь 5.1.1 1,5L 8V 71-блок Железо сток.

Здравствуйте. Есть проблема, люблю притопить педаль, и машинка кушает от этого достаточно много. Поэтому решил использовать двухрежимную прошивку. С динамиком я уже определился, а вот с экономом пока нет. Посоветуйте пожалуйста эконом прошивку, у которой не будет проблем с запуском на горячую, со стабильным ХХ, чтобы при притапливании педали машинка не особо кушала, понимаю, что динамика при этом пострадает, но для "получения удовольствия от езды", у меня будет динамичная прошивка. Заранее спасибо.

А если поменять местами контакты, то необученный блок подцепить неполучится, ведь так? Если не подать +12 на 47 контакт, то возможно каким либо образом ещё подцепить ЭБУ к компу, для стирания ИММО из EEPROM? (Как вариант, можно вообще этот 47 контакт отпаять в ЭБУ).

Это я прекрасно знаю. Я хочу сделать так, чтобы никто не смог подключиться к моему ЭБУ, для того чтобы удалить ИММО. Поэтому и хочу поменять контакты, чтобы нельзя было подсунуть другой ЭБУ. Ведь, ИММО обойти нельзя?

Это точно? Для перепрошивки и стирания ИММО нужно подключить следующие контакты: 18 контакт - постоянный +12 для ЭБУ. 27 контакт - +12 включение зажтгания. 19 контакт - масса электроники. 47 контакт - +12 для разрешение програмирования ЭБУ. Как я понимаю, то при включении зажигания на 47 контакт не подаётся +12, это так? Поэтому нельзя подцепиться к ЭБУ для удаления ИММО?

Решил заморочиться, и поменять местами выводные контакты ЭБУ и соответственно в штеккере к нему, для того чтобы нельзя было подсунуть другой блок (ИММО активирован). Какие контакты лучше менять местами, и что будет, если подсунут другой блок, а у меня поменяны местами +12 и масса? Если активирован иммо и стоит на охране, то можно ли через колодку диагностики по K-Line очистить EEPROM (не на прямую подключиться к выводам ЭБУ, а именно через колодку диагностики)? ЭБУ Январь 5.1.1

Точно, это он. Спасибо.

Эти скрины я сам и выкладывал, и знаю что за программа. Я спрашивал про скрины в архиве от msa96.

А что за программа для диагностики на скрине?

Эти параметры и есть "на холодную". Спасибо за фото.

А можно где нибудь увидеть фото? Представить сложновато. И что я должен увидить в итоге по разряду? Как вообще умирает модуль зажигания? Он может работать то нормально, то не нормально? Со сканера, это как? В программе Diagnostic Tool или любой другой провести тест модуля зажигания?

При включенном зажигании - 0,27 МПа. При заведённом двигателе - 0,24 МПа. При заведйнном и снятом шланге с РД - 0,29 МПа. Если пережать обратку, то выше 0,5 МПа.

Я думал, что меня тут с моими постоянными проблемами с авто уже запомнили. http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=75379 http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=74842 http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=74425 21099 Январь 5.1.1 Без ДК и катализатора. Прошивка 75 от Softer. (Спасибо!) ДМРВ проверял, как советовал Softer, всё в порядке. АЦП 0,9961 С топливоподачей всё в порядке.

Такая проблема. Вчера, после стоянки около 8 часов, запустилась только с четвёртого раза. Заводишь, машина заводиться, но работает секунд 5, и работает, так как будь то вот вот заглохнет, на пределе. Кое как потом завёл, пришлось поработать педалью газа. Заметил, что на холодную, в последнее время приходится дольше крутить стартёр. На горячую, заводилась с первого раза, без проблем. Свечи новые, ВВ провода тоже новые, ДУ и РХХ мыл + РХХ прошёл 3000 км. В чём может быть проблема? Зависит ли запуск от температуры наружного воздуха (у нас потеплело)? РХХ клинит или модуль зажигания барахлит? Возможно ли проверить исправность модуля зажигания?

Сегодня посмотрел, действительно, там центральный провод в изоляции, а сверху обвит ещё одним проводом (как телевизионный кабель) и сверху изоляция. Один котакт на центральный провод, а второй на экранирующий провод. Всем спасибо за ответы и разъяснения.

Ясно, спасибо за разъяснение.

У меня не бош, а Январь 5.1.1, без ДК и без катализатора. Авто 2004 года, разве это тянет на первые выпуски жгутов проводки? Сегодня попробую посмотреть, есть ли основной провод под этим экранирующим проводом.

Помогите разобраться. Авто 099, двигатель 2111, ЭБУ Январь 5.1.1, 1,5L, 8V, без ДК и катализатора. Следовательно нормы токсичности "РОССИЯ 83". Открываю мурзилку от издательства "За рулём", смотрю схемы соединений системы управления двигателем под нормы токсичности РОССИЯ (контроллер 1.5.4), и что я вижу, датчик детонации только с одним контактом. Листаю мурзилку дальше, Смотрю схемы соединений системы управления двигателем под нормы токсичности ЕВРО-2, и что я вижу, датчик детонации уже другой формы и с двумя контактами. У меня на машине стоит датчик детонации с двумя контактами, но от него отходит только один провод. Что делать? Стоит ли искать второй провод?

Я тоже так думаю, но NAUexx хочет узнать где именно хранится и каким образом это получается, поэтому и спрашивает.

Я думаю что NAUexx и так читает внимательно, он хочет понять Где именно в EEPROM одновременно хранятся два разных параметра CO.

Машина ездит только на бензине. Вот скрины результатов диагностики. 1 и 2 - только зажигание. 3,4 - параметры двигателя при CO -0,00390625. 5,6 - параметры двигателя при CO -1. 7,8 - параметры двигателя при CO -0,99609375. 9, 10, 11, 12 - параметры двигателя при CO -0.00390625 (выборка).

А как это можно проверить? Клапана не регулировали с завода, я так думаю, а это было 4 года назад. Компрессия в норме.

Посмотрел АЦП ДМРВ 0,9961, прям как в сказке. Проверил расход воздуха на ХХ, на 3000 и при полностью открытой дроссельной, все параметры в норме. Значит ДМРВ полностью исправен. Вроде и ХХ стабилизировался 840 +/- 20, это нормально? Осталась только промывка форсунок.

А сколько он стоит, и продаётся ли отдельно? Я за два манометра отдал 300 рэ. (один шинный "ДРУГ", а второй обычный для насоса).

Спасибо. Сегодня посмотрю на свои.