nokian

Не, братан, только не ренаульт. Как наиграешься, я посмотрю как ты наработку на халтай выложишь.

зы. релюху с диодами на замок не рекомендую.

Там всё почти как в 3 мегане. Закинь запрос в личку, завтра с работы кину наработки. С замком - придётся подвязывать 3 инвертирующие релюшки, т.к. все три провода в замке крайне желательно дублировать.

Была подобная ситуация, но с шевроле круз. Там тоже кан-шина авто через определенное время отторгает сигнализацию. Ответ поддержки был тот же самый. Дело действительно в самом авто. Подключайте по КАН2, остальное по аналогу:)

Пренепременнейше!!! Участвовал.

50-6000 оплатил

Форсунки текущие легко ловятся газоанализатором. Просто сравниваем показания на пуске если сразу заводить после глушения, и если заводить после 5-10 мин стоянки.

На жигули газик жалко так насиловать. Можно просто ниппель выкрутить из рампы на час другой чтоб капать было нечему. Быстрый запуск тоже результат.

Сигналку установил без проблем.В92+м20.Всем спасибо.Тема закрыта.

На днях клиент вернулся из отпуска. Калина, Ме17.9.7, перешивал перед отъездом. Пробег 6000, расход по трассе 5.0 при 100км/ч. Городской не изменился.

На томагавках нужно рвать серо-черный провод контроля кондером 1мкф и делать подтяжку к массе резистором 2кОм. При контроле по тахосигналу топор не вкуривает постоянную составляющую. Осцил рулит.

Думаю, работать будет, если глушак без дыр, но это же утопия. Я бы вертикальный подъём слепил внутри гаража, и в него же врезал вентилятор для уверенной тяги. Соединение гибкого гофра и вертикальной трубы сделал бы нижней точкой по уклону, с пробкой для слива конденсата. У нас продают что-то типа такого http://www.promsnabob.ru/41-ventilyatorykanalnye/167-kanalnye-ventiljatory-kruglye-vk.html

Резиновые трубы в хозяйственном каких хочешь диаметров. Там же в последнее время видел туннельные вентиляторы в корпусе, а вход и выход сужены под трубу. Нужно только уклон сколхозить для отвода конденсата. По-моему даже однофазные, до штуки в цене.

Поищи ближайшее по географии продставительство "Мега-Ф", комплектующие должны быть.

Пишусь. Учавствовал везде, кроме логан/сандеро).

92-1000 оплатил

Есс-но холода не будет, это гарантирует, что проблемы на данном авто не в электрике.

Факт успешного включения муфты напрямую этого не гарантирует, как ни печально. Это всего лишь проверка муфты на данном авто. Гарантировать это может самостоятельное включение муфты по запросу, после создания давления в системе (азот, углекислота... ) Или пещерно, воздухом, оторви мне боже язык...

И что, если будет пшик, то можно гарантировать наличие нужного давления??? и вперед- чинить электрику??? он муфту напрямик включал- холода нет...

А муфта напрямую гарантирует наличие холода при пустой системе?

Отсюда мысли, может компрессор не включается из-за того что нет давления в системе? т.к. на одной из схем нашёл что должен быть датчик давления в системе кондиционирования.

Снимите колпачёк с любого из сервисных клапанов и по ниппелю кратковременно чем-нибудь. Если там есть чего, то будет "пшик". Пещерно, конечно, но зато бюджетно. А вообще, для этих целей лучше использовать манометрический коллектор, цена пару тысяч вечнодеревянных и свежие мысли на будующий летний сезон. Без остаточного давления, канешна муфта будет молчать.

Блин, может не в тему, но у меня такая песня с бошем 1.5.4...-00. После репрога регулятор СО отключили совсем. При этом СО сохраняется с диагнозы при выходе и даже после снятия клеммы АКБ. Но недели чере 2...3 слетает в -0.25 Машинка приходит в конвульсиях... Снова ставлю СО куда нужно, через пару недель снова здрасте. Одел разъём на рег.РСО, уже месяц тишины, но не уверен, что дело именно в этом...

Это из области лучевого стенда, в коем нет поправки переднего схождения на угол движения задней оси, ибо он (угол движения) там не учитывается вовсе. Спицу руля при этом в горизонт не поставить. А так, нах не нада ерундой страдать, если стенд всё считает.

А по уму, задняя ось по определению должна быть перпендикулярна плоскости симметрии авто, в противном случае авто нужно определять в ремонт, по хорошему, на восстановление геометрии или замену балки - все вычисления начинаются от неё. "Править базу" путём перекоса продольного передней оси из-за кривой задней балки просто несерьёзно.

Томагавк 9020

Такое есть на многих УМЗ но не на всех. Возможно влияют какие-то отклонения, и много там не надо, судя по всему. Регулировка клапанов в первую очередь.

ОпенБоксом шьётся точно.

Подниму темку, совсем всё плохо чтоли?

Нужно отключить "навязчивый сервис" в виде автоматически открывающихся замках дверей при ВЫключении зажигания. После отключения сеанса автозапуска открывается ЦЗ одновременно с окончанием "поддержки" зажигания. Каким сканером это можно сделать, или есть другие пути?

От 9020 и 9030 тоже отказался теперь по этой самой причине. По тахометру контроль делел через кондей 1мкФ, но перекрут 2раза из 10. При контроле по маслу, прокрутка около 2 сек всего - этого зимой не хватит. Пробовал и по генератору, всё равно хрень. TZ-9010 более неприхотлива к тахометру и обучается как на старлайне А8. Эти пока беру, а первые две - в топку.

Как вариант - регулировка клапанов, качество топлива и как коллеги уже отписали степень износа масла. По маслу версию проверить проще всего: снять и заглушить патрубки вентиляции - коррекция должна измениться.

С вариаторами Витсы 2005 и выше нормально тушит Р1589(моторы другие).Тока эта гадость застряла!CVT Oil Press Calibration в дате нет,чтоб подтвердить complect.При прохождении функции пишет complect.

У тебя даты нет на этот горбатый мотор?

Имеется исправный Vitz2 2SZ 1.3л.CVT 2005г. и скандок. Если что нужно по дате, спрашивай.