Edinolichnik

Поясните, почему только в комплекте?Зы. Не встречался я ещё с такими...

Уважаемый, шестёрки без молдингов только в 1992 году были :) А от дураков, чтобы гвозди вместо предохранителей не вставляли, только их (дураков) изоляция в стационар поможет Я лет 15 назад тож примерно так считал. Типа, "всё знаю" Юношеский максимализм, знаете ли...Зы. Может сапрессоры в питании электроники - тож "лишние" элементы?

+100 Знакомый делал такое ещё на Москвиче 2140 - продолговатую "воронку" под бампером, после 100км/ч прибавка мощности была вполне ощутима. Он ещё и коленвал разборный на шарикоподшипниках делал... Я по-молодости тож турбинку из нагнетатела пылесоса и электромоторчика какого-то авиационного мудрил, на ЗАЗик с копеечным движком При разгоне на малых оборотах еле заметный подъём был, а при увеличении оборотов конкретно двиг задыхаться начинал и мощу терял. Хотя, на одном ЗАЗо-форуме этот баян тож обсуждался, и один человек утверждал, что получил прибавку мощи от пылесосной турбинки с ремённым приводом, и фотки выкладывал. Но ведь мало кто признается, что потратил усилия зря ;) Да и других положительных отзывов что-то не встречал про эту затею, а отрицательных - масса.

Если по посадке одинаковы - дык в чём вопрос, ставь. Только, судя по картинке, надо будет не только резюк выкинуть, но и вход РР напрямую на "+30" прицепить. А вообще - в чём причина желания поставить именно этот? Из-за бОльшей напруги? Дык и с родным можно увеличить, включив перед его входом диодик ампер на 5-10.

Насколько знаю, это достаточно "больной" вопрос - слишком интеллектуальный алгоритм работы системы ЭСУД, в том числе по контролю за зондами и сигналам на них, и обмануть его пока вроде ни у кого не получилось, я не слышал.Так что, либо менять кат, либо менять/перешивать мозги на однозондовую работу - не знаю, на сколько реально такое и делал-ли кто, и что будет дешевле ;). Бесплодность попыток обмана уже обсуждалась на форумах неоднократно, лампочка так и будет загораться через пару дней или ранее :(

Во-первых, не только в "новых", а и в старых такой термопредохранитель ставился, годов с 70-х точно. Во-вторых, это нужная вещь - иной раз "умельцы" так подожмут лепестки в гнезде, что нефига прикуриватель сам не "отстреливается". А если нажал кто его и забыл? Считай, возгорание практически обеспечено (особенно на современных авто с кучей пластика и тонкой проводкой) - хорошо если вовремя заметят и потушат. Так что, если делать "по уму" - надо ставить новое гнездо.

Значит, туда этому бачку и дорога. Если бачёк нормальный - и 3 атм выдерживает.

Либо катушка плохая попалась, либо проблемы с проводами и прочими ВВ частями. Должна нормально работать. Deadushka Вы несколько заблуждаетесь: сопротивление первички катушки зависит от системы зажигания (контактная/транзисторная), а не от инжекторности/карбюраторности и "нашести/ненашести" двигателя - контактных на инжах, правда, не встречал, а вот транзисторные на карбовых - все зубилы и ещё много чего. В остальном почти правы - на транзисторных системах сопротивление первички 0,5-1Ом, на контактных - около 3Ом. Так-же, "контактная" катушка никогда не сгорит в транзисторной системе - только искра слабее будет. Так-же не встречал сопротивления 25кОм в ВВ цепи - обычно порядка 5-10кОм, что с резистором в наконечнике/свече/бегунке, что с проводами с распределённым сопротивлением.

Конкретно про форсунки не скажу, но обычно в подобных случаях при возникновении резонанса снижается потребляемый ток - возможно, по току оно и подстраивается, без дополнительной внешней обратной связи.

