fluf

Неожиданно пришел к выводу лежащему на поверхности.

Ув. @dmpogonin, смог создать приблизительные дифинишены для просмотра прошивки.

И разглядывая ее, я пришел к пилотному выводу в чем скорее всего проблема.

Итак - в прошивке есть "warmup ingition retard map" Коэффициент коррекции опережения зажигания при прогреве/холодном запуске.

У меня он -15 градусов. Т.е. over дофига.

Отсюда вывод, запускаем полупрогретую, используется эта карта, зажигание ставится офигенно поздним для быстрого прогрева катализатора (привет зеленым), по сути топливо сгорает уже в выхлопной трубе (это и подтверждаем всегда странный звук при таком запуске из района коллектора, мини хлопки).

Далее варианты - движка старый/чуток гонит датчик коленвала/чуток уставшие зазоры в клапанах/чуток растянутая цепь. И при таком низком КПД движки из за такого позднего зажигания его и начинает колбасить.

Остаются не отвеченными вопросы:

- когда именно, при каких условиях используется этак карта коррекции зажигания?

- почему второй запуск проходит почти всегда нормально (карта уже не используется?)

В принципе я на 99% уверен что причина именно в этом. Она объясняет по сути все и складывает кучу мелочей в один узел.

Вот так за 7 страниц уже и диагностом и тюнером стал...

Без регулярной практики - не то.

Информация быстро убегает из памяти.

Помню пару страниц назад, на основе даты снятой со сканера, я высчитывал всякие Engine load и т.д.

Скрупулезно гуглил англозычную инфу, пытаясь понять что из чего вытекает, какой(какие) параметры является первичным для образования смеси, а что уже следствие (типа, вначале считается воздух, а потом уже вычисляется импульс на форсунки или наоборот). А сейчас - проматываю назад, и пусто. Все вылетело. Информация не пригодилась - и стерлась, вернее куда то запряталась ;(

Так что практики - те кто занимаются. Апгрейдятся.

Явно не я.Но один фиг, узнавая новое, разобравшись в чем то, чувствуешь себя ну уверенней что ли. Приятно короче.

.

И вообще у меня давняя "мечта/идея" - авторемонт свой. Не пыльники менять, а именно что то такое - узкоспециализированное. Грамотная Диагностика, Прошивки, Тюнниг, Анализ. Т.е. больше вокруг электронной части. Ну это так - оффтоп

Для этого нужно правильно составить файл-описание .xml

Ну смотрите, так как я пока в шоке от сегодняшнего фэйла, то не считывал свою прошивку, а просто взял сток в интернете.

Он корректно грузится в EcuFlash, без каких либо вопросов. Показывает иденты всякие. Но при нажатии edit map - ничего не происходит.

В ЕсуФлаш по сути два раздела:

- Rom info (при раскрытии показывается информация о прошивке)

- Patches (открывается Mitsu CAN RAM Parameters logging, но как ни щелкай по нему ничего не меняется)

xml-ку подкинул эту:

<rom>

<romid>

<xmlid>51930009</xmlid>

<internalidaddress>5002a</internalidaddress>

<internalidhex>51930009</internalidhex>

<make>Mitsubishi</make>

<market>USDM</market>

<model>outlander</model>

<submodel>XL</submodel>

<transmission>Auto</transmission>

<year>2008</year>

<flashmethod>mitsucan</flashmethod>

<memmodel>M32186F8</memmodel>

<checksummodule>mitsucan</checksummodule>

</romid>

</rom>

Машина просто очканула, что ты опять китайским опенпортом в нее полезеш

Да уж. Мою истерику когда машина перестала заводится и реагировать на что либо нужно было видеть.

Пока сообразил что она осталась в reprograming mode нервных клеток сгорело, пппц.

Ну и пока сумел вывести обратно комп, в рабочий режим.

Прошивка - не самоцель. Я думал будет все просто скачаю прошу, там как нибудь посмотрю текущие карты, то се. Поковыряюсь посмотрю. Разобраться как все работает - интересно.

Ага. Щас. Наивность. ;))

Как я наивно думал из скачанного bin файла, что либо посмотреть нереально?

Нужен еще какой то крутой софт типа WinOLS и к нему заточки под конкретную прошивку/модель? Чтобы что то посмотреть увидеть в ней?

Новостей не было, потому не писал.

Итак дорогой мой дневничок ;)

Шучу.

Пришел Openport2. Кетайский.

Не могу решится на прошивку, ибо попытка чтения закончилась диким фэйлом. Комп перешел в режим програмирования и в нем остался.

Табло моргает, вентилиторы орут, машина не заводится.

Поседел пока разобрался. Оказалось EcuFlash кривой, скачал новый смог вывести.

