sdelanovrf

Проверяйте сигнал ДПКВ на наличие отломанных зубьев.

Проверка МАФа та же что на жигулях. При превышении базового значения 1.01в в помойку.

Я, несмотря на многолетний опыт в диагностике Джедаев до сих пор не рискую как МЕК в эти ТНВД с разборкой залазить, слишком уж много возни, и будет ли толк с результатом всегда под вопросом. :tabrukidrozhat: Но сетку на входе первым делом почистить это конечно "святое".

Выставил бы 100%

+1 Тоже вариант!

Кому нужны халявные карты Сибирского ФО на Навител, отличного качества заходите на 24gps точка ru

Не реклама, а дружеский совет)

Надо очень постараться чтобы цепь на этом моторе перепрыгнула, да и муфта заблокированная ещё как-то ни разу не попадалась, хотя только в основном тойоты и ремонтирую

А вобще, какие либо работы по двигателю ранее производились?

Проверь заодно и питание на форсунках, не пропадает ли.

Я про кислородник писал... пробовали выкручивать?

Важно ещё насколько правильно настроено ГБО. При переобогащённой смеси на газу топливные коррекции улетают в минуса и при последующем запуске на бензине сохранённые в памяти ЭБУ корректировки не дают нормальной длительности открытия форсунки, достаточной для холодного запуска. В таких случаях обычно помогает отключение массы на пару минут перед запуском.

Начинать проверку сигнала скорости на входе в комбинацию

Глохнет даже если газ удерживать?

IGT управляющий сигнал, раздельный для каждой катушки

IGF Сигнал обратной связи, подключен параллельно всем катушкам и к ЭБУ.

Вы каким сканером пользуетесь?

Давление насоса?

Ещё можно кислородник выкрутить без него завести ( кат )

Проверить сигналы IGT IGF на катушках.

Свечи не залитые?

Ну, после корявой капиталки, вариантов куча - может фазы неправильные, может массу не прикрутили. Вот здесь много полезных, замечательных статей по этим моторам http://autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65

Нормальное давление ТНВД 4.5 MPa

Инфа об АБС только в самом ЭБУ АБС, а лампа неисправности так схематически хитро подключена, что не гаснет даже при снятии разьёма с АБС.

Ну и немогу удержаться от вопроса: -А на фига Вам всё это?

Я уже 8 лет иновёдра диагностирую, поэтому трудно даже сказать, с чего можно начать заниматься диагностикой, потому как 8 лет назад всё было проще и машины и оборудование. Но посты про скрепку улыбнули. Благодаря таким скрепочникам работы у меня прибавляется втройне. Буквально вчерась... Приехала Тойота. Ранее ей сделали "скрепачную диахностику" и считали код 1346 - VVT-I malfunction, перевели это в промте на русский, получили: Неисправна система ВВТ. С умными мордами обьяснили клиенту что нужно менять муфту ВВТ, взяли деньги и отпустили. Стоимость муфты 35тыр. Благо у клиента хватило ума обратиться ещё в другой сервис (к нам), где был подключем нормальный сканер, вместо перемычки, в котором отображаются реальное положение муфты, угловое положение распредвалов и ещё хренова туча различных парамметров исходя из которых удалось выявит неисправность не самой муфты а всего лишь клапана ВВТ, цена которому 2000р.

Поэтому я вам посоветую не с чего начать, а к чему стремиться.

1.Определитесь какой рынок иномарок преобладает в вашем регионе Европа, Азия, Америка

2.Исходя из первого пункта определитесь с выбором сканера. В идеале среди мультимарочников для европы KTC, для Азии G-scan, для Америки Sun Solus Pro. У меня к примеру в наличии все три сканера и это позволяет диагностировать практически любой автомобиль, не пишу что ВСЕ, потому как всех ещё не видел. Но есть и другие альтернативы. К примеру корявый китайский Launch, который многие хвалят, но лично я его терпеть не могу, есть ещё Carmanscan, ну и отечественный СканДок (кстати довольно неплохой и перспективный).

3.Ни о какой профессиональной диагностике не может быть и речи без осциллографа с функциями мотор-тестера. Здесь тоже куча вариантов, но оптимальные это Мотодок и Посталовский

4.Изучайте технический английский, термины, абревиатуры хотя бы на базовом уровне, иначе и нефиг браться!

5.Качайте с пиратских торрентов электронные базы ( святая святых ) такие как Mitchel, Avtodata, ESI-tronik, ELSA и т.д и т.п Без электросхем и мануалов ничего кроме Геммороя и Головняков вы ни за что не заработаете!

6.Интернет вам в помощь! Информации различной, форумов, статей, диллерских руководств здесь просто помойка!

И главное не жалеть средств на всё это и постоянно развиваться, а не топтаться на одном месте со скрепкой в руках!

Удачи!

что там все таки стоит.

Если первый датчик с двумя белыми, чёрным и зелёным проводами, а второй с двумя белыми, черным и серым, то первый датчик стопудово AFR-sensor.

Если пользуетесь правильным сканером, то его параметры в дате отображаются не в виде напряжения, а в виде тока от 50 до -50 mA

Советую на Хонду ставить только оригинал, ЭБУ очень чуствителен к сопротивлению подогревателя, поэтому чужеродный датчик может и не принять.

Давление насоса должно быть 3.7, регулятор давления лучше заменить.

А есть возможность форсунки на стенде проверить?

Лично мне не очень понравился из-за дибилистических фиксаторов - для того чтоб плавно опустить, сначало надо приподнять, чтоб отошли фиксаторы, а потом плавно опускать, и один хрен плавно не получается, а это всё опасно при работе со стойкой, можно и машину перевернуть. Да ещё два рычага управления напрягают - стоишь как крановщик за пультом, простой подьёмник с кнопками "вверх" и "вниз" куда проще! Да... и ещё перед тем как загнать авто на подьёмник, нужно для начала лапы вовнутрь завернуть иначе колёсами зацепит.

Там же вроде Air Fuel Ratio sensor должен стоять.

Иногда (редко, правда) данная проблемка решается сбросом адаптаций с инициализацией.