vora

пенофол ,лучше фольгированный(т е блестящий с одной стороны .)тот что подкладывают под теплый пол .достаточно двух трех миллиметрового.продается в рулонах.

На металл клеил силиконом.

теперь на рынке в контейнереАФРИКА от нагревателя простого

Я бы купил газик.

+1

и отрегулировал СО на своей пятнашке.за енту сумму мона двухкомпонентный взять (не лучший вариант ,но всеж лучше чем ничего)

а книги -Октя и есть книга

Перемычка ставиться для отключения коррекции угла блоком на время регулировки, типа "базовые установки". Регулируется угол, потом перемычка убирается. Только же это не поможет автору темы стать мужиком. Для начала нужно хотя бы тачку отремонтировать, а то пока видимо она мужик.

 

Автор, отзовись! Как продвижение? Интересно ведь.

Смотри чтоб автор темы тебе перемычку не задвинул куда нибудь сзади ,дабы показать где мужик.

по поводу машины ,для особо понятливых повторю еще :ПОКА НЕ ПРИЕЗЖАЛА!

Напряжение чего?

Питания 12-14

Управления 12

Высокое пробоя 10-15 кВ(на ХХ)

Горения 1-3кВ

у себя ,исходя из опыта различных разрядников сделал прибамбас на 555таймере ,коммутатора от ОКИ и двух спиленых свечек на угольнике закрепленных.Проверять через коммутатор мона катушки газели,катушку новую 8клапанного мотора,индивидуальные 16клапанные,модуль старый .А также все остальные: начиная от опелей древних и вчерась с ADR ауди проверил точно так-же ,как старого образца модуль .Принцип то один .Все определит полет вашей фантазии и МАТЧАСТЬ.

спустился в гараж сфоткал свои "высокотехнологичные девайсы".Один -купил .несколько лет назад ,другой -смастерил на куске ламината.

Купил манометр с обратной шкалой до -1 и штуцер к нему ( у дедов на барахолке ) Машины пока нет ,ждем.приедет отпишусь.по разряжению и по напряжению на МАРе.

можно фф

выясни у хозяйки как случилось(постепенно или кто помог.В смысле может мастер какой до вас делал что ,прошивал?)

если никто не вмешивался ,последовательн подкидывай другой ДМРВ,можно лямбду. должно все встать на место.

Обогащаю на 25% - движка работает идеально Еще странно, что свечи чееерные. Это меня сильно путает, так и не могу врубится Давление в рампе 3.2, по мануалу 3.5 должно быть.

Сами наполовину и ответили на свой вопрос,а свечи черные потому что смесь бедная.А бедная потому что или насосу хана или форсы забиты или подсос .

Есть еще параметр такой ,как коррекция топливоподачи или по нерусски short or long fuel stream (в разных сканерах по разному), она очень о многом может рассказать

Вот!

где качнул не помню,но бумажка полезная .

Таблица_взаимозаменяемости_свечей_различных_произвоизводителей.doc

бензин однако ушатает любые

в нашей местности останоился на NGK N6 и родных А14дврм APS

Оси подпирать не пробывал?

На средней ноге МАР сенсора должно быть 1,2 вольта на ХХ при разряжении во впускном коллекторе -0,6 атм. Если напряжение больше то разряжение маленькое, желательно его проверить манометром. Наверняка будет не то разряжение какое надо. Причем подсосы могут быть и не при делах. Смотри метки ГРМ особенно обрати внимание на шпонку считывающего диска в передней части движка, если он там есть. Обычно ее срывает и опережение гуляет непойми куда и разряжение получается какоке попало.

Когда добьешся нужного разряжения во впускном коллекторе будет и на МАПе 1,2 вольта а там и лямбда подтянется.

Удачи.

Спасибо !

Метки смотрел осцилом с датчиком разряжения .Пила в обе стороны нормально.Но посмотрю еще визуально.

А как определить разбитую шпонку,ведь по разряжению все останется на месте?

вот если меньше вольтаж на сигнальном это полагаю лучше (в смысле уменьшит длительность импульса)

Время открытия в каких пределах должно быть ?

ДТОЖ в первую очередь смотрел ,что то около270 ом (примерно 80-90 градусов ) ,да и если б температура отморгала бы лампа .

А как повлияет опережение зажигание на СО?

