tonwelle

Ну так после переустановки ремня ГРМ какие то изменения в работе мотора произошли?

А зачем вы удалили датчик кислорода то?? ))Если речь все таки шла о датчике детонации, его нельзя так просто взять и удалить.

Есть прошивка под новую и старую аппаратную реализацию в одном из двух случаем будет вылетать ошибка по ДД. Какой у вас блок?

СТО, смотрю, у вас на высоте,видимо, боятся всего что сложнее "классики".

Есть такие диагносты, которые ставят диагноз "здоров" просто по отсутствию ошибок. Следовательно, до сбитых меток могут просто не догадаться.

Вам бы самому посмотреть для пущей уверенности.

Проверьте еще раз досконально все метки ГРМ. При снятии-установке зубчатого шкива с коленвала, со шпонкой было все нормально, не потерялии ее? Проверьте совпадение ВМТ 1-го цилиндра и метки на маховике.

При замене ремня очень просто ошибиться с метками, проверьте, чудес в общем то не бывает))))

После установки ремня проверните коленвал вручную (вращая колесо ,а не стартером!) на пару оборотов и еще раз убедитесь в совпадении меток.

Про прошивку и корректитровку УОЗ забудьте, дело не в этом. Кеша правильно сказал, ставьте сток и на ней доводите машину до ума.

Обратите внимание на бензонасос и на сеточку.

Я склоняюсь к тому, что Вам нужно заменить насос и проблема пропадёт.

Здесь все в порядке. Сетка новая, насос дает давление 5 атм. в упор, 3 атм в рампе))

Меньше - не значит лучше, бывает, что расходомер выдает 0,977 - это тоже под замену.А 0,996 и 1,016 - НОРМА, не знаю, что здесь можно ковырять? И что такое "иногда... немного... пропадает тяга двигателя"?!?))) Я скорее подумаю, что это из-за адаптации по лямбде может происходить, чем из-за расходомера с идеальным 0,996 - 1,016 сигналом на не заведенном двигле. Прошей с РСО и покатайся, если не пропадет, тогда что-то еще ковыряй.

На ДМРВ я тоже не грешу, просто обнаружил сие чудо и заинтересовался, как это ,собственно, так.

А тяга пропадает очень просто, то машина разгоняется хорошо даже с пасажирами и багажом, то кто то словно придерживает ее, во всем диапазоне оборотов,и больше 110 км/ч разгоняется медленно.

Пропадает в основном когда машина постоит несколько часов, заводишь и опять едет, но через некоторое время снова подтупливает. Также замечал несколько раз, динамика может пропадать и возвращаться после перезапуска двигателя.

Спасибо за совет, попробую прошивку РСО!

Это из серии: не ищи приключений на свою жопу. Там ващета, в расходомере, чувствительный элемент, который реагирует на "перемещение воздуха относительно корпуса". И ему "относительно" по барабану, шо ты или воздух продуваешь или корпус двигаешь, он реагирует. Не мешайте машине работать!

У машины имеется небольшой глюк. Иногда немного пропадает тяга двигателя, при этом все остальное в норме, все параметры и ХХ и запуск, вот я и ищу причину, как выяснилось плавающий дефект не так просто выявить.

Тогда не понятно, почему при фиксации потоков воздуха он возвращается к более низшему значению. Ведь если в состоянии покоя 1.016, следовательно ниже он ун выдать не способен в меру своей испорченности.

Доброго вечера всем!

Вчера решил проверить состояние своего ДМРВ, оказалось 1,016 ,вроде как еще ничего,

на всякий случай подергал разъем и... число на секунду превратилось в 0,996, потом снова 1,016.

Контакты проверил, все в норме, выяснилось, что при несильном постукивании по корпусу ДМРВ или

по корпусу воздушного фильтра АЦП меняется с 1,016 на 0,996?

На заведенном двигателе при постукивании расход также подскакивает с 8,5-9 до 10

Специалисты, подскажите, почему так происходит ,так должно быть, или это неисправность?