И собственно второе наблюдение, не уверен в нем - но озвучу. Не могу поймать уже неделю чтобы машина "троила-не-заводилась".

Утром, обед, остановки между магазинами все ок. Температура на улице стала -15. Может не успеваю попасть в "гиблый диапазон".

Х.з.

Но - поменял масло неделю назад. Чем черт не шутит - а вдруг из за этого. И первоначальное предположение что "масло, гидронатяжитель, цепь" - источник проблемы.

Сомневаюсь, но ...

Продолжаю наблюдения ;)

Подведем маленький подитог.

Нас минимум четверо.

У всех 4B12 2006-2007, пробеги 100-150 т.км.

Симптомы почти одинаковы, как удалось выяснить из небольших бесед друг с другом.

Только при температуре ОЖ +5 ,,, +15 либо подхватила и плавно глохнет. Либо проседает до 250 оборотов и еле выкарабкивается жутко троя. На холодную <5 - идеально. На горячую - идеально.

Как правило если заглушить то вторая попытка успешная. Может на второй попытке обороты поплавать немного.

Суммарно, если допустить что источник проблемы один и все уверены что проверено качествено, то сделано почти все:

- дроссель - ок (все четверо)

- компрессия - ок (проверили трое)

- клапана - ок (проверили двое)

- бензонасос - ок (трое)

- нет ошибок на сканере (четверо)

- форусунки - ок (трое)

- фильтра - ок (четверо)

- егр - ок (трое)

- абсорбер - ок (проверили два)

- подсосов воздуха нет (я точно проверил)

- у всех стоковая прошивка и у всех японцы (у всех четверых)

Все по сути, как и я на проблему в итоге забили. Ввиду отсутствия идей и вменяемых диагностов.

Мной закинута идея еще заменить датчик положения коленвала, может кто то сделает.

Плюс я сам заказал китайский openport2, попробую прошить на евро-2, но на китайский шнурок надежды мало.

так а с маслом-то какая?

Масло подъедает чутка. Ну я бы сказал символически.

Сейчас где то от замены до замены как раз метка и уходит.

Все таки я верно не доверяю "авторемонтам".

Еще в начале эпопеи первое что сделал загнал в диагностику и получил ответы: клапана норма. компрессия 12,5

Вчера было скучно и подвернулся гараж.

Сняли клапанную крышку.

Зазоры на холодную:

Выпуск: 0,35 все. (норма 0,3)

Впуск: 0,2 0,2 0,2 и один 0,15 (норма 0,2)

Компрессия на холодную в трех 13, а в четвертом 10 :(4

Десятка в том же где и клапана поджаты (0,15)

Мужики вопрос, может ли быть проблема с компрессией из за того что поджат немного клапан?

Второй вопрос, если на первый ответ нет.

Как так только в одном? Из за чего?

И третий - заметил что если вытащить масляный щуп, то немного подкуривает. Еле видный, если присмотреться светло-сизый дымок.

Это же тоже не норма?

зы: свечи. идеально чистый белый изолятор без малейшего налета. по сути как новые. как будто час назад вкрутил.

Давай скрипт CSS выложи записанный во время трабла

? Что угодное снятое через ELM запросто. А вот CSS - моя не знает.

Похоже на косяк стока

Но ведь я с логикой тоже дружу. Тут противоречие - у того чувака проблема вылезла год назад. До этого все норм было.

Или кривой сток не может компенсировать какие то накопленные "уставания" двигателя?

Ну что ж, в полный рост встал вариант замены прошивки.

Два часа назад я так и думал.

Но продолжил переписку с одноклубником с такой же проблемой.

Описали друг другу симптомы - один в один. Поиски тоже ноздря в ноздрю, он даже больше проверил.

К слову и пробег у нас одинаковый 140 т.км

Но - он машину брал в Япландии и один хозяин. Т.е. она не шитая однозначно. И ранее - год назад у него такой проблемы не было.

Эти доводы напрочь убивают версию о прошивке и возвращают нас к какой то проблеме в железе.

Теперь я склоняюсь к мысли что это цепь либо натяжитель. Это единственно ни он ни я не меняли. Но почему проблема только в определенном интервале температур тогда? Как то тоже тупик.

Японция сборка,еще до Калуги.

Japan domestic market - сильно не тоже самое, что сборка для других рынков.

Вот почитайте на аут-клубе:

http://out-club.ru/board/showthread.php?t=71318

Я с ним списался, у него тоже Японец. 11.2005 год. Так и не решил он тоже проблему. Хотя повозился на славу.

