Mna

Нашепся археолог,и разрыл.

Ток наверное удобнее измерять! Каму удобней ток пусть измеряет ток,а мне удобней определить по падению напряжения.

Смысл это делать есть? И вообще кто нибудь их ремонтирует?

Конечно это хорошо до тех пор пока ты сам это авто обслуживаешь,да и то через месяц забудешь где чего вешал. Другой мастер с авто которое на соплях ездит или связываться не будет, или цену за восстановление загнет. Вот тут и будет видно как клиент примет на ура.

Я в теории сварки не силен. В домашних условиях варю медь обычной электросваркой постоянного тока,медно графитовым электродом. Плюс на массу, минус на держак,зажигаю дугу, и расплавляю медь. Самое главное когда обмотку к ламели привариваеш, не пожечь изоляторы что стоят между ламелями,но это дело практики.

Я ламели обычно сваркой провариваю.И каких только непропаев не видел,чем их только не паяют,если сразу при установке в ламели конци обмоток хорошо не облудят, то через месяц, максимум через полгода,стартер придется снова снимать. А вот сварка держет лучше, но приводит к дисбалансу. Выглядит примерно так.(смотрите фото) Якорь.bmp

Если бы посмотрел осциллограмму напряжения борт сети в этот момент, то увидел бы разгадку. Согласен на все 100% что в электричестве чудес не бывает, но в данный момент осциллографа не было под рукой.

А какое отнашение эти датчики могут иметь к холостому ходу?

Я тоже не наблюдал подобного,хоть в этой професии я не первый год работаю. автоэлектриком работаю с 1983 года (конечно не все это время с электронными приборками). Объяснить происходящее с приборкой могу только на догадках, но после ремонта генератора приборка перестала глючить это факт.

Стрелки прыгали только на заведенной.

По этой шпаргалке я как раз и пробовал обучать.

Может, есть какой другой способ обучения ключа,может какой программой, или прибором каким? Ну не получается танцевать с бубном, и шпаргалки не помогают.

Вот тут посмотри расположение датчиков есть. фокус.rar

Разобрал генератор а там Косяк. Из за расслабленного болта крепления вывода обмотки статора к диодному мосту грелся контакт, а точнее его просто не было, и генератор работал практически на двух фазах. Кроме того эта неисправность создавала помехи на которые похоже и реагировала приборка. (Фото прилагаю) После замены диодного моста зарядка 14вольт, напряжение на приборке 13.8, приборка работает как новая.

Закралось сомнение в исправности генератора. Сейчас буду сниматью Вскрытие покажет.

Может всётаки лучше востановить иммобилайзер, и не заморачиваться с сосданием себе лишних проблем.

у тебя чтото с проводкой , проверь не гуляет ли питание на приборке при включении поворотов ,света, и аварийки у тебя гдето плохой контакт, возможно в замке зажигании,или в разъемах. На приборку приходит 13.2вольта при работающем двигателе,но и на АКБ 13.2-13.4вольта в принципе потери почти нет. При включении поваротов,аварийки напряжение почти не меняется.

транзисторы транзисторы.rar

он же говорит что ротор(якорь) запаял,у него пробой изоляции статора,но не полный,а скорей по сырости Спорить не буду,я его не слышал как он себяведет в момент отказа.

Падавал 2вольта постоянки на обмотку, тестором измерял падение напряжения.

Вот вот именно приборка себя ведет как в режиме самотестирования.

Приборка " Автоприбор"2110-3801010-04 стоит на десятке. При включение поворотов ,аварийки, света все приборы уходят за предел шкалы,и начинает их хаотично кидать то в начало шкалы то в конец.Плюсы и массы все в норме, проверял прямо на приборке. Проверил Провода свечные на обрыв,притензий к ним нет. Кто что еще может посоветовать

А может просто свечи такие?