ForRest

Если физически отключить ДК, ко компьютер показывает 450 мв, хотя тестером между розовым и массой 570 мв. А при подключении ДК на место комп выдает напряжение 0,1 - 0,3 в, когда газанешь повышается до 0.3в. Похоже ДК умер? Не хотелось бы покупать новый, может вместо M1D05T82 залить M1D07T02 или T01 и забить на ДК вообще? Вместо катализатора давно труба вварена.

Подсоса нет все проверил, давление тоже в норме 2.8 - 3.2. Почему на розовом проводе 0,57 в весит? если должно быть 0.45? Замыкает где то, или контроллер неисправен?

Сегодня машина (21103 бош 1.5.4.n, прошивка M1D05T82) стала подергиваться, на холостых не стабильна... через некоторое время БК выдал ошибки 0131 ( низкий сигнал ДК) и 3999 (?). Выдернул клемму с ДК, включил зажигание. проверил тестером напряжение на розовом проводе колодки жгута: 0,57 в. Означает ли это что ДК умер?

Я так понимаю, что ноута с полноценными двумя СОМ и LPT не существует... По ходу прийдется стряпать "ноутбук" самому из обычного ПК. Корпус типа desktop как можно поменьше. Запихать туда материнку microATX со всеми полноценными портами, проц, винтом памятью. Сверку прикрутить маленький ЖК монитор экраном вверх. Блок питания сделать внешним, и отдельно питание от аккомулятора. Мне кажется всю эту требуху можно за пару штук соорудить. Правда тяжелый наверно будет...

Возник вопрос. PCMCI карту голый ДОС видит?

Спасибо, буду думать. Я так мыслю, если ноутбук имеет 1 com порт и 1 lpt порт, на наверно в биосе lpt порт можно сконфигурировать как com, получим 2 com порта. Поправьте меня если заблуждаюсь... Visa 1.83 их требует на аппаратном уровне.

Доброго времени суток! Озадачился приобретением старенького ноутбука для диагностики наших и иномарок (в том числе и под uniscan адаптер). Не могу найти с двумя COM и 1 LPT портами. Предлагают в основном с одним com портом. Может кто знает, существуют ли в природе ноуты с данной конфигурацией портов (а то может я зря ищу) и какие это модели? С уважением, Владимир.

А в чем разница между ними, может из другого металла сделаны? Просто собираюсь покупать, а продавец в магазине сказал, что десяточные они же и калиновские. (наверно просто хотел впарить) Как отличить калиновские от десяточных? С уважением, Владимир.

Согласен, но я хочу попробовать двухрежимные для более объективного сравнения их. Например, взял за основу серийку, доработал ее до большей динамичности, залил обе, и следишь за разницей на ходу, что то не понравилось подправляешь, опять заливаешь, опять смотришь разницу, и в идеале - создание одной прошивки которая бы устроила во всем... Конечно идеально было бы править прошивки прямо на ходу, но средств для такого дорогого оборудования пока нет...

Доброго времени суток... В чип-тюнинге я еще новичек. Но вот решил поэксперементировать с тюнингованными прошивками и что-нибудь прошить. Спаял программатор для 27С512, здесь на сайте качнул прошивки, интересовали динамично-эластичные с частичной поддержкой датчика кислорода. Вроде M1D05T82 подходит. (у меня бош 1.5.4N 2112-1411020-40 c M1V05I08) Залил ее. После подключения аккомулятора стала появлятся ошибка ОЗУ 1621 почемуто из Р83, в евро 2 она была как 0603. Да и особой динамики я не заметил, поэтому вернул все обратно. Появилось желание сделать двухрежимку стандарт (можно даже его подправить для большей экономчности) и динамик (с большим расходом, но большой прытью) Хочется задать вопросы знающим людям: 1. На базе чего лучше сделать двухрежимку? (сам склоняюсь к последней M1V05I08) Для эконома - как по хелпу в CTPro 2.12 раздел "Создание экономичной прошивки", и для динамики - в этом же хелпе. 2. Так как динамичных прошивок с частичной поддержкой ДК из серийной M1V05I08 я не нашел, буду рад если подкините что- нибудь на пробу. 2. Хочется самому научиться править калибровки, поэтому спасибо, если поможете советом и направите меня в нужное русло. С уважением, Владимир.

Проблема вроде разрешилась. Сделал все как описано выше. Езжу 2 дня уже, пока все нормально. И на горячую и на холодную заводится без подгазовки. Думаю в будущем ДП поменять, так как он у меня еще и подтекает в местах где трубки с тосолом. Спасибо всем за помощь. С уважением, Владимир.

Спасибо за разъяснения, сегодня буду смотреть... С уважением, Владимир

Вот и я вроде подумал об этом же. Не совсем разобрался. Особенно на счет лапки-упора. Можно по подробней пожалуйста?

Извиняюсь за незнание, но ДП - это что?

конечно же и резистор поставить... А где эту двоилку можно взять? С уважением, Владимир.

По порядку: 1. РХХ менял ( в запасе 3 почти новых) чистил, вместе с ним и дроссельный узел, все чисто - проблема осталась. 2. Форсунки (сименс), т.рампу, все чистил, уплотнительные кольца заменил на новые -проблема осталась. 3. бензонасос новый, давление в рампе в норме (3кПа) на пробку до 4.5 все фильтры поменял новые. 4. ДПКВ - чистый, новый. Единственное что, пусковой ток не мерял, чем и займусь... хотелось бы подробнее об этом. На стартере потребляемый ток должен быть не более 375 А? Так?

