Prinz

Однозначно - нравитсо! Он нравитсо своей простотой ( в хорошем смысле), ведь всё гениальное - просто! Нравитсо своей ненавязчивостью, скажем, если сравнивать с chiptuner.ru. Главное - на нём всегда можно найти ответы в авто-деле как супер замороченные, так и для "чайника"... Повторюсь, однозначно - НРАВИТСО, отдельный респект админам и модерам!!! Ежели уж подходить очень привередливо..., на мой взгляд - многовато мату , ну опять же, это сугубо моё мнение... Т.е. если на нём (мате) разговаривать постоянно, то здесь и не замечаешь

Сегодня поменял дроссельный узел в сборе (старый засран был конкретно), хлопушку (как ты и сказал) и редуктор нашёл такой же - Marini, его цена у нас 2000 руб.(-+200 руб.) из соображений эдентичности. Всё заработало сразу хорошо, правда тосол не хотел полностью заполняться... Сейчас Х.Х. на бензине всё равно немного плавает компом не смотрел, а по тахометру не более 50 об\мин, но работает двигло на много стабильней чем раньше. На газе работает тоже неплохо, по моему лучше чем на бензине (я про Х.Х.), в прошивке на газ "желаемые обороты Х.Х." - 1000 об/мин., а бензиновый режим - 850 об/мин. Может, стоит увеличить обороты Х.Х. в бензиновой части прошивки?

Редуктор установлен на правом брызговике, под воздушным фильтром... И с "хлопушкой" - всё понятно. Появится время(скорее всего на след. неделе) - займусь. БЛАГОДАРЮ!!!

1. Понял - займусь. 2. Редуктор, так и отработал где-то 3-4 года... - с этим тоже ясно. Планирую ещё долго её не продавать, дело в том, что Нива у меня не "основная" машина, т.е. эксплуатирую её 2-3 раза в месяц (охота или рыбалка), поэтому ставить ГБО 4-го покаления нет смысла, хотя газовый эжектор - ВЕСЧЬ!!! (несколько раз на разных машинах убеждался в этом). Подскажи, на какой редуктор, с точки зрения мест крепления и подсоединения, лучше поменять Marini? Желательно, чтобы было ментше переделок... И делают ли ТО "хлопушки", т.е. в ней что-нить может сломаться?

1. Не понял? 2. Сколько не делалось ТО по ГБО не могу сказать, но давно. Тоже были подозрения, именно на общее состояние (от редуктора и далее), потому как, регулировка ощутимого эффекта не приносит... Вообще, есть смысл ТО редуктора (рем. комплект стоит от 500 руб.) или его заменить на аналог?

А по существу?

ГБО 2-го поколения (хлопушка и т.д.), машина ВАЗ 21214, ЭБУ Я5.1 с двухрежимной прошивкой "бензин-ГАЗ". На холостых оборотах работает вполне нормально (хотя есть небольшое плаванье порядка 50-80 оборотов), набирает обороты - отлично, все режимы большой мощности - норма. А когда машина катится внакат (двигло в режиме Х.Х.) обороты скачут от 50 до 1800 оборотов, иногда вообще глохнет. А иногда не слушается педали акселиратора и двигатель работает на больших оборотах (около 3000), после того как проедишь немного на таких оборотах , всё приходит в исходное состояние. На бензине всё в норме, хотя обороты в режиме Х.Х. тоже немного плавают, но в интервале не более 50 оборотов, даже, когда едишь накатом. Провода ВВ, свечи и воздушный фильтр - новые и качественные. Что это, подскажите куда копать?

Это логично - при разных режимах работы мотора (и различных температурах окружающей среды), его температура растёт с разной динамикой (скоростью), т.е. в режиме Х.Х. (при температуре за бортом -20), возможно вообще не понадобится включение второго вентилятора. А при температуре за бортом +40, да ещё в движении по горам, 1,5 градуса движок нагреется менее, чем за 10 сек. О каком "загоне" ты говоришь? Повторяю, таймер у меня уже собран (см. схему ниже) и полгода как успешно работает на дополнительных "точечных галагенках", в этой схеме и формула подбора R-C цепочки по времени срабатывания.

Да, это я видел, но не понятно как долго на эти 1,5 градуса будет повышаться температура в разных режимах (зима-лето, трасса-пробка, под большой нагрузкой - Х.Х.), вот о чём разговор., т.е. надо выбрать усреднённую величину времени.