(двигатель ваз-2112 1,5Л, 16кл)

Заранее спасибо!

попробуй к штуцеру замера давления подсоединить шланг около 1м, посмотри что будет.

Он ,наверное, имел ввиду давление топлива померить))

У меня было что то похожее - иногда при запуске двиг. схватывал, и шел, что называется "расколбас" из-за низких ХХ, через секунд 5 останавливался, причем при попытках "помочь" ему газом, ничего не выходило.

При повторном выкл.-вкл. зажигания и запуске все приходило в норму. Тогда это вылечилось перепрошивкой (на сток N35) и больше не повторялось. (Блок Январь 5.1 41-й)

А если так и ездить со снятой трубкой (заглушить ее) чем это черевато? Постоянно повышенное давление в рампе , в частности будет 2,8 на ХХ,когда это не надо, наврное не очень хорошо для форсунок?

Да и расход подрастет, наверное...

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно проверить регулятор давления топлива на Ваз-2112 (1,5L 16V).

На форуме что то видел по этому поводу, но полного ответа по давлению не нашел.

Интересует весь диапазон давлений на разных режимах работы мотора.

Практически во всех "мурзилках" написано 2,8-3,2 атм. А про давление на ХХ если где и пишут, то везде по разному.

У меня картина такая:

При включении зажигания давление поднимается где до 2,5.

-При работе на ХХ (840 об/мин)- давление 2,2.

-При резком нажатии дросселя скачок до 2,8 и сразу опускается до 2,5.

-При снятой вакуумной трубке 2,8.

Максимальное давление насоса (обратка пережата) 5 атм.

Если ездить со снятой трубкой, т.е с постоянным давлением 2,8 динамика улучшается значительно, и трогаться с места легче (меньше газа).

Так должно быть, или у меня РДТ все-таки некорректно работает?

Заранее спасибо за помошь!

Так можно ж и без USB коробки обойтись.

Попробуйте подключить винт как дополнительный к обычному настольному компу (если у него конечно есть SATA). SATA разъемы же у "ноутбучного" 2,5" HDD и обыного 3,5" одинаковые.

Далее просто открыть его и все. И при необходимости пролечить прогами которые предложил Shaman.

У меня была похохая ситуация, винда также не загружалась, но запустив программу проверки и реанимации с загрузочного диска. перед глазами предстала такая же картина с кучей bad блоков и огромным временем на проверку. После подкдлючения к другому компу диск открылся как обычно.

убитые блоки тоже можно реанимировать

Можно сделать "remap" убитых блоков, например программой Victoria . Но если винт что называется "посыпался" лучше все же заменить его новым.

Подскажите какое управляющее напряжение идет с 1 и 20 пина ЭБУ (в частности январь 5.1) на МЗ?

Просто подавай на вход прямоугольные импульсы, и всё, а уж по фронту или по спаду искра будет, нам без разници.

 

А подскажите кто нибудь, можно ли использовать комп как генератор импульсов? Сигнал брать с выхода звуковой карты, или через com порт как нибудь.

Есть же много программ частотных генераторов.

Вот здесь "отмычки" которые неоднократно помогали мне и моим коллегам.

http://www.drweb.com/unlocker/index/

http://virusinfo.info/deblocker/

http://support.kaspersky.ru/viruses/deblocker

Вообще странно, что поломка произошла при как вы говорите попытке запуска на посаженной АКБ, а значит при пониженном питании. Ведь в любом случае напряжение проседает при прокрутке стартером.

Может мастер имел ввиду не форматировать а перепрошить устройство? А что за модель? Напишите полностью.

Многослойные платы, как правило, ремонту не подлежат. Если поврежден один из внутренних слоев (трещина например)- плату в помойку!

Поэтому если просверлишь, как ты предлагаешь, убъешь ее вообще!

Ну если вдруг случится так, что есть принципиальная схема , и ты после долгой прозвонки нашел какие дорожки повреждены и они имеют выход на поверхность, можно попробовать восстановить их, но это очень маловероятно.