Цитирую его с лички "Привет!!! Да я уже заеббббб воевать все бестолку вообще непонятно что да как. Свечи менял топливный фильтр менял давление в рампе не падает у форсунок распыл V образный не льют их мыл. ДМРВ менял. Зазоры на клапанах в пределах нормы. ЕГР глушил дросель мыл. Ошибок на компе нет. Компрессия 13.5 по всем цилиндрам. Да и еще всякого говна перепробовал толку ноль. Сдался"

, У меня и двух остальных "несчастных" - японцы. И у всех 2006 год выпуска. Вот такие совпадения ;)

Так как заменил форсунки, то выставил их на продажу.

Вчера звонит покупашка, разговорились. То се. Выяснилось что у него Аут такого же года, тоже японец и проблема один в один. Правда пробега в два раза меньше и проблема сама образовалась три месяца назад.

Единственное, что он еще акцентирует, хоорошо/плохо заводится зависит от наклона автомобиля (вообще не вижу этому обьяснений).

Плюс он еще в поисках проблемы поменял бензонасос, дроссельную заслонку и разобрал/собрал двигу (зазоры посмотрел, цепь, заменил прокладку ГБЦ)

Результата так же ноль. На полутеплую - троит, пыхтит, колбасится.

Забрал мои форсунски, оттащил их на стенд проверил - результат - форсы в идеальном состоянии (мне в другом ремонте утверждали что сопливят).

Вот ещё наводка: ЕГР

Заглушил куском паронита неделю назад. Без изменений ;)

включается адсорбер по температуре, дребезг тонких контактов в разъёмах итд.

Я как то утром глушил воздушный шланчик ведущий из недр движки к самому адсорберу. Изменений не было. Да и тишина в нем была.. Если на горячую этот шланг снять, в нем чуствуется сильная пульсация воздуха, то при заводе на холодную он "пустой". Так что думаю адсорбер можно исключить.

Еще такой момент.. погулил ;). Оказывается существует такая таблица в ECU - warn-up advance timing. Как я понял из нее, по ней как раз выставляется компом зажигание при прогреве. Вот например:

http://www.evolutionm.net/forums/evo-x-engine-management-tuning-forums/431763-warmup-aggressive-mivec-maps.html

И эти таблицы народ правит на всяких форумах чиптюнеров.

Но чет это похоже тоже тупик. Если косяк в таблице то и при успешном запуске как сейчас, должен же тогда быть "затык" по этому значению при выходе движки на эту "глючную" температуру. А этого нет.

Либо открывается дырка-подсос воздуха (адсорбер?), или перестаёт гореть смесь в одном из цилиндров.

Ага. Но почему при +2С подсос есть. А при 0С подсоса нет? Или если он есть - то почему ECU его компенсирует?

Фантастика.

Вот эта прям детерминированность вокруг температуры - крушит все рассуждения.

@dmpogonin, Не соглашусь. Погуглил. ;)

Engine load считается по хитрой формуле, но используется только две переменных: обороты и объем воздуха. Я ради интереса пересчитал по этой формуле, значения мои точно бьются с тем что в табличке.

Т.е. да - значение нагрузки растет, но из за падения оборотов и уменьшения подачи воздуха. А они падают потому что - смесь хреновая? Но смесь то не хреновая, субьективно значения впрыска и обьем подачи воздуха нормальные. Значит остается только кривое время поджигания смеси? Т.е. опять же тупой комп не вовремя ее поджигает ;) И опять же этот timing advance вылезает...

Как вам моя логика, есть в ней слабые места?

Зависимость однозначно только от температуры. ~ +5 ... +15C. Только. И только в этом диапазоне ОЖ. Не от времени простоя, не от окружающего воздуха и т.д.

Я выше давал ссылку на похожий глюк на V6 Outalander-ах. И он мне не дает покоя. Даже отзывная компания была... то мое мнение пока, это явно глюк ЭБУ которая не умеет правильно готовить смесь при этих температурах. Мне кажется все же у меня он чипованый...через одно место ;)

Но я не представляю где можно у нас в Амурке прошить аута. Ответ - нигде. ;)

, Хм... разве должно быть идеально? Тут же какой то перескок в 1 градус всего. Может антифриз помпой прокачался, и более холодны с другого места приплыл. Этот градус может на что то влиять?

И у меня вопрос к вам. Показания второго датчика кислорода должны выглядеть примерно как и первого, ближнего к коллектору который?

Сейчас покатался и впервые обратил взгляд на него. На второй. И если на первом напряжение и динамично постоянно скачет туда сюда. То на втором висить ровненькая напруга в 0,7V. Но иногда правда и она начинает не спеша выписывать зазозулины. Т.е. 90% времени при движении значение почти одинаковое. Иногда выписывает.

Не мертвая ли она? Если ответ, да, она должна тоже отражать поведение первой лябды с коррекцией на катализатор, то в таком случае почему нет ошибки по второй лямбде?