А если манжеты в цилиндрах не тороидальные, а "чашечкой"? Через такую 99% воздух подсосёт. Самый верный способ - давлением в бачёк. Но и он не всегда работает - не раз сталкивался на зубилах и матрёшках, когда при таком способе в магистрале/регуляторе заднего левого колеса оставался пузырёк воздуха в силу особенноси их регулятора давления, который именно на это колесо больше ограничивает проток жидкости, и скорости этого протока не хватает для того, чтобы выгнать пузырёк, "угнездившийся" в каком-то верхнем перегибе системы. В таком случае приходиться отлавливать помошника для "традиционной" прокачки педалью... Кстати, метод прокачки давлением хорош при изношенных манжетах ГТЦ, когда при прокачке педалью подсасывается воздух, а замена/ремонт по каким-либо причинам недоступен.

Так ведь тиристоры-то, насколько я в курсе, открываются при подаче управляющего напряжения и остаются открытыми до тех пор, пока коммутируемое напряжение не снимешь - это что, надо будет ставить ещё один контактор (механический) последовательно? Или ставить реле параллельно тиристору, чтобы он при замыкании реле закрывался? А если вдруг стартер заклинило, например, то при стартерных токах падение напряжения на контактах обычного реле 99,9% окажется недостаточным для закрывания тиристора. Значит ставить контактор а-ля Газелевский массовый? И ещё, падение напряжения на открытом тиристоре будет 0,5-1В - что будет с зарядкой аккума и при стартерном запуске? Да и вообще - что "мозги" об этом подумают? А ещё тиристор и пробить может (как и любой электронный компонент), как обычно, в самый неподходящий момент - что тогда? На фоне этого возросшие помехи в бортсети из-за конечного сопротивления перехода тиристора уже не столь актуальны... Так-что тиристоры тут неуместны никак. Электрический выключатель массы - вещь, конечно, удобная. Но ведь и он сам может послужить причиной замыкания ;) Особенно при качестве нашей продукции и/или неграмотной инсталляции. Кто может гарантировать, что его контактная пластина надёжно закреплена и не может отвалиться и перемкнуть? Во втягивающих реле стартеров такое встречал... И кто гарантирует, что с выключателем массы, зашунтированным предохранителем на 20А, не может произойти возгорание? 20 Ампер для возгорания вполне хватит - напомню, что прикуриватель потребляет гораздо менее (около 5-7А), но позволяет прикурить... А вот защитить цепи генератора и общего питания соответствующими предохранителями (как это сделано на японцах) будет весьма полезно. В моей практике был прециндент: на Мазде-323 во время 2-х недельного стояния из-за московских реагентов пошла утечка в выпрямительном мосте и РР генератора, приведшая к почти полному обугливанию/выгоранию пластмассы щёткодержателя и самого РР. Если-бы не предохранитель в силовой цепи генератора (60А) - полагаю, последствия очевидны... Ну и основное, прописанное во всех букварях - следить за состоянием проводки, не допускать возможности касания проводки раскалённых и острых деталей, не применять "жучки", правильно подключать допоборудование. Ну и топливное оборудование тож должно быть исправно. Зы. Полную гарантию сохранности авто можно иметь только при его отсутствии ;)

Присоединяюсь к вопросу - мне тоже понадобился шнурок. Система - MERITEC2 Ulta (по крайней мере, так написано на коробке и мануале), столкнулся с ней впервые. Цифровое реле замка капота работает, а вот реле блокировки почему-то отказывается работать. При подключении управляющего контакта к управляющей шине (зелёный провод №10) при подключённом питании и эквиваленте нагрузки реле издаёт одноразовый щелчёк (не переключаясь) и на дальнейшие действия (постановка/снятие с охраны) не реагирует, блокировку не снимает. Есть мысль, что реле почему-то (может моя вина - я что не так сделал, а может и нет) неправильно запрограммировалось - а перепрограммировать его можно только через ПК и "свой" шнурок. При изучении этого вопроса и поисках в инете, наткнулся на различные варианты подключения: на одних схемах управление подключено к 86 контакту, а питание - к 85, а в других - наоборот. Хотелось-бы узнать - это релюхе всё равно, как подключать, или это разные варианты реле? И насколько критична переполюсовка в случае разных вариантов? И ещё: на зелёном (№10) проводе постоянно нулевое напряжение - так и должно быть, или нет? В инструкции вроде написано, что к этому выходу можно подключать для блокировки и обычное реле (минус без охраны), а в инете где-то читал, что только цифровые реле. Помогите пожалуйста, кто в курсе!

