zelya

3 часа назад, KAZi сказал:

K-Line и L-Line Будут именно такие.

Ставить транзисторные схемы это гимор в настройке. Потому у некоторых китайцев и не работают эти протоколы..

1. на линии L тоже общение заводишь?

и тх у них разве на L общий с К?

а нет, они раздельно, ты ввёл транзисторами привод на L, тогда зачем 2 преобразователя KL? на одном заходят RxL,RxK,TxK и внешним TxL?

дополню.

если будет известен ток потребления одного поворотника или в целом стороны, то можно скорректировать сопротивление шунта и тогда прекрасно будут работать поворотники и видно будет когда есть не рабочие лампы.

исходные данные - мощность лампочки 21 вт , или ток 1.75А, взамен получаем например 0.35А (3вт светодиод или 3*1вт с линейным драйвером типа nsi50350) - тогда шунт вместо 0.03 Ома должен быть 0.15 ом, можно набрать из 7 параллельно включенных смд 0805 резисторов в 1 ом. (надежно - в коммутаторах контроль тока так реализован.)

ребята не пугайте человека.

можно решить 2-мя способами - установкой реле "под светодиоды"

или разобрав родное - отключить цепочку контроля тока, благодаря этой цепочке - когда лампочки не работают - чаще моргает и соответственно когда все лампочки включены (аварийка) - редко моргает.

точнее - например https://www.drive2.ru/l/4899916394579182641/

или поиском тоже самое - https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2

тогда на контроллере делать преобразователь

зачем? если оно и там и там линейное - просто на ОУ растянуть диапазон и всё.

чуть позже изменю сообщение, воткну схему.

хотя сама схема простая - питание ОУ &--#62;=5 вольтам, на прямой вход сигнал с педали? (0.5-3.3) вольта, на инверсный вход с середины делителя с соотношением резисторов 1 к 2, например 4.7кОм на 10кОм (или 5.1 на 10кОм),

верхний конец делителя на выход ОУ, нижний - на земле. и вся любовь. деталей на 10-15 рублей. и программировать не надо и дуракоустойчивость и работает сразу без наладки при исправных деталях.

описание - на выходе будет в 1.5 раза выше чем на прямом входе, т.к. на инверсном входе с делителя будет формироваться аналогичное входному напряжению.

смотрел по Вазоприборкам. по ним, если не брать VDO - все плохо, что счетмаш, что снова авто-прибор, как и с Газовскими.

кстати - а Автоприбор, Владимир какое отношение имеет к *уяп, что находятся в Тольятти?

упс. вот это как-то не видел, хотя может когда регистрировался - такого не видел... исправляюсь. пусть другое будет, хряп например - т.к. закон о мате очень близко проходит.

А почему именно эти панели? Аппараты строите? С Вазоаскими вдо проще будет решить данные вопросы.

штатно - это авто газели и волги... в них идут как влитые агрегаты двс+акпп с задне/полноприводных тойот и ниссанов. особо резать не надо - хотя попадались мне перцы что на 15 см врезались в салон. зачем - не могу понять.

я просто с ними (385-ыми) практически не работал, доноров нет, по необходимости подключаю и согласую уровни, например при подключении модуля бензонасоса от тойоты. т.е. как хозяин/заказчик захочет.

но в денсовских приборках можно коэффициенты прописать и можно любую частоту адаптировать под показометры оборотов и скорости. а у наших 385-ых?

кстати с какого перепуга сайт "-А-П-" заменяет на хуяп!! ??? закон же немногА нарушаем с матами...

блин, если там есть mrel - то подключи по полной схеме.

т.е. главное реле через mrel (управление по +)

b1, b2 - + с этого главного реле,

питание на бензонасос с реле эбн, управление - минусом с fc

sta сигнал присоедини - тогда эбн будет включаться при прокрутке стартером, у денсо запуск бензонасоса не при подаче питания, как у боша, а при прокрутке двигателя.

ну и ...

Добрый день, Октябрята.

Возможно вопросы не совсем в тему, но как есть:

1. Знаете ли где определяются делители в приборных панелях типа хуяп!! 385.3801 (ГАЗ, УАЗ...) на тахометр и на спидометр, в частности есть 100Гц=6000Об/мин (мод. крайслеровские двигатели, возможно камминс), 200Гц=6000 Об/м.(УМЗ, ЗМЗ). Есть ли информация по различию модификаций данных приборных панелей?

Интерес есть для убирания в цепочках лишних преобразователей и подключение данных приборок к двигателям других производителей.

