VadimOS

Да скорее всего дешево и сердито - не получится. Провести весь комплекс сертификационных испытаний - можно, но очень дорого (смысл - если начать производство). Остается ставить перед техосмотром "родную" панель (пользуясь тем, что гайцы пока не имеют права проводить тех.освидетельствование на дороге), в крайнем случае возить штатную с собой. Была ручная - засвечивает даже при макс. яркости.

Себе делал индикацию зеленого цвета - красный глаза раздражает. У kingbright сверхяркие (по каталогу) - только красные (блин, может за 4 года что-то изменилось, но было так), кстати у автора индикация тоже в зеленой палитре (по фоткам). Применил динамическую индикацию (для упрощения схемы, возможности регулировки яркости индикаторов скважностью, снижения тока потребления и соответственно упрощения стабилизатора, т.к. делал компенсационный). В конечном варианте девайса ставил индикаторы типа СА04-41 (на сколько помню), так там и у сверхярких сила света невилика (что-то порядка 20Кд). Динамическая индикация съедает немного яркости, но это не имеет решающего значения. Как ни экспериментировал, что бы не ставил, солнечный свет падающий из-за спины на приборную панель засвечивает индикацию реально. Довести до уровня комфортного восприятия (в любое время суток) индикацию так и не смог (может я такой?... однако до сих пор ничего приличного на светодиодах не видел. ЖК с подсветкой рулит, может не так красиво(хотя подсветку тоже можно сделать разноцветной :) ), но эффективно.

На прошлой неделе заменил комплект мембран (причина - плавали обороты на холостых, на регулировку ХХ редуктор практически не реагировал). ВАЗ 21120. Прошел на газу около 50ткм (полтора года). Мембраны: одна из трех в хлам (задубела в области слива конденсата, ходя конденсат сливал регулярно). Замена решила все проблемы. Может имеет смысл раскрутить редуктор и проверить?

Все фотографии у автора сделаны в темноте. Есть подозрение, что днем просто нихрена не видно. Если поставить сверхяркие светодиоды, ночью будет слепить непадеЦки (да и семисегментных сверхярких я лично не видел). Нечто похожее лепил на атмеле, все класно, кроме индикации :). Автор - молодец, уважение ему и респект, но вот эксплуатационные качества девайса вызывают сомнения. P.S. Да, светофильтры не помогают (тем более, когда светодиоды разных цветов суеш под один светофильтр).

У меня с этого штуцера идет вакуум на сам газовый редуктор (тоже LOVATO). А подсоса воздуха быть не должно, это факт. Кстати, а как ХХ ведут себя на бензине?

Разобрался, теперь все работает. Из шести взятых "про запас" колец синхронизатора только два были "приличными"... Запчасти оставляют желать лучшего.

При должном умении большинство SMD и штатными насадками можно снимать\ставить. Иногда, чтобы соседние элементы в пластике не пожечь - гнеш термоэкраны из жести по форме... Если BGA - без нужной насадки ставить тяжело, все вокруг плавиш, либо неравномерный прогрев элемента, достает реально... У меня Aoyue 768 - станцией доволен (пользую около года), + встроенный БП с контролем тока радует.

Господа, подскажите кто сталкивался, как синхронизаторы подбирать. Суть следующая - ВАЗ 2112 2004г, 80 ткм, начал дохнуть синхронизатор 2-й передачи (не я один такой :) ). Купил новые синхронизаторы, заменил 1-й(для профилактики) и 2-й, после чего 2-я стала работать "как положено", первая при переключении со 2-й "затрещала" (проехал уже пару тысяч, улучшений нет). Есть жесткое подозрение, что косяк в купленном синхре. Что при покупке можно\нужно промерить на нем? (в выходные хочу разобрать коробку).

Присмотрись к АСОМИ. Лично мне конструкция очень понравилась по идеалогии (себе поставил, подвеска стала заметно тише), усилие на руле осталось прежним (подшипник в опоре присутствует).

В МЗ установлена схема управления и силовые кючи, так что коммутировать надо логическим уровнем. Питание МЗ - 12В, управление - уровень 5в

Мучался с такой проблемой. По выработке на компенсаторе - не определить (брак на моей с завода, пробег порядка 30 ткм - выработки нет, хотя клапан стучал как ....(правда периодически)). После проверки фонендоскопом - вроде 4й выпуск. Вскрыл - ни один не прожимается.... Поменял 3й и 4й выпуск. Через 2 часа (еще не собрал, но перед сборкой решил проверить еще раз)- начал прожиматься 4й впуск (8й клапан)...... заменил его - после сборки все ок. Может быть имеет смысл выдержать некоторое время. Удачи!

Самый простой способ ограничить длительность импульса - диф.цепочка RC с защитным диодом (параллельно сопротивлению в обратном включении, лучше стабилитрон (зависит от полярности упр. сигнала и его амплитуды)).

Если это эмулятор (на случай выхода из строя эбу :)) - можно и на 1006ВИ1 (NE555), однако сам МЗ долго жить не будет. Там алюминиевые проводки от взгляда рвуться, а здесь двойной ток (одновременно две катушки заряжать...).

По типовой схеме включения- 3300 пик. Накрыться может все. Микруха стоит от 130руб, хотя могут и 15 бачей запросить (и то, если найдеш :)) Посмотри даташит, может имеет смысл попытаться проверить ее в схеме.

Был такой случай с МЗ (тоже, кстати бош 40). Завелась, секунд 10 поработала, заглохла. Причем отказывали одновременно оба плеча МЗ. (Кстати, потом его починил-заменил алюминивые провода медью, метода известная). Может и бензонасос барахлить (цепи БН). Хорошо бы проверить отклик самого контроллера (по МК, если установлен, параллельно проверив на сколько открыт дроссель). И как уже говорилось - давление в рампе...