Нашёл немного по кодовым обозначениям, мож поможет чем: http://spidometrs.ru/content/view/100/25/ http://spidometrs.ru/content/view/90/25/ http://www.motronic.ru/blok/di04.htm http://www.fox-racing.com.ua/article_info.php?articles_id=14 (внизу страницы) Хотя там всё больше инфы по ПЗУ, чем по остальному...

Ну очень похоже на прогар межслойной дорожки выглядит. Я так и отвечаю, но описанного не вижу:( Может это из-за того, что я тут недавно, и есть ограничения? Надо будет правила почитать...

Понял. Это врят-ли стабилизаторы - это скорее всего либо драйверы КЗ, либо форсунок. Сейчас сохранил и рассмотрел с увеличением общий вид платы (из ранних сообщений) - что там за прогар от нижнего правого угла процессора к левому нижнему ПЗУ? Выложить этот кусок не могу тут - опции такой почему-то не вижу. Как картинки выкладывать? Или только ссылкой на стороннее размещение картинки можно?

Это которая маркирована 30424 с 28-ю ногами? Что-то ног для проца маловато... А другого не видно.

Это то http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pd...0C517A-N18.html ? D58468 - внутризаводская маркировка, или аналог? А по Вашему мнению, что могло вероятнее накерниться при запуске от пускового при посаженном аккумуляторе - стаб или проц, или всё разом?

Зная нужное напряжение стаб подобрать нетрудно - ведь ты говоришь, что проц стоит как в обычном Боше, значит можно найти/узнать его напряжение питания. Ну а по току можно и с запасом взять. Кстати, сколько ног у этого стабилизатора и какой корпус?

Это дело наживное ;) Думаю, что при исправном стабе и неисправном проце должно было-бы греться - если в стабе нет полного отключения при перегрузке, что маловероятно - обычно применяется ограничение тока. Стаб можно проверить, нагрузив его каким-либо сопротивлением, исходя из его примерного тока стабилизации (можно каким-нибудь переменным проволочным сопротивлением проверить его нагрузочную способность) , полагаю миллиампер 50-100 он должен держать. Да и процов, пробитых до КЗ я не припоминаю на своей практике, обычно увеличение потребления и чрезмерный нагрев. Из этого следует, что если стаб рабочий и пробитый проц - то будет повышенное токопотребление и нагрев обоих. Если нагрева нет и напряжение на проце маленькое (в твоём случае ведь на проце есть какое-то напряжение, хоть и меньшее нужного, я правильно понял?) - неисправность стаба.

Возникает вопрос - а почему проц накрылся? Стабилизатор питания пропустил излишнее, или по другим входам на проц перенапруга попала? Ток не пробовали замерить в разрыве после стаба к процу? Пока ножку не откинули - что-либо грелось (проц, или стаб)? Может дело в самом стабе - проц от перенапруги уберёг, а сам накрылся и перестал нужный ток держать? А если сперва попробовать стаб заменить или как по-другому нужное напряжение на проц подать, ток замерить? Если проц на замену приговорили - ничего всё равно не проиграешь, а попробовать можно - вдруг повезёт.

Что-то в инете глухо с инфой на неё. Эта маркировка может быть внутризаводской и тогда инфу найти представляется маловероятным На Диакоме, кажется, встречал внутризаводскую маркировку с аналогами на какие-то Бошевские ЭБУ, кажется Ягуаровские (в них сам встречал такую маркировку). Та-же проблема возникла у меня и с Маздовским блоком при определении параметров чип-транзисторов - маркировка есть, но нигде не находится расшифровка. Но мне было проще: видно, в какой цепи стоят и какие примерно параметры должны быть - поставил транзисторы с заведомо подходящими параметрами, всё заработало. Или микруха разработана недавно и инфы ещё нет. Косвенным путём (по обвязке) не удасться определить её предназначение и предполагаемые параметры? Например, если это стаб напряжения для проца - по процу определить нужное ему питание. Если совсем плохо - покупать новый ЭБУ, а замерив параметры в нём попытаться реанимировать родной блок, "про запас".