Вообще-то, для этого двигла не нужна прога под Multec, его OpelScaner берёт нормально. На MAP смотри питание при вкл. заж. около 4,8-5,0В, на ХХ около 1,5в. Проверь зажигание, т.е всю ВВЧ с вскрытием трамблёра и выставлением начального УОЗ. Прочисти каналы картерных газов, все! Свечки какого цвета и какие вообще установлены? Какое опор-е напряжение на Лямде?

о.е писал 400мв (нехватающие 50 списал на погрешность китайского мультиметра)

На мапе ,вернее средней его ноге от ностительно корпуса 5в на загл двигле ,на 900-1000об около 2в

машина была без воздушногоь фильтра ,и всех шлангов сверху ,трубка для картерных газов снята была.

Трамплер вскрывал,бегунок смотрел ,провода и катушку (машина изначально приехала на веревке.заводилась и глохла.Высоковольтную часть проверял в первую очередь.)

Свечи естественно черные

Вопрос еще такой .

При подсосе разряжение на МАРе будет меньше ,соответственно напряжение больше .И подсос будет не беднить ,а наоборот богатить смесь (по показаниям МАРа) поправьте если не так выразился

Имеются так же снизу узла две трубки.Одна полагаю шла на ЕГР ,другая болтается в воздухе.(вней ваккум ,палец затягивает,Правда в работе движка не изменяется ничего.Другая трубка,отверстие ее над заслонкой получается ,так из нее бензин капает иногда.Из этого и сделал вывод что форса ссыт.

Еще где то читал,что выставляется начальный уровеньДПДЗ, может здесь причина?

Откинул сразу же .О.е около400мв на газике еще больше стало ,подкинул БП и крутил от 0до900мв в надежде что все образумится .Нифига ,не может скорректировать блок по лямбде такой перелив

OPEL VECTRA C18NZ 1990 г. моновпрыск.жалобы на большой расход.

На ХХ СО10-11,СН2200-2500 СО2 5

Давление насоса 0.8

В виду отсутствия программы на мультик, имеющимися средствами были проверены :

1.Ошибки код 44 HEATED OXYGEN SENSOR-MIXTURE WEAK(лямбда висит на хх в 90-150мв)

2Проверены метки,компрессия,датчик температуры,МАР(напряжение на хх ходу составляет около 2в),ДПДЗ

3клапан ЕГР заглушен

4 снят и вскрыт блок управления (просмотрел на предмет окислов, непропаев)

последнее предположение льющая форсунка(но под давлением не ссыт,хотя при снятом узле и при прокрутке стартером капли летят из нее струей хорошей)

подскажите кто что думает

Питание откуда берешь?

Попробуй поднять до 14В

...а так же подсос или в хлам забитые форсунки...

Если ЗАГР в окошке О2-кислородной ячейки кирдык

Вот мануальчик небольшой

ДЕЙСТВИЯ_В_СЛУЧАЕ_ПОЯВЛЕНИЯ_НА_ИНДИКАТОРАХ_НАДПИСЕЙ.doc

Спасибо все получилость Вот дампик, может пригодится кому

c56_143132.rar

ожидается завтра на омоложение.

Имеется вопрос :внутрисхемно СМАРТОМ на 3 вольтах.Нужно ли ресест замыкать на землю?

на обратной стороне пятачек присутствует .

Посмотрел по автодате давление 3,0+-0.2 без ваккума ,те максимальное 3.2(3.5 многовато)

посмотри ее ли это форсы (там модельный ряд идет до больших обьемов,мало ли что предыдущий хозяин мог зачудить ,да и -11 показ на перелив)

Если есть датчик разряжения посмотри метки ,мало ли

больше ни че не лезет в голову ,удачи!

У меня была ситуация похожая Виновник ДМРВ он бошевский ,занижал показания .Постоянно выскакивала ошибка по лямбде.Хотя на хх она живо скакала.Но под нагрузкой входила в ступор и висела в состоянии бедной смеси.

Скинь разъем с датчика и посмотри изменение машины.Поедет живо, заказывай датчик(такая же метода ,как на тазах) тока воздуха потребляла меньше.около7-8 при обьеме большем

.Оригинал около 8 .китай под маркой италиано около 4.Хотел даже вазовский подкинуть ,но хозяин быстрее привез новый пока я разьем искал

PS хотя засратые форсунки тоже резвости поубавят