Со светодиодами ток по цепи реле- лампа течет гораздо меньший, да и сопротивление меньше, чем при использовании обычных ламп накаливания.

Нука бегом в седьмой класс школы, заново учить закон Ома. И больше не пиши подобный бред.

Пардон, перепутал, сопротивление меньше, ток больше ))

Со светодиодами ток по цепи реле- лампа течет гораздо меньший, да и сопротивление меньше, чем при использовании обычных ламп накаливания.

Поэтому реле ведет себя как при обрыве цепи(сгорание лампы)

В Вашем случае можно попробовать доработать само реле, а именно изменить номиналы некоторых его элементов, но это уже опытным путем.

Или вот посмотрите здесь http://oppozit.ru/article1219.html

А вообще спросите на рынке, может продаются реле специально для светодилдных ламп.

Мне казалось что эти светодиодные лампы уже должны быть "заточены" под обычные реле.

Как я понял эти кривые носят как бы рекомендательных характер для значений УОЗ на всем диапазоне оборотов при различном ЦН, а результирущий УОЗ получается из них но с учетом коррекций,по температуре ,например?

В таком случае, достаточно ли для того чтобы изменить результирующий УОЗ, изменить характер кривой, или необходимо править еще и значения корректоров?

А трясучка на всем диапазоне оборотов проявляется? Как мотор работает на ХХ? Проверьте ДПКВ.

Был похожий случай глючил сам ЭБУ, проявлялось потерей мощности. Но тут уже проверка подменой на заведомо исправный.

Можно попробовать перепрошить.

то, что продают выше по ссылке ставить в фары нельзя, ну разве, что в габариты и противотуманки, в качестве ДХО, как исключение. Тут даже не надо считать силу светового потока, а только вспомнить, что в галогенке источником света служит раскаленная спираль, то есть лампа это "точечный" источник излучения. А что будет на выходе фары если в нее поставить эту поделку с несколькими светодиодами по бокам? Я вообще сначала подумал, что по ссылке прикол, но потом понял, это реально впаривают людям, жесть!!!

Вспомнилось время ,лет 10 может назад, когда имел место так называемый "псевдоксенон", эти обычные галогенные лампы с подкрашенной колбой и волшебным газом внутри впаривали на авторынках и магазинах, всем кто хотел чтоб светило как на иномарках, как раз тогда только начинали появляться у нас ксеноновые лампы, но исключительно в фарах дорогих иностранных авто.

Светодиоды, к сожалению, не могут дать такой световой поток как ,в частности, автомобильные галогенные лампы. Световой поток галогенной лампы составляет примерно 1500-1600 Лм, светодиод даже сверъяркий (последние разработки OSRAM), насколько мне известно, максимум 1000Лм, а их в лампе несколько и стоить они будут в таком варианте не одну тысячу руб. за лампу

Светодиодные подойдут лишь в качестве габаритных огней. Да ,они яркие, но этого , поверьте, не достаточно для освещения дороги.

Спасибо за ответы!

Друзья, если не хотите отвечать, не умничайте, пройдите мимо. Пожалуйста!

Не все здесь такие мастера как вы, кому то может быть просто нужна помощь!

Ведь не случайно эта тема открыта в разделе "помощь начинающим"!

На датчике оказались перепутаны местами контакты, обмотку наоборот подключили.

Вот оно какое хваленое качество GM!

Всем здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, почему кривая зависимости УОЗ от оборотов имеет явную неравномерность на всем диапазоне оборотов двигателя?

Ведь казалось бы с планым увеличением оборотов должен так же равномерно изменяться и угол опережения зажигания.

Я смотрел на примере одной из кривых мощностного режима заводской прошивки J5V05N35, где изолинии при расходе воздуха от 229мг и выше имели выраженную неравномерность.

Что изменится, если эти кривые сделать более равномерными? Можно ли этим повлиять на работу двигателя в лучшую сторону?

Заранее спасибо за помощь.