И тогда может действительно уже стоит сделать вывод что машина _однозначно_ шитая на какой нибудь евро-2?

+ через ELM значение EGR stepping всегда одинаковое. Никогда не меняется.

@dmpogonin, Снял новые данные через ELM:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14NV61K19J6ng4bEd1xjoYpIpLohjTHW8dHFQmm8ywAY/edit?usp=sharing

Чтобы сравнить чем отличается нормальный холодный старт от кривого.

Единственное, что принципиально и сильно бросилось в глаза, это угол опережения зажигания.

На проблемах с заводом, он болтается в район 0-5, а при успешном как сегодня 15-24 градуса. Более того, если посмотреть таблицу с плохим запуском, я атм помечал момент когда прекращается троение двигателя, и как раз там опять видно - угол опережения становиться в район 15 град.

Хреновый старт:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/125ExPMR_e-aZQcaZC2m5nZkT8HcjU-Ywr9jgjOMpzsk/edit?usp=sharing

Если моя догадка верна и дело в этом, у меня вопрос к публике:

- Верно ли я понял из документации что УОЗ выставляется только на основании нагрузки и RPM? (по крайней мере я нашел по MIVEC карты показывающие именно такую зависимость (например http://img.photobucket.com/albums/v335/Clipse3GT/ECUFLASH/MIVECINTAKEJDMMOD.jpg)

- Если при одинаковых значениях нагрузки и оборотов УОЗ отличается почти в десять раз, при успешном и плохом запуске, то дело реально в кривой прошивке машины?

@dmpogonin, Я ж ELM-кой отслеживал показания датчика. Все норм, примерно соответствует окружающей температуре при старте и далее постепенный плавный рост.

Так что наверно эта история будет без развязки.

Сегодня опять ударил мороз: -4С.

Завилась четко и стабильно, никаких провалов и троения.

Т.е. проблема присутствует только от +5 и выше.

В интервале +5 +15 запуск с второй/третьей попытки. +15 и выше просто нестабильная работа при прогреве.

В пассиве потраченные 15 т.р. на кучу диагностик и бессмысленную замену форсунок.

Если это баг прошивки - то я х.з. как так.....если он есть то он же должен быть массовым и известным. Не может же быть у меня какая то сугубо индивидуальная прошивка. Как то я и в эту теорию не верю. Плюс непонятно откуда в нашей деревне вообще модифицированная прошивка могла взяться.

Но объяснений других нет.

Похоже только смириться.

я думаю проблема в маслонасосе,или в том направлении,запуск гидрики не прокачались вот те проблема второй запуск гидрики прокачались и поехала пизда по кочкам

Я отключал бензонасос, крутил стартером (чтобы нагнать давление, да разогнать масло).

Потом включал насос, и заводил.

Никаких изменений.

Все чудесатее и чудесатее

Сегодня долбанул мороз. На улице 0 С (до этого ниже +10С не опускалась температура)

Вышел в ожидании как заведется.

Ключ на старт и ..все гуд. Стабильно, четко без провалов и попыток заглохнуть.

Я уже думаю может это точно какой то баг в прошивке.

Например на американском рынке была такая проблема:

http://workshop-manuals.com/mitsubishi/outlander_2wd/v6-3.0l_(6b31)/powertrain_management/prom_programmable_read_only_memory/component_information/technical_service_bulletins/customer_interest_for_prom_programmable_read_only_memory/08-13-007/apr/08/engine_controls_rough_idle/mil_on/dtcs_p0300-p0306/

Some customers of affected vehicles may complain about a rough idle during start-up when the engine temperature is approximately 50 deg. F (10 deg. C).

Вот такие пироги...

Самое главное, обрати внимание на следующее: в момент перехода ОЛ - КЛ лямбда должна быть в РАБОЧЕМ состоянии, т.е. сигнал именно скакать 0,2-0,8 а не стоять на месте, как на непрогретой.

Проверил.

В закрытый цикл машина на холодную переходит конечно очень удивительно быстро. Сам удивлен. Примерно через 60-70 секунд после запуска. ОЖ в этот момент 35С.

Но напряжение по лямбде уже в это время начинает скакать в диапазоне 0,1-0,9 V.

В момент перехода, в поведении машины ничего не меняется. К тому моменту уже прошли две попытки неудачного запуска и она в принципе стабильно тарахтит на прогревочных.

Так что дело не в ДК.

Я не настаиваю на своём диагнозе, просто описываю случай из практики и как его победил.

Нашел прогу которая показывает состояние "close/open loop". И больше ничего. Завтра с утра проверю, чтобы окончательно исключить эту версию. Т.е. посмотрю когда компу интересна лямбда становится.

Форсунки заказаны - идут с Владика. Так что пока остается только ковыряться с ЕЛМ ))