Да, где-то около минуты... Надо посмотреть у Шнивы в разных режимах... Опять же, много зависит от состояния самой охл. системы, ведь там включение второго пороисходит независимо от первого - привязанно к температуре... Благодарю за идею!

Согласен, чёт сразу не сообразил, всё в дебри лезу... , а решение на поверхности лежит "...вырубаем 2-й и переходим в ждущий режим (с обнулением времени)..." попросту, отключить питание этой цепочки. Остаётся открытым вопрос: Эффективное время задержки срабатывания второго вентилятора? Потому как, мы этой схемой не можем контролировать температуру ОЖ, а это время для разных условий - разное (зима-лето, нагрузка-Х.Х.)

А как он (таймер) будет узнавать температуру, ставить дополнительный датчик? Я себе на 555 таймере собрал реле задержки включения точечных галагенок (вместа "ближнего" света), вот схемка... ты предлагаешь сделать нечто подобное?

Перекинул (с подсказками от Andy P. за что ему очередная БЛАГОДАРНОСТЬ) калибровки с J5BN20T01 на софт А, оставил только ДД как у исходника A5V05N35. Сейчас всё в норме работает, пока доволен. Если кого интересует - выложу... У меня вот такой вопрос: возможно ли в Я 5.1 реализовать раздельное включение вентиляторов охлаждения (в инж. Ниве их два), если "да", то как? Потому как, неудобно когда включаются сразу оба, особенно зимой...

Согласен, и у остальных 3 свечей были разные зазоры, специально проверил.

Посмотрели внимательно со сварщиком, оказалось можно сделать как ты предложил, благодарю! (фото во вкладке) Но вначале, осторожно пинцетом убрал все осколки керамики и вынул электрод.

Это тот самый случай.

Действительно... romalst а ежели снимать башку, то весь этот разговор не имеет смысла..., хочется извлечь наиболее ГРАМОТНО, т.е. с наименьшими потерями как в деньгах, так и во времени.

Ты не понял, сначала завести движок, а уж потом вкручивать экстрактор, т.е. при заведённом движке МОЖЕТ керамика вылетит из стакана свечи, а потом уже выкручивать стальной стакан - это на много меньший риск.

Здесь не получится, 4-ый цилиндр, т.е. ближний к салону и поэтому самый неудобный с этой точки зрения...

Она называется экстрактор, это понятно, так же можно и трёхгранным напильником, но в целиндре будет керамическая стружка... Если завести движок, чтобы всю керамику выплюноло от туда?

При замене свечей на ВАЗ 21214, одна из них на 4 целиндре, обламилась под "юбкой", т.е. сама юбка (гайка) и керамическая (верхняя) часть остались в свечном ключе, а вся резьбовая часть в посадочном месте свечи. Со мной такое впервые! Народ, поделитесь опытом, как наиболее грамотно извлечь остатки свечи из "головы"?

Самое интересное, что вчера на родной прошивке этого блока A5_05N35, я заводил машину с неотрезанной 44 клеммой и машина при этом работала нормально. Сегодня отрезал провод от 44 клеммы и поставил блок с залитой прошивкой - результам описан выше...

Сегодня пропатчил пошивку J5BN20T01-41, залил в блок - машина не работает, т.е. пытается завестись 1-2 сек. работает, дымит и глохнет. Думаю, всё же надо делать на основе A5_05N35, потому как на J5 рабоать не хочет...

Сначала своего последнего поста не видел... повторил его... теперь опять увидел, поэтому повтор этот удалил.

Всё, я понял как быстро и качественно работать с этим разъёмом! На моей фотке, есть 3 приспособы (центр-низ) сделаны по аналогу хрюнскому, но у всех разные (на фотке не видно) усики по толщине, профилю и материала изготовления. Собственно, при определённой сноровке, достаточно и одной (в моём варианте нижней на фото), она сделана из стальной проволоки d 0,9 мм, загнутой вдвое, а концы (если присмотрется, видно на фото) слегка загнуты внутрь. Так вот, при демонтаже клеммы, сперва эту самую клемму, необходимо плотно подпереть с обратной стороны (т.е. той от куда её вытаскивать), например крестовой отвёрткой (только осторожно, чтобы не повредить провод), всунуть данную приспособу до характерного щелчка, а уж потом тянуть за провод. Я испробовал порядка 50 раз (демонтаж-монтаж), всё получилось без сбоев, причём, как новые клеммы, так и те, которые уже демонтировал несколько раз.