aleksandras.vrn

Авто калина, двигатель 21124, январь 7.2 евро 2 (старый), прошивка j7esa. Калибровки стоковые для 124 движка, система зажигания калиновская. Ехал сейчас с включенными фарами, печкой, накрутил музыку (магнитола 4х40Вт номинал, 4х100 макс), машина начала дергаться, загорелся чек, на холостых обороты проседали, но не глохла. Доехал до гаража, хх нестабильный, дымит. Пришлось заглушить, пока ноут доставал, ибо много дыма была. Подключился - ошибка "Слишком богатая система". Завел - все нормально, сбросил ошибку, покатался, вроде ничего. КК поднимался до 1.1, хотя на этой прошивке давно езжу, кк был около 1 на хх. Обратил внимание на напряжение, показываемое OpenDiag: 14.2 на хх при всех выключенных потребителях, 13.2 при включенном ближнем. С печкой обогревом стекла и магнитолой проседает до 11, а на басах мелькали цифры и 10 с чем-то. Магнитола подключена напрямую проводом 2.5 мм. Самое главное, на оборотах напряжение, которое видят мозги не растет. Попробовал подключить родной bosch 7.9.7+, там КК в районе 1, напряжение показывает примерно 14.1 без потребителей и больше 12 при включенных потребителях, но если немного добавить оборотов, растет до 14. Собственно, вопрос, откуда могла взяться ошибка по богатой смеси? У меня только предположение, что из-за просадки напряжения на ЭБУ мозги использовали динамическую коррекцию форсунок, а на самом деле напряжение бортсети нормальное, из-за чего был перелив и коэффициент по лямбда-коррекции ушел вниз. Интересует мнение опытных диагностов, похожа ли на правду такая версия? Ну и второй вопрос, это получается на январе у меня плохое питание, было ли такое у кого-то на практике? Я грешу на сам блок, а не на проводку, так как бош работает нормально. PS: понимаю, что диагностировать на сток прошивке нужно, но у меня 21124 и система зажигания от 8v, поэтому перешел на j7esa и уже давно без проблем ездил. На боше залита калиновская прошивка с калибровками уоз и наполнения от 124 мотора.

В том и дело, беру софт 8кл, переношу калибровки и получаю плохой запуск, а с калибровками для 8кл все запускается нормально. Ну да ладно, это просто вопрос времени, когда я найду причину )))

Да проблема в том, что иногда плохо заводится (с подгазовкой, либо долго крутить). На родной прошивке вроде нормально всегда заводится, а как только калибровки некоторые из 16-клапанной беру, начинаются проблемы. В чем дело, пока не пойму. Калибровки пуска, прогрева и ХХ пробовал и родные оставлять, и из 16-клапанных прошивок, но проблема все-равно остается. На холодную иногда отлично заводится, но обычно приходится подгазовывать. На горячую, если только заглушил, машина сразу заводится, но стоит немного постоять (даже остынуть не успеет), опять может плохо завестись. Вот я и хотел бы попробовать стоковую 16v прошивку с минимальными вложениями (т.е. без вложений ))) )

Нет, не на один ключ две катушки, а немного наоборот. Я хочу оставить калиновскую сдвоенную катушку, но при этом, чтобы зажигание нормально работало с полноценной 16v-прошивкой. На моем ЭБУ имеются два ключа, управляющие, соответственно, зажиганием 1-4 и 2-3 цилиндров. Если залить 16v-прошивку в таком случае, то искра у меня будет идти только на такте сжатия 1 и 3 цилиндров (искра при этом будет на 1-4 и 2-3). Но на тактах сжатия 2 и 4 цилиндров искры не будет совсем, так как прошивка отправляет сигнал на несуществующие ключи. Моя идея заключается в том, чтобы запитать имеющиеся ключи от дорожек на несуществующие ключи (только вход и массу, выходы не трогать). Тогда, по-идее, на тактах сжатия 2 и 4 цилиндра сигналы будут поступать на имеющиеся ключи и зажигание будет работать нормально. Технически, это вроде несложно сделать, вопрос только в том, будет ли это работать.

Я тут подумал, а что если соединить на ЭБУ входы недостающих ключей на катушки с соответствующими входами существующих ключей и использовать 16v прошивку? Будет ли это работать?

@DiK, понятно, спасибо. В идеале было бы перекинуть из 8v прошивки алгоритм управления зажиганием, но как я понимаю, это не к области калибровок относится, а к алгоритму работы самого ПО, так что тут ничего не поделать ))) А переход на ИКЗ, как я понимаю, требует замены блока, либо его доработки ((( А так, катушки то есть, и с проводкой бы разобрался.

@DiK, понятно, спасибо. Еще есть вопрос по базовому ПО, может это не очень к программе относится, но все же. Поставил взамен 8-клапанника 21114 двигатель 21124, всю электрику оставил старую, включая ЭБУ и катушку зажигания. Пытаюсь сделать под этот мотор прошивку для своего ЭБУ. В целом получается, машина едет отлично, расход радует, но некоторые глюки имеются. Хотелось бы спросить, какую стоковою прошивку лучше взять для экспериментов? Сильно ли базовое ПО разных стоковых ошибок отличается друг от друга? Сейчас использую B102CR06. ДК один, ДНД нет.

