paper

Галетой можно попробовать - может и получится, но в случае сбоя - у вас не будет полного комплекта флеш плюс еепром для восстановления, придется искать его плюс тот же БДМ плюс привязка или отключение иммо - )))...

Об этом здесь.

вчем может быть причина такого аппетита?

Посмотрите - если об этом речь, то тоже участвовал.

Блок вскрыл, просушил феном.

Ппц просто. А это кому писали:

Если ещё не подгнили дорожки и переходы то хорошо промыв и прогрев феном а иногда пропаяв переходы. Всё работает и очень долго. А если мойка полсе тосола это только оттереть поверхночть то конечно человек ещё вернёться.

vanclif Это конечно ваше лицо стирание ошибок это не лечение, а отмазка от клиента. А с любой авто нужно разбираться от чего произла та или иная ошибка. И тосол в блоке давно разжованая тема на многих форумах расписано. И такие авто ремонируються в течении часа. Но ваше дело как ремонтировать.

После сушки феном без мойки будет и дальше гнить и замыкать.

Ну и про целлофан -

Одним из самых существенных недостатков целлофана является его большая водопроницаемость и высокая гигроскопичность. При погружении в воду целлофан через 24 ч поглощает равный себе объем воды, теряет прозрачность и механическую прочность на 65-70%.

Вчера была 2109 ЗАЗ, I317DB04. Массовые пропуски и отключение цилиндров. Заменил убитые свечи, почистил форсы - отключение прекратилось, но пропуски в небольших количествах остались. Причем безсистемные. Залил FL53 - и все нормализовалось, да и заработала ровнее заметно, клиент пока не возвращался. Сдается мне, что эта DB04 глюкавая.

В Калиновом Я7.2 изменена схема включения TLE6240, по нескольким каналам - и входы, и выходы. Поэтому либо на базе Калиновского софта, либо переделывать блок, приводить к обычному Я7.2.

Расскажите про задающий шкив, как определить смещение?

Ставишь коленвал по метке на маховике, и считаешь зубы шкива от пропущенных. Напротив сердечника ДПКВ должен быть 20-й зуб. Заодно проверь метки распредвалов.

Прошивка для Я7.2.В архиве описание

Это же для 7.2, а просят для 7.2+.

Чтобы поставить этот блок (от классики), его надо аппаратно дорабатывать, либо программно отключать ДФ, ДД. Отключение ДК требуется в зависимости от вида установленного ГБО. Заводской такой прошивки не найдете, может быть Паулюс поможет.

В таких случаях лучше пользоваться осциллографом.

Возможно, были помехи по массе или по +5 В, а безконтактный их отфильтровал.

Также новые датчики бывают хуже старых.

А осциллографом все это видно.

Кстати - сам проездил с Винницким безконтактным датчиком полтора года - без вопросов, несмотря на то, что в начале нажатия напряжение на выходе растет с заметными ступеньками. Цифра, однако.

Подскажите какую максимальную частоту сигнала воспинимает ЭБУ от ДС.

Так видимо на разных по разному. Видел как на Ниве были показания 7.9.7 350 км/час (перетертая об кардан проводка)

И что будет с панелью при достижении 1000000 км пробега ?

Сначала надо достичь этих 1 000 000 км (отдельная задача) :nez2:

А дальше опять - на разных по разному. Отказался от подобных экспериментов, когда на 999999 зависло. Правда, руками все получилось исправить.

(конкретная модель не нужна)

Это не только прибор, это программный комплекс )))

Если для начала ограничиться убиванием иммо, то комплекс и не нужен (все таки недешево это стоит)... В этом случае можно обойтись несложным программатором для еепромов - ПониПрог например. Блоки правда, придется разбирать. Уже далее заработать денег и купить нормальный загрузчик.

Дроссель вымыт?

И еще - проблема может быть связана с плохим аккумулятором.

Вот уставки ХХ для этой прошивки (обороты и смещение оборотов в движении), смотри по температуре соответствие - 1-й график плюс 2-й.

А еще некоторые говорят "зажигание", а имеют в виду метки ГРМ.

Пусть уж автор пояснит, что ли - о чем сказал.

стартер крутит и всё.

Если проводка не переделана, то работающий стартер указывает на исправность иммо. Еще важно - как ведет себя лампа иммо. Похоже, дело не в нем. Что говорит сканер? Давление топлива? Искра на разрядниках?

Чорный ключ сдох уже давно. Ездили на красном, долго.

В конце концов потеряли красный.

Щас просят без АПС.

 

Ищу прошивку блок ИТЕЛМА 11183-1411020-22 I201С058, чистую без иммо.

Долго будешь искать...

Сотри еепром - вот тебе и без иммо.

На Приоре стеклопакет норма управляет стеклоподъемниками...через эту самую фишку.

Наверно и на Калине присутствует эта самая "норма"и АПС встроен в этом блоке.

Норма - управляет сигнализацией и ЦЗ, в т.ч. дистанционно через пульт-ключ. Стоит под задним сидением.

АПС - иммобилайзер, также управляет плавным гашением света, задними противотуманками, зуммером на забытый ключ и разрывает питание стеклоподъемников при выключенном зажигании (с задержкой). Стоит в торпеде, за и чуть выше магнитофона. Отрезать ему к-линию - святое дело. Доп функции остаются. Норма работает независимо. Естественно, если потребуется привязать новый ключ с пультом, то придется и восстановить к-линию на время привязки.

Здесь http://lkforum.ru/showthread.php?t=26914 ссылки на документацию по Калине.

Вот немного по охранной системе.

апс.rar

Зачем вытаскивать, если он хочет привязать несколько ключей?

А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.

В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.

С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.

D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.

Е. Выключить зажигание.

F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.

G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.

Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.

I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.

J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.

По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.

Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.

Продлю немного тему(а может и не в тему).

В инструкции по программированию брелоков пишут что можно два(или более,не помню)рабочих ключа зашить.

Кто пробывал?У меня почему то новый выталкивает старый брелок.

Что там за процедура нужна для работы двух брелоков?

Сначала все ключи стираются, поэтому привязывать надо все, что есть, сразу - за один заход один за другим.

отличия Калиновского

Дополнение - в Калиновском блоке соединены контакты 70 и 49 разъема (под ним), соединены также входы 12 и 13 TLE6240 и подключены к выводу 42 процессора (у неКалины вход 13 соединен с выводом 75 процессора). Соединения 12,13 и 14,15 ног TLE6240 выполнены под ней. Эту инфу раскопал, переделывая Калиновский ЭБУ для установки на Ниву.

Что за чепуха - как шаговик будет крутиться по одной обмотке? Если только резонанс поймать. Правильно написали - подключить к проводке авто и пальцем удерживать, зажигание включать/выключать. По хорошему шток надо вынуть и весь почистить и смазать, неплохо и внутрь брызнуть смазки.

Разве у приборки есть К-линия? Штатный БК вроде сам работает - от ЭБУ только обороты и сигнал расхода топлива. Или я ошибаюсь?

Во первых, тестер помогает вынуть для чистки/смазки шток РХХ, а потом поставить его назад. Во вторых, одними кнопочками сильно долго щелкать по одному шагу. Лучше сделать/купить нормальный тестер. Если двигать шток внутрь, то дойдя до конца он должен стоять неподвижно. Штоки некоторых РХХ при этом начинают дергаться и двигаться в противоположную сторону - такие бракую.