ticket00

fg

Прилагаю , как и обещал фото , капот красился с крышей и крышкой багажника, тк двухцветный, бока отдельно , краска одна и таже лак и добавка тоже, кол -во растворителя и слоев одинаковые - все равно видна небольшая разница по тону , как и говорилось выше, всё красил сам , пистолет одтн и тот же

Могу приложить фото

Полировать матовый лак НЕЛЬЗЯ ,тк он станет прозрачный , что касается RM у них есть Диамонт - неплохой лак и добавка матовая Специал мат 09 , только что покрасил им Ленд Ровера и сейчас стоит Орель Вектра В , проблема в том что если будет пыль на лаке - только в перекрас , поэтому смотрите кому отдавать в покраску будете . По частям красить не желательно тк от толщины слоя лака зависит количество добавки матовой в нем - поэтому на соседних деталях при разной толщине слоя лака будет разная матовость

умник скажу я тебе , полировальные машины бывают и с эксцентриком для полировки , для того чтоб на тёмных машинах небыло круговых разводов. сдается мне что эксцентриковая полировальная машина - полный бред ! Пример приведите в общеобразовательных целях, может мы что то упустили? А для того , чтобы не было разводов - мягкий круг рифленый и №3 от 3М, можно потом ещё и в ручную защитой глянца из той же серии

Лет 5 -6 назад клиент купил нового уазика , попросил покрасить под камуфляж, ободрали все до железа, отшпаклевали весь, покрасили опять в зеленый, потом сняли глянец, пригласили просто человека который на тот момент рисовал хорошо, и с помощью сата граф и сата аэрограф , не используя никаких трафаретов и ленты просто нарисовали камуфляж базой и покрыли лаком, вот что получилось. Случайно наткнулся на фото и решил отправить.

Не хочу никого переубеждать , но в любом учебном центре по окраске кузова а/м на вопрос о шелушении лака вам ответят, что причиной шелушения лака с базового слоя при соблюдении всех рекомендации производителя краски служит переслой базы , в следствии чего растворитель не полностью испаряется перед нанесением лака, и после окраски лаком он всё равно продолжает испаряется, поднимая лак. Имею опыт работы по аэрографии кузова а/м, дак вот при этом художник работает до 2 х суток с базой перед тем как наносим лак , ни одного случая шелушения лака не было, некоторые авто в городе ездят с нашими работами более 5 лет. А вот проблемы с быстрой покраской были, это когда даешь небольшую паузу перед нанесением лака на базу, хотя вроде и салфеткой трешь - кажется что по сухой базе ,но это верхний слой сухой - а под ним растворитель. После того как стал давать при 2 слоях базы - 1 час , при 3 слоях - 1.5 часа паузы перед нанесением лака проблема решилась. А у нас многие так называемые мастера грунтуют темные или малоукрывистые цвета противоположными по цвету грунтами , а потом дают 3,4 а то и 5 слоев базы по мокрому пока не перекроют, а потом удивляются - чето лак поднимает, и начинают клиента лечить - да это краска гавно и тд, че там тебе налили хз, хотя косячат сами. Все современные окрасочные бренды в борьбе за экологию, по законам в цивилизованных странах, удаляют из красок или снижают до минимума основной компонент дающий укрывистость - свинец, при этом используют системы цветовых подложек или грунтов , которая гарантирует полную укрывистось 1,5 слоями базы, при этом экономя Тонны краски на конвеерах. А мы кроем базой да потолще, отсюда и проблемы.

А D816 и D820 это и есть активаторы пластика , грунт прима который там описан - это и есть грунт мокрый по мокрому , но его подводит шагрень, которую видно на серебре, я уже говорил об этом, а у D834 всё намного лучше в плане шагрени. Извините но спорить больше нет времени и желания ВСЕМ ПРИВЕТ И ПОКА

И я теперь работаю материалами Дюпон, но по пластику работаю с грунтами PPG, хотя Дюпоном дешевле, но зачем менять старую проверенную версию, если она хорошо и без сбоев работает. Не претендую и не оспариваю уровень Ваших знаний, просто кто как хочет так и дрочит.Не примите за грубость А что касается Вашей ссылочки дак это известно давно и не для кого не секрет