Аналогичный вопрос по спидометрам:

Штатный делитель стоит так, чтобы 6имп/1метр, есть интерес на прописывание делителя от 20 до 30 имп./1метр - чтобы можно было поставить через триггер шмидта на ОУ с датчика скорости выходного вала акпп напрямую на спидометр, без промежуточных пересчетных изделий.

2. Есть такая древняя ИМС LMS111 рижского завода полупроводниковых приборов, преобразователь частоты в угол логометра, используется в всевозможных же "Рижских" приборных панелях, в частности с 96гг РАР 60.3801. Но нет информации по делителям данной имс, в том числе и в даташитах данного производителя. Есть ли у кого информация по делителям данной ИМС?

Есть другая ИМС, VAC360 - для логометров управляемые по SPI, но там уже надо вешать на внешнем входе контроллер, а хочется не городить лишних сущностей.

и аналогично вопросу 1 изменять делители.

зы. забавный заголовок сгенерировала... поправил.

блин, есть такая проблема с писаниной.

задача - пока подбор инфы для создания адаптера аналоговые сигналы, импульсные сигналы в CAN для подключения приборок нового образца.

если есть такие в продаже - можно и на них сослаться.

адаптеры с CAN в аналог или CAN в диагностику есть,

например адаптер Дениса j2534 или gf921 адаптер с CAN в приборки.

для трансляции с мультиплекса BEAN в мультиплекс CAN делает George (Юра Баранов, George-R на драйв2).

я могу создать после обобщения информации опытный образец, серии у меня не получаются от слова никак.

практически наверняка подмножество протоколов для приборок у Газелей и у ВАЗа одинаков и скорее всего имеет общие корни с VAGовскими или VDO(сименс) или БОШь.

есть много красивых приборок с can, например новая некстовская.

делаем свопы других моторов в волги и газели, камминсы нашу соляру очень не любят ))), и другие моторы быстрее машины сдыхают, в отличии от старых, до 2003гг. японцев у них на островах (позже стали делать одноразовые моторы на 100 тыс. км.). (пробеги маленькие, угла давать негде)

есть адаптеры с can на обычную приборку, например группы ferrum gf921, делается адаптер с bean на can адаптер Юрой (имхо George на окте, George-R на драйве).

есть коммерческие проекты адаптера j2534 для диагностов (Денис Супруненко ака wertex, не знаю - есть он на окте, на адакте есть.)

обычные адаптеры с внешней многопроводной на can приборки делал, есть у кого интересная информация?

например о подмножестве команд этих приборок (A21R23)?

можно было бы сделать хоть открытый проект, хоть кто потом доработает и будет выпускать свой законченый продукт?

(для отсутствия флейма по тому же gpl - лицензия не запрещает не отдавать исходники кому попало, если кто купил - да, по его требованию, и обратно в исходный проект, если это форк от исходного - предоставляй).

в реальности мало народа дойдет до самостоятельной серии, а штучно - стоимость изделия будет такой или дороже серии, если на серийный адаптер не загибать цены в 5-10 тысяч. 3-4 тысячи для несильно сложного адаптера за плату или в 5 тысяч за коробочку с разъемами и проводами и возможностью расширения - вполне нормально.

хоть и некропост, но... сам при свапах накопался и коли пошла такая пьянка - внесу разъяснения в виде моей имхо.

про япорынок - с 1998..1999 года sil = k-line, на краунах с 1995-1996го года, во всяком случае как пошли у них vvti моторы.

до этого аппаратный интерфейс в виде VCI (ТС) или тот же 9141 (где есть sil, но не цепляется) но со своими тараканами, понятными только тойоте.

это что с марковками и прочими заднеприводниками япии.

Добрый день, октябрята!

может кто проконсультировать - можно ли ваговским шнурком (usb-КЛ-линия) добраться до мозга ивеко.

знакомый попросил помочь, я с инжекторами ребятам помогаю, а вот с дизелем вышел затык.

38 пин. диагностический разъем, подключился по протоколу kwp на 2 (к), 27 (+), 30 (-).

но связи нет.

у него обе машины полетели, у этой хоть по электронике - слетала клемма с датчика давления, ошибка выставилась, доехал до дома, заглушил - не заводится, горит "форсунка". прочитать или сбросить ошибку у него нет возможности - в той проводке нет штатной кнопки диагностики, через которую проводятся данные операции.

есть надежда что прочитать и сбросить ошибки через OBD.

датчик поменял, но без сброса ошибки ничего не получается.

Если диагностируется по CAN - чем там диагностировать?

