Mna

Нашепся археолог,и разрыл.

Падавал 2вольта постоянки на обмотку, тестором измерял падение напряжения.

Ток наверное удобнее измерять!

Каму удобней ток пусть измеряет ток,

а мне удобней определить по падению напряжения.

Смысл это делать есть? И вообще кто нибудь их ремонтирует?

Когда стало не хватать времени на вскрытие монт. блоков при перегорании или при перегнивании дорожек ( которые под плюсом), стал делать внешние подвесные преды в салоне снизу блока (два жестких нож. разъема одеваются на "П" образный пред.) Для авто безопасно, и клиенты принимают на ура, потому что гораздо дешевле вскрытия блока, а надежность таких предов выше, чем встроенных. Главное, как всегда отдавать себе отчет, что соединяешь между собой. Все эти новые модификации блоков подталкивают нас к именно такому способу ремонта, а скрупулезные клиенты купят новый блок.

Конечно это хорошо до тех пор пока ты сам

это авто обслуживаешь,да и то через месяц забудешь

где чего вешал. Другой мастер с авто которое на соплях ездит или связываться не будет, или цену за восстановление загнет. Вот тут и будет видно как клиент примет на ура.

Сварку на якорях видел несколько раз, впринципе, те что я видел выглядели по качеству надежно, но для меня, например, осталось загадкой какими способами происходит сварка меди.

Я в теории сварки не силен.

В домашних условиях варю медь обычной

электросваркой постоянного тока,медно графитовым электродом.

Плюс на массу, минус на держак,зажигаю дугу, и расплавляю медь.

Самое главное когда обмотку к ламели привариваеш,

не пожечь изоляторы что стоят между ламелями,но это дело практики.

Я ламели обычно сваркой провариваю.И каких только непропаев не видел,чем их только не паяют,если сразу при установке в ламели конци обмоток хорошо не облудят, то через месяц, максимум через полгода,стартер придется снова снимать.

А вот сварка держет лучше, но приводит к дисбалансу. Выглядит примерно так.(смотрите фото)

Якорь.bmp

Объяснить происходящее с приборкой могу только на догадках, но после ремонта генератора приборка

перестала глючить это факт.

Если бы посмотрел осциллограмму напряжения борт сети в этот момент, то увидел бы разгадку.

Согласен на все 100% что в электричестве

чудес не бывает,

но в данный момент осциллографа не было под рукой.

поменяли датчик коленвала и распредвала, толку не дало потом при детальном осмотре оказалос треснул шланг около дрсельного узла, был подсос, теперь все окей.

А какое отнашение эти датчики могут иметь к холостому ходу?

Я такую картину на десятках видел оч. много раз(с выгаревшей контактной площадкой при расслаблении болтов) - это приводит к низкому напряжению заряда, но глюков приборки никогда не наблюдал.

Я тоже не наблюдал подобного,хоть в этой професии

я не первый год работаю.

автоэлектриком работаю с 1983 года (конечно не все это время с электронными приборками).

Объяснить происходящее с приборкой могу только на догадках, но после ремонта генератора приборка

перестала глючить это факт.

кикос, странно както, ну если гена виноват, а на заглушенной тож стрелы прыгали?

Стрелки прыгали только на заведенной.

По этой шпаргалке я как раз и пробовал обучать.

нашел!!!!!!!

А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включен-ном состоянии не менее 6 секунд.

В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока пра-вильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает непра-вильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.

С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажига-ние. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.

D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекрати-лось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизато-ром.

Е. Выключить зажигание.

F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, исполь-зуя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.

G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.

Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.

I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лам-почки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данно-му контроллеру.

J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить за-жигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд.

J. (Калина,Приора). Непозднее 6 секунд после звукового сигнала(пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. При этом

автомобиль должен мигнуть аварийкой, зуммер даст три звуковых сигнала и один звукового сигнала автомобиля.

K. (Калина,Приора). Выключить зажигание, не вынимая ключ дождатся погасания индикатора состояния в комбинации приборов.

L. (Калина, Приора). Через 10 секунд после вынимания ключа, проверить работу ПДУ(брелка), на предмет открывания и закрывания дверей.

При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигна-лов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажига-ние и подождать не менее 10 секунд.

По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизато-ра и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит за-пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.

Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует по-вторить заново.

Может, есть какой другой способ обучения ключа,может какой программой, или прибором каким?

Ну не получается танцевать с бубном, и шпаргалки не помогают.

Вот тут посмотри расположение датчиков есть.

фокус.rar

Разобрал генератор а там Косяк.

Из за расслабленного болта крепления вывода обмотки статора к диодному мосту грелся контакт, а точнее его просто не было, и генератор работал практически на двух фазах. Кроме того эта неисправность создавала помехи на которые похоже и реагировала приборка.

(Фото прилагаю)

 

После замены диодного моста

зарядка 14вольт,

напряжение на приборке 13.8,

приборка работает как новая.

Закралось сомнение в исправности генератора.

Сейчас буду сниматью Вскрытие покажет.

Может всётаки лучше востановить иммобилайзер,

и не заморачиваться с сосданием себе лишних проблем.

Приборка " Автоприбор"2110-3801010-04 стоит на десятке.

При включение поворотов ,аварийки, света все приборы уходят за предел шкалы,и начинает их хаотично кидать то в начало шкалы то в конец.Плюсы и массы все в норме, проверял прямо на приборке.

Проверил Провода свечные  на обрыв,притензий к ним нет.

Кто что еще может посоветовать

 

у тебя чтото с проводкой , проверь не гуляет ли питание на приборке при включении поворотов ,света, и аварийки у тебя гдето плохой контакт, возможно в замке зажигании,или в разъемах.

На приборку приходит 13.2вольта при работающем двигателе,но и на АКБ 13.2-13.4вольта в принципе потери почти нет. При включении поваротов,аварийки напряжение

почти не меняется.

транзисторы

транзисторы.rar

Плохой контакт между обмоткой и ламелью якоря,очень трудно устранить

пайкой в гаражных условиях.Скорей всего это и является вашей неисправностью.

он же говорит что ротор(якорь) запаял,у него пробой изоляции статора,но не полный,а скорей по сырости 

Спорить не буду,я его не слышал как он себя

ведет в момент отказа.

Падавал 2вольта постоянки на обмотку, тестором измерял падение напряжения.

Вот вот именно приборка себя ведет как в режиме самотестирования.

Приборка " Автоприбор"2110-3801010-04 стоит на десятке.

При включение поворотов ,аварийки, света все приборы уходят за предел шкалы,и начинает их хаотично кидать то в начало шкалы то в конец.Плюсы и массы все в норме, проверял прямо на приборке.

Проверил Провода свечные на обрыв,притензий к ним нет.

Кто что еще может посоветовать

А может просто свечи такие?

Плохой контакт между обмоткой и ламелью якоря,очень трудно устранить

пайкой в гаражных условиях.Скорей всего это и является вашей неисправностью.

Чтото похожее было,проблема была в блоке выключателей что на водительской двери стоит.Пины в разъеме блока выключателей от платы отвалились.

это значит сам модуль двери водителя разбирал? или отломились подходящие к нему провода?

Сам модуль разбирал.