Чтоб не спорить попусту

Взято с оф сайта D 834 DP40 2К эпоксидный грунт общего назначения. Он светло-серого цвета, без содержания хроматов, обеспечивает хорошую защиту от коррозии при нанесении на голый металл. DP40 обладает очень хорошей адгезией ко многим, соответствующим образом подготовленным поверхностям: к чистой и оцинкованной стали, алюминию и стекловолокну, заводской краске, грунтам и многим видам пластмасс. DP40 идеально подходит для нанесения мокрый-по-мокрому или на нешлифуемые грунты-изоляторы, при этом может сушиться нагреванием или естественным образом. Он может использоваться как изолятор с последующим нанесением на него 2K грунтов, поскольку он создает очень гладкую поверхность и гарантирует высокую степень глянца, сохраняя при этом максимальную стойкость покрытия. DP40 является также очень хорошим изолятором на термопластических покрытиях. Вот ссылочка от производителя http://www.ames.ru/content/static/default.asp?shmode=1&ids=//for_all/O PPG&idm=D_831

да какая разница отечественный он или нет пластичность и эпоксидный грунт НЕ СОВМЕСТИМЫЕ понятия Вся разница в том что с использованием эпоксидного крунта на кромках, возьмем хотя бы дверей авто, резко снижается количество и размеры сколов,засчет меньшего внутреннего напряжения грунта при его высыхании, и эпоксидный грунт более пластичен чем простой порозаполнитель, ещё раз говорю , кому в это с трудом вериться пользуйтесь обычными грунтами в мокрой версии

Подтверждаю слова про Боди 960 отличный грунт , а вот по покраске вн частей без снятия глянца с использованием клея, если потом клиент к вам приедет с битым элементом и встанет вопрос о покраске проема - при его шпатлевании и дальнейшем грунтовании краска будет лупиться и растворитель базы при окраске будет её поднимать вместе с грунтом, а про транспортировочный грунт скажу из опыта , ни на иномарках ни на русских железяках полностью не снимаю, но главное чтобы на ребрах и там и там , на арках, кромках дверей и тд был голый металл, потом либо кислотный либо эпокс.грунт а затем порозаполнитель , тк эти грунты очень хорошо держатся на малых радиусах, наверное все обращали внимание на то , что любая авто железяка начинает ржаветь с кромок и загибов ,даже если клиент жмет денег на полную окраску кройте только кромки а остальное порозаполнителем и все будет окей, я в таких случаях смотрю по клиенту а потом просто выставляю счет на материалы и всё, а наждачку не надо мелкую, лучше 240-360 перед грунтованием в противном случае адгезия или как говорят прилипание будет ни очень , а перед ними как кому удобно.

Это универсальный продукт, пользуюсь схемой лет 5-6 , при окраске по мокрому бамперов работает на 5 с плюсом,ни опыла ни шагрени , под серебро ложится идеально, шагрени на основе не видно , но активатор необходим, кому сложно в это поверить - пользуйтесь обычными грунтами с возможностью нанесения мокрым по мокрому. Сам прбовал но не понравилось, шагрень , опыл . Но ещё раз говорю это PPG , а не отеч какойнить ЭП

Ошущения такого нет , пошел немного другим путем , в Дюпоне 4 черных цвета, по формуле идет АМ5 - черная смола , поменял его на АМ6 менее насышенный и в рожу и в бок но увеличил его количество, краска двинулась кардинально в лучшую сторону, оставил одно серебро АМ95 и протемнил угол отражения , всё реально , на улице вообще четко все , но на улице пасмурно однако и поэтому пользуюсь колор боксом , дак вот при D50 и А30 на лючках в бок идет фиолет а у меня все как при дневном свете с зеленым , какой то пигмент надо подобрать на замену фиолету, пробую сейчас опять тыкаюсь туда - сюда. клиенты да и страховые не хотят платить за переходы , хотя прошу по рублю за элемент, дебилы. Хотя в Европе это норма - при полной окраске элемента оплачивается переход на соседний. ну а если клиент платит как положено даже и не заморачиваюсь крашу в переход, и он доволен и по подбору нет вопросов, а некоторым не объяснить , что заводская и ремонтная системы окраски совершенно разные впринципе , и поставшик краски на завод не может гарантировать попадание в цвет своей же ремонтной краски к заводскому образцу, всё равно при каком нибудь угле осмотра или освещении метамерия даст о себе знать