уточнение штатный грантовский движок дает 145 нм.

это потолок - 150 - максимум этой модели акпп.

т.е. форсировать двигло на акпп ни в коем случае не стоит. и так все по-пределу.

не знаю, надо поднимать по каталогу jatco на какой момент двигателя и какие обороты stall-теста коробка живет - и от этого плясать.

если момент будет более 0.8 от предела коробки - просто коробка будет расходником - обычно гидротрансформатор лопатки рвет.

флэхи только в оффлайне брать, с китайцами не связываться категорически! не та сумма, ради которой стОит играть в эту лотерею.

в регистраторах с sd картами - флехи умирают быстро. полгода-год и привет тебе пушистая северная лисичка шлет. они интересны когда гдето- очень компактно и с малым постоянным траффиком.если более 2х каналов - лучше взять полноценный, чтобы суммарное количество кадров в формате D1 (720x588)*15-30 было больше к количеству задействованных каналов.

упс, не редактируется -

http://www.rlocman.r...69&d=1351233912 - там указано как драйвер для светодиодов, но практически аналогичная схема будет для блока питания.

вместо линейки светодиодов поставить например резисторы 30кОм и номинал резистора R3 - 1кОм. или поставить вверху резистор на 2.7 кОм и красный светодиод, R3=100 Ом.

будет ярко светиться, когда работает блок, и при перегрузке понижать яркость.

http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=1260#entry1369818 - там тоже используется данная страница с зарубежного журнала и не требует регистрации.

555-е широко распространены, кстати, на драйве2 ту ссылку что дал Гельмут, спасибо ему, - http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/igor59/journal/288230376152850702/ - очень полезно для локального выправления косяков по питанию и как частный случай - блок питания для ноутбука.

там же есть и шим управление вентилятором, удобнее чем городил я по аналогии с аналоговым реобасом.

можно сделать на мс 34063 - они используются в блоках зарядки для сотовых в автомобилях - http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml

параметры, подсчитаны на том сайте:

Vin=12V, Vout=18V, Iout&--#60;470mA (если без внешнего транзистора)

Ct=294 pF

Rsc - ставить перемычку в виде плавкого предохранителя на 10А, как сенсор - не нужна, т.к. падение на 0.3 вольта при токах от 3-10А будет сложно сделать.

Lmin&--#62;54 uH - здесь подсказать сложно - нужно выбирать среди ферритовых колец что у Вас есть в наличии.

Co&--#62;31 uF, например 47мкф, 50 вольт, 105град, можно чем больше тем лучше стабилизация, и параллельно керамический конденсатор на 0.1мкф.

R=180 Ohm

R1=5.6k R2=75k (17.99V)

но т.к. ограничение тока через микросхему в 1.5А - надо ставить внешний транзистор, например кт829 - коллектором на 1 ногу, базой на 2 ногу, 2 ногу оторвать от земли и поставить там например резистор до земли в 470 ом (подтяжка базы к земле) и эмиттер на землю.

есть варианты с полевым транзистором, но там сложнее, а при данных токах еще выйгрыш не так заметен.

если какие -либо вопросы будут по реализациям - проще обсудить в личке, т.к. пока ограничен в объеме постов.

лучше всего ставить парно камеры, встречно, чтобы они еще друг-друга немного захватывали,

т.к. пионеры или другие умники достали в попытках что-либо отломать или зайти в мертвой зоне к камере и стукнуть по ней.

проще всего ставить из расчета до 5-10 (улица) макс. 15м (в помещении) камеру, дальше сильно дорогие, и сложно их юстировать.

правильно указывали что просто на стену - большие мертвые зоны, обходилось кронштейном.

в принципе много схем есть, если необходимо - можно поискать, наиболее простая и распространенная на 555-м step-up 12 до 18. как попадется из простых - отредактирую данное сообщение.

упс, не редактируется -

http://www.rlocman.r...69&d=1351233912 - там указано как драйвер для светодиодов, но практически аналогичная схема будет для блока питания.

вместо линейки светодиодов поставить например резисторы 30кОм и номинал резистора R3 - 1кОм. или поставить вверху резистор на 2.7 кОм и красный светодиод, R3=100 Ом.

будет ярко светиться, когда работает блок, и при перегрузке понижать яркость.

хоть и вопрос закрыт скорее всего - но у микасов и январей у температурных датчиков разные х-ки, во всяком случае 19.хххх (миливольт=температура в кельвинах), в более поздних январях-микасах разницу свели к названиям, во всяком случае, то что я видел ))).