Подскажите, как интерпретировать калибровку "Коэффициент производительности форсунок" на 797+? В некоторых тюнинговых прошивках эта калибровка отличается от серийных прошивок, но непонятно, зачем это сделано. Можно ли как-то посчитать этот коэффициент индивидуально для конкретных форсунок, исходя из их производительности с конкретным бензонасосом?

Все, сам разобрался. Проблема была в том, что я криво калибровки перенес. Сделал через экспорт/импорт. Теперь ДК все нормально показывает и машина полетела. А насчет тарировки ДМРВ, они вроде как разные в прошивках для 21126 и 11183, если верить mepro. А на приорах тоже 116 стоит? Большой расход воздуха, кстати, остался, но стал чуть меньше - 10-11. РХХ при этом большие цифры стал показывать - около 80.

В общем, поставил двигатель 21126. За основу взял прошивку ледокола B104CR(LR)02_v7.4, перекинул в нее калибровки от ледоколовской прошивки B11KSS(LR)01_v7.4 для приоры. Перекинул практически все, кроме тарировки ДМРВ. Все работает нормально и едет нормально, но реакция на педаль газа какая-то медленная при езде. По диагностике, первое что бросилось в глаза - показания ДК низкие, менее 0.2В, ошибок при этом нет. Подсоса воздуха вроде как нигде не должно быть. Еще смущает расход воздуха на ХХ - около 11-12 кг. Положение рхх 20-30. Может ли этот косяк с ДК быть следствием переноса каких либо калибровок, или нужно все же искать подсос воздуха? И нужно ли переносить тарировку ДМРВ, если сам датчик у меня остался старый?

@alex_sa, спасибо за информацию, попробую с помощью mastereditpro перенести калибровки.

@alexand, Ну тогда "оффлайн" ))) Я с онлайн-калибровкой не сталкивался лично, но думал, что при этом ставится инженерный блок, катается, а потом калибровки в твой блок заливают, или это не так и надо с инженерным ездить все время?

@Misfire, в смысле, доработать под ИКЗ, допаяв два ключа? Или что-то можно сделать, чтобы с 8кл. катушкой заработало? @alex_sa, имеются ввиду калибровки прошивки? Катать онлайн нужно?

Имеется калина с двигателем 21114 и блоком bosch 7.9.7+. Планирую ставить 16-клапанный двигатель. Хотелось бы оставить родной блок и проводку вместе с катушкой зажигания. Будет ли нормально работать зажигание, если я залью в блок прошивку для 16v? На ИКЗ переходить не хотелось бы, это лишние деньги на ЭБУ и катушки, хочу обойтись малой кровью.

Короче, трещина в районе направляющих втулок впускных клапанов на 3-м и 4-м цилиндре, травит прямо из под направляющих втулок. Видимо ОЖ стекала из клапанов в камеру сгорания и оттуда попадала на резьбу свечи.

Посмотрим, может сегодня успею забрать. не думаю, что там на фото что-то получится увидеть. Думаю, что трещина во впускном канале проходит, тогда это объясняет, почему выхлопных газов в антифриз не попадало.

Я ее уже полюбому не буду ставить, уставшая она, седла просажены, клапана торцованы и хрен знает что там еще вылезет.

Понятно. Ну я их теперь выковырну и буду сравнивать со старыми с помощью напильника ))). Трещина в ГБЦ подтвердилась, пока правда подробностей не знаю, расскажут, как буду забирать.

Чек, к сожалению, давно был выкинут, ну да хрен с ними, направляющие это все мелочи ))) Мне тут важнее было понять, мог ли это я каким-либо образом накосячить. В первую очередь, всегда ищу причину в своих работах, прежде чем валить на других )))

Отдал головку на опрессовку, сегодня-завтра должны быть результаты. Заодно показал ушатанные направляющие, состояние которых очень удивило мастера-приемщика. Говорит, либо это очень злой вал был, либо повышенные зазоры клапанов. Регулировал клапана с точностью 0.05, в принципе везде на выпуске 0.35 было, на впуске 0.2, проверяю всегда по два раза при регулировке. Даже если допустить, что я на 0.05 где-то ошибся, разве это могло к такому сильному износу за 9 тысяч привести? По-моему, нет.

Повезу в понедельник на опрессовку, заодно спрошу, что они думают о направляющих, которые они ставили :-)

Кстати, нашел на ютубе про направляющие SM Вот у меня примерно также люфтят (там в самом начале видео)

Изначально клапана не люфтили. Тут, наверное, какая-то другая причина их повышенного износа должна быть, ну или они действительно очень низкого качества.

В общем, снял ГБЦ, разобрал. На выпускных клапанах 1, 2 и 3 цилиндра огромнейший люфт, на 4 люфт поменьше, как после приличного пробега. Выпускной канал 2-го цилиндра в смолянистых отложениях, которые также присутствуют на стержне клапана. В остальных каналах относительно чисто. Снял поршни, кольца чистые, следов нагара в канавках нет. Чем может быть вызван очень сильный люфт на выпускных клапанах? Направляющие стоят чугуниевые SM (других не ставили в конторе, где делал головку).

Нет, на этот раз планирую сделать.