После того как у меня на 2110 нарики расковыряли личинку и дернули магнитолу, сделал следующее.(правда это работает только на делитантов - магнитольщиков, тех которым побыстрей бы дернуть и свалить) 1. Убрал все личинки и тяги к ним, поставил на их место заглушки из нержавейки. Заказывал на заводе, сделали за 100р. (но можно и купить в магазине подобное - 280р) они вставляются снаружи а изнутри затягиваются наглухо гайкой. 2. Убрал во всех дверях верхнии тяги, поставил пластиковые заглушки в обшивку двери. 3. Отпилил натфилем кусок железки замка внутри двери, за который обычно линейкой цепляют. 4. Вывел с одного электрозамка двери 2 провода под крылом для 12 вольт (если батарейка сядет), сделал разъем, замаскировал его и заглушкой закрыл. Все. Теперь только стекла бить остается. Но согласитель не каждый делитант будет это делать при всех днем, у супермаркета или бассейна. А ночью лучше в гараж или на стоянку.

Мое мнение лучший ремень - балаково(не подделка) и ролики Вологодские. Но натуру достать очень сложно. А проверять его желательно при любой возможности. И никаких финов и контитеков... Ну нет у них время для полноценного тестирования на наших Тазах.

Доброго времени суток. Авто 21103 прошивка M1V05I08. Не заводится без подгазовки на горячем движке, причем давно, еще с покупки (больше года). Думал сначала что это особенности прошивки, но недавно поменял прошивку попробовал серийку Н07 (и G06) - тоже самое холодный движок - отлично! А стоит прогрется так только с подгазовкой. Я так понял что от прошивки это не зависит, может датчик какой (может температуры двиг.)? Очень хотелось бы найти и устранить этот глюк. Может кто подскажет где искать? С уважением, Владимир.

Тогда подскажите пожалуйста, каким софтом ее делать чтобы вторая калибровка работала при полном замыкании земли на 52 контакт, а первая включалась при полном размыкании соответственно можно было б поставить кнопку с неонкой и фиксацией. С уважением, Владимир.

Где то на форуме autolada прочитал что синхронизаторы лучше поставить от калины, они вроде доработанные и по качеству лучше. Сам собираюсь менять их весной. Если кто нибудь слышал об этом, просветите...

Точно так же и у меня. Поменял масло заводское на TAF-X, передачи включаются легко и четко, при морозе не нужно ждать пока коробка прогреется, но свист пятой передачи остался причем по звуку никак не изменился все тоже самое, и заправка коробки по горлышко не решает проблемы...

Предлагаю способ повышения расхода тонера лазерника. Благодара ему я добился таких результатов, что тонер с бумаги можно чуть ли не ногтем соскребать. Правда все чудеса проделывал с samsung ml1615, но думаю что подойдет и любой другой, так как прицип катрижей одинаков. Вообщем по порядку: 1. Вынимаем катридж из принтера, внимательно его смотрим и откручиваем верхнюю крышку (сборник для отработанного тонера) кладем его в сторону. 2. Далее мы видим лезвие (его еще называют доктор) которое прикрывает бункер с тонером, вот оно то нам и нужно, это устройство непосредственно отвечает за толщину тонера который наносится на магнитный вал. Оно металлическое крепится 2 саморезами. его нужно аккуратно отвернуть и вынуть. 3. Далее смотрим внимательно на него (предварительно момыв спиртов от тонера) и видим прикрепленное к нему тонкое металлическое лезвие (тольше бритвы жилет) Оно под действием деформации гнется, так что осторожно не погните. Это лезвие имеет вид в профиль буквы "Г". Вот верхняя часть (маленькая сторона) нам и нужна. Теоритически для болшей толщины тонера ( а это лезвие срезает лишний тонер) нужно увеличить этот угол "Г" с 90 градусов примерно до 95-100 (или где то 1 мм по дуге). Как это сделать правильно не погнув и не искревив лезвия... Вот вопрос. 4. Я это делал так. Положил лезвие на ровную поверхность широкой стороной, при этом верхняя сторона "Г" торчала вверх перпендикулярно. Взял пустой стержень от авторучки, торцом у края наколол его на торчащее вверх лезвие и стал водить из стороны в сторону стержнем по острию лезвия придавая ему больший угол (разгибая его). Правда стержень очень быстро резался, приходилось подрезать кончик, и накалывать заново периодически контролируя на просвет профиля нужное увеличение угла. Приблизительно пару минут и угол увеличился на 1мм, а лезвие осталось такое же гладкое и прямое. 5. Далее собираем все в обратной последовательности (предварительно можно еще и подзаправить тонером), и пользуемся. Получаются очень ЧЕРНЫЕ отпечатки! Если кто плохо знаком с устройством катриджа можете прочитать здесь Сайт С уважением, Владимир.

Подскажите, а кнопка переключения между калибровками должна быть с фиксацией, тоесть (если по схеме где замыкается 52 нога на землю) вторая калибровка работает в момент полного замыкания или подключается однократным замыканием?