ну и естественно были у ниточных разные, у пленочных близкие характеристики.

сам пока забросил инжектировать змз-402, пока езжу на 406-м, но т.к. по весне собираюсь прикрутить электрически управляемую акпп а650е тойоты на 402-ой, думаю продолжить процесс.

зы. электрически управляемую - чтобы не возиться с рычагом селектора, да и рабочие диапазоны оборотов у 402-го и большинства двигателей немного разнятся ;)

странно, в этом описании указывают что сдвигая вперед фазы впуска - увеличивают момент, т.к. это нам наиболее интересно,

но по их графикам в большинстве случаев вообще перекрытия клапанов нет! кроме рециркуляции и максимального момента.

но максимальный момент чтобы поднять на низах нужно убрать обратный выброс, а это уменьшать перекрытие.

Вот если ставить светодиоды с двух-трёх кратным запасом по току, то они и будут работать практически вечно

не нужно исключать ситуации с высоковольтным оборудованием автомобиля - при любых пробоях-потерях массы катушек-распределителей (где есть)-свечей-с двигателя на кузов и далее до аккумулятора-генератора

иголочки высокого напряжения до 400В вылазят просто на ура. нежным полупроводникам как светодиоды это быстрая смерть. нужно ставить обязательно через источник тока.

потом, когда возникают аналогичные проблемы с генератором (масса или с реле-регулятором/таблеткой/шоколадкой) - напряжение штатное может быть превышено до 3 раз спокойно, и тоже на ура.

резистору (лампочке) пофиг... если он уже включён, ну снизится рессурс. а полупроводник быстро деградирует (потеря яркости), а потом или пробой или обрыв.

светодиодная лампочка из десятка сгорела - проверял - один диод пробило - кз, другой оборвало, и это из 60 диодов на радиаторе. ток в 1/2 от номинала - 10мА, через источник тока.

не годятся они пока для освещения. как индикаторы, в том числе как ДХО - пойдут, а основным светом - цена космическая будет, а надёжность пока страдает.

я делал себе из разборного фильтра для волговского гура, без всякой сеточки, там внутри прикручивается бумажный фильтр.

сам большой фильтр стоит верх входами-выходами, крышечкой вниз, в ней запаяно клеевым пистолетом дырочка для сообщения с атмосферой, и в боковую входит вентиляция картера.

у ввода спустил трубку ниже бумажного фильтра.

а через фильтр, который далеко вверху получается от ввода, в верхней половине - вход в воздушный фильтр.

для особо волнующихся можно набить внизу металлической мочалки для отделения масла от газов, но разворот на 180 градусов с расширением газов - практически гарантированно отделяет масло от картерных газов. если гонит с картерными газами много масла что не отделяется - уже повод посмотреть маслоотделитель в клапанной крышке, может его как минимум мыть надо, или движку светит капиталка.

и в результате всё нормально - т.к. пока карб - но стоит 4178 солекс вместо к151 - полёт нормальный.

к151 нормально переносит заплёвывание его сверху маслом, солексу от этого плохеет, у него воздушные жиклеры расположены неподалёку от первичной камеры, куда штатно направлен вход в фильтре для картерных газов. и после этой инсталяции сверху карб абсолютно чистый.

первоначальная информация была на каком-то сайте газо-уазоводов, в полезных улучшайзингах.

вх. вых.

||___||____

|| [=====] | бум. фильтр "[====]"

|| [=====] | крепление фильтра "--^^--"

|| --^^--- | возможность набить металлической мочалкой "\\\\\"

||<трубка \|

|\\\\\\\\\\|

---+--+---

.. +__+<крышка

Для тех кто в танке. Вопрос о том, как избавиться от трамблера (трофи-рейды), а не по поводу улучшения зажигания.

так версия под дпкв и предполагает отказ от трамблера, в мпсз-2 воткнули ключи в саму мпсз, как и в микасе, в итоге просто ставится грибок на место трамблера, устанавливается дпкв, дад подключается к впускному коллектору и вместо коммутатора ставится мпсз. для вазовских двигателей откатанных таблиц, как и с январей много.

от родной проводки для двигателя остается плюс на замок зажигания. дад можно не ставить - будет как копеешный трамблер без ваккумного опережения. тогда только сдвоенная катушка или 2 волго-оковских катушки, дпкв и само мпсз.

а карбовый микас аналогичен, но как настраивать будешь? у 4061/4063 уозы сильно отличаются от нивовских, да и дороже выйдет, разве что нахаляву откопать при переделке карбовой